Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников

Есть такое желание сделать солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников, испарителей на данный момент порядка 10 штук, медные, представляют из себя змеевидную трубку 4 мм собранную в "радиатор" и скреплённую между собой тоненькими медными спицами. Размер каждого примерно 60 на 80 см, длинна трубки приблизительно 5 метров.
Думаю, что описывать не стоит потому что наверно все видели подобные радиаторы на задних стенках холодильников типа Смоленск и т.п.
Имеет ли смысл и с чем я могу столкнутся при эксплуатации подобного сооружения, скажу сразу основное сомнение это в толщине трубки а вернее в её пропускной способности коксование, забивка песком (вода из скважины) использование фильтров, или использование раздельных контуров и ещё что то о чём я могу не знать !

 

Было уже обсуждение. Вот, более-менее приличное, что дает результат
http://www.next-tube.com/articles/sunny/sunny.pdf

 

Скачал пока без коментариев .читаю.Огромное за помощь

 

А сотовый поликорбанат в данных целях не подойдет если на торцах сделать приемные баки из труб (пока сам не пробывал но хоцу летом если время будет).

 

У меня такая мысль была, но как и из чего и чем склеить торцевые выходы. Должен быть материал близкий с поликарбонатом по коэфициенту расширения, иначе никакой клей не выдержит при нагреве летом до +50* и выше, а зимой до -30*. У меня простоял три года паяный из 14мм медных труб, торцы из железной квадратной трубы, теперь начал подтекать в местах пайки, коррозия прошла под пайкой по железной трубе. Поэтому нужно всё целиком делать из меди, тогда пайка будет долговечной.

 

Я так понимаю вы хотите сделать солнечный колектор из поликарбоната используя его соты в качестве проводящих воду?

Я это уже читал ,всё здорово ,но почему то хочется сделать коллектор из подручных средств , что есть в наличии ,понимаю что это не правельно.
Если есть возможность киньте ссылку на обсуждение моей "фантазии"

 

Эти трубки можно порезать на куски примерно 1-1,5 метра и спаять все их параллельно, большая и кропотливая работа. У меня так спаян радиатор примерно 120см длинной и около 50 трубок разномастных 10-14мм диаметром и с расстоянием между ними примерно 10мм. Чтобы был нормальный эффект от вашего радиатора, нужно не меньше 100 трубок длинной 1 метр спаянные в один ряд, а если спаять эти радиаторы даже параллельно, толку не будет, они завоздушатся и протока не будет. Такая система работает на естественной циркуляции, а с изгибами такая работа невозможна и будет очень большое сопротивление протоку через такие тонкие трубы и такой длины.

 

Если я вас правильно понял, то обязательно должен быть нижний распределительный коллектор, назовём его холодным. По нему должна подаваться вода с так называемого байпаса, позволяющего подмешивать (добавлять холодную воду) в замкнутую систему коллектора. И верхний «горячий коллектор» из которого нагретая вода должна поступать в какой то бойлер (бак) термос, где нагретая солнцем вода хранится до её расхода потребителем. Между верхним (горячим ) и нижним (холодным) коллекторами трубки теплообменника, при прохождении через них вода нагревается солнечной энергией.
Возможно ли оставить трубки теплообменника изогнутые, или придётся их выпрямлять. Я так понял что их можно попробовать нарезать кусками (до верхнего поворота), и эти отрезки впаять в верхний и нижний коллектор. Если так то могу представить проделанную вами работу, учитывая шаг между трубками.

 

Я думаю, что на естественной циркуляции сделать СК из радиаторов невозможно. Лучше добавить насос и разделить радиаторы на 2-3-4 параллельные части каждый. Тут стоит проверить по сопротивлению прокачке.
Проток свежей воды сквозь радиаторы делать не стоит. Лучше разделить контуры - один контур, где гоняется теплоноситель, с утеплённым баком, и второй контур для воды - змеевик из металлопласта внутри этого бака.

