1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВикорС, 18.11.10.

  1. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приветствую участников форума.

    Благодаря содержательным ответам на вопросы и обсуждениям, ранее приведённым здесь, и в каких то других источниках, этим летом я наконец то набрался достаточно знаний, чтобы построить сауну на веранде дачного дома. Для этого, правда, пришлось перенести входную дверь в другую часть стены, но это стоило времени и трудов. Результат получин очень обнадёживающий.

    Ниже приведён "официальный" отчёт о строительстве, с подробностями и деталями. Если мне удастся, выложу и фотографии. Всего я отобрал 90 шт, сделанных по ходу строительства. Фотоальбом этого сайта вмещает только 30 фотографий, для вставки в посты напрямую, требуется форматировать каждый снимок, а ссылки на внешние фотоальбомы мне давать нельзя из за малого числа сообщений...

    Попробую ссылку на фотоальбом по теме, разместить как личную страницу в профиле – наверное, это поможет. Фотографии размещены в обратном хронологическом порядке, и отражают важные, с моей точки зрения, нюансы процесса строительства, которые мне пришлось осознать, обдумать и исполнить.

    Возможно, Вам потребуется некоторое терпение. Впереди три страницы текста.
    :|:
    «Лёгкая» сауна названа так потому, что при строительстве, ставилась задача минимизировать вес использованных материалов, сделать пар максимально мелкодисперсным, для чего применена «паровая пушка» и закрыть металлические части печи экранами, исключающими попадание теплового излучения на парящихся.

    Размер сауны Д1,94хШ1,24хВ 2,3 метра. Объём – 5,5 м3. Печь – «Суховей ПС-0Б Малютка» с регистром для нагрева воды. Загрузка камней – 120 кг – талькохлорит.

    Сауна построена на веранде, опирающейся на бетонные столбы, неглубоко зарытые в пучнистый грунт. От этого, постройка слегка "гуляет" в течение года и применять кафельную и кирпичную кладку рискованно. В связи с этим, стена, в которой проходит топочный туннель, Сделана из профиля для монтажа гипрока и листов оцинкованного железа. Толщина стены, определяемая профилем – 5 см. Внутрь вертикально стоящих профилей, для усиления жёсткости, вставлены деревянные бруски 5х5 см. Листы оцинкованного железа, со стороны печи, заправлены в под боковые стенки профиля и не закреплены для обеспечения теплового расширения и движения при короблении постройки при возможном пучение грунта. Со стороны сауны, листы оцинковки и стенки конвекционного экрана печи, закрыты листами «Минерита-ЛВ» с вентиляционными зазорами 2 – 2,5 см. Над топочным туннелем, со стороны обращённой к печи, поверх основного экрана из цельного листа Минерита (63х120см) установлен дополнительный, второй экранирующий щиток из минерита, закреплённый на проставках из обрезков этого материала. С внешней стороны, стена топочного туннеля, зашита нержавейкой до высоты 120 см, дальше, до потолка, вагонка поверх минеральной ваты (Роквул Лайт Батс). Зазор между рамкой окна топочного туннеля и самим туннелем – 1 см. В нижней части этой стены сделан вентиляционный зазор, высотой 5 см и шириной 55 см. Зазор внизу стены, наряду с зазором вокруг топочного туннеля, служат для организации притока воздуха в сауну и охлаждения стенок, наиболее близких к печи. Подиум печи – 4 деревянных бруска, высотой 4,8 см, закрыты листом оцинковки с просверленными вентиляционными отверстиями. Контур сверловки отверстий совпадает с контуром средней линии вентиляционного зазора конвекционного экрана печи. Подиум печи вставлен в вентиляционный зазор внизу стены на глубину 1 см. ориентация брусков подиума – от воздухозабора к противоположной стене. Таким образом, достигается непрерывная подача воздуха к самым разогретым частям печи, выполняющей роль теплового насоса, непрерывно подающего свежий воздух в сауну. Выходное вентиляционное отверстие, по диагонали, в противоположном от печи углу, на высоте 1 метр от пола (под полоком).

    «Паровая пушка» выполнена из покупных отрезков чёрной сантехнической трубы с резьбой на концах и уголков 90 град, соответствующего диаметра. Выходящий из каменной укладки патрубок, сделан из оцинкованного «бочонка» длиной 10 см. По нижней линии трубы «паровой пушки», где будет протекать залитая вода, просверлены отверстия диаметром 2 мм с шагом 1 см. назначение отверстий – выпускать воду малыми количествами