 

Ну это вы через чур хотите намудрить. Делается всё гораздо проще и отлично работает у меня отработал три сезона без проблем. Трубки должны быть ровными и в один ряд, если два, то верхний ряд будет затенять нижний и от него будет не много толку. Подпитка в нижний бачок радиатора, он же соединён с низом накопительной ёмкости, она сделана герметично, соединение с ёмкостью трубой 40-50 мм диаметром, так что при открытии крана на выходе, холодная вода проходит практически полностью через нижний бачёк радиатора, дальше по трубе в низ накопительной ёмкости. На фото немного видно, на верху чёрная башня на тонну, под ней теплоизолированная герметичная ёмкость (светлая) на 150 литров, под стеклом стоит радиатор, белая труба МП это подпитка с башни в низ радиатора. Ниже под башней у меня душевая кабина, воды летом хватает для душа, стиральной машинки и хозяйственных нужд. В солнечный день к вечеру вода нагревается так, что руку под струёй не удержишь, к утру немного остывает, если нет солнца, то через день ещё довольно тёплая.

 

Лучше для этого использовать теплообменник, который в морозилке находится.
Он алюминиевый. Я из такого делал нагреватель, правда грел на газом.

 

Морозильный часто делается из аллюминиевого сплава, такой не годится, если из медной трубы, то она побольше диаметром чем задний радиатор, но в любом случае их нужно делать небольшой длины (1-1,5 метра) и паять параллельно, иначе будет очень большое сопротивление протоку и толку от такого не будет, на естественной циркуляции он работать не будет.

 

Прочитал всё очень внимательно и понял пока только одно , циркуляция нагретой воды в грамотно построенной системе происходит естественным путём ,более тёплая вода стремится в верх ,постепенно поднимаясь по трубкам коллектора. Желательно что бы коллектор не имел изгибов препятствующих естественной циркуляции. Ошибка в системе повлечёт за собой застой воды , попадание воздуха в систему ,снижение кпд . Как выход в этом случае предлагается установка циркуляционного насоса.
Теперь о проделанной подготовительной работе.
На данный момент установлена ферма с ёмкостью , размер 1 метр на 1 метр ,поднята на высоту 3.5 метра ,конструкция сварена из 90 уголка и установлена на тротуарную плитку с песчаной подушкой. Материал железо 5 мм. В данный момент обработана автомобильной битумной мастикой.

Наступила зима и время подумать о изготовлении самого коллектора . Как и писал в наличии есть 10 подобных испарителей как на снимке.

Понял что не о каком горизонтальном расположении трубок не может идти речи ,только вертикальное и без поворотов. Предполагается следующая линия отпиливания данного испарителя.


Вопрос следующий ?
Возможно ли использование в качестве верхнего и нижнего коллекторов ,в которые будут впаяны трубки от испарителя, трубу не медную а латунную ?(просто оная имеется в наличии).

 

Ну, уголки через чур мощные, но я бы так на поверхности не рискнул поставить, если грунт под башней не однороден, или не одновременно из за тени весной оттает, башню может наклонить. У меня 50мм уголок, 120см в земле забетонирован (бурил буром), сделаны укосы крест на крест из трубы 18х18х1,5мм и вся конструкция стоит намертво. Радиатор не обязательно ставить верникально, можно с небольшим наклоном, как у меня, но его верхняя часть должна быть ниже дна накопительной теплоизолированной ёмкости. Бронза, латунь и медь однородные металлы и нормально спаиваются между собой. Колекторы должны иметь диаметр не меньше 30мм диаметром. Нужно купить паяльную пасту, продаётся в радиомагазинах, места пайки очень хорошо до блеска зачистить, облулить, чтобы все спаиваемые поверхности были покрыты припоем, потом спаивать, хорошо прогревая место спайки, потом проверить радиатор под давлением, достаточно 1-1,5 атм, потом только ставить на место. Циркуляционный насос не годится по причине быстрой циркуляции воды, и будете пару дней (при плохой погоде) ждать пока вся бочка прогреется, а так пару часов солнца и верхний слой воды 10-15см уже прогрет и можно пользоваться ( у меня слив через трубу проходящую в ёмкости через дно и не доходящей до верха 5-10см).

 

Между вами и им есть незначительная (на первый взгляд) разница диаметров в 2-3 раза - у него трубки 4 мм, а у вас - 10-14.
Математика говорит, что площадь сечения трубки 4мм=12 мм2, а 10 мм =75 мм2. А вот эта разница выглядит уже серьёзнее. А ведь я ещё не учёл толщину стенок.
Вы уверены, что естественной конвекции будет достаточно для прокачки сквозь такое сечение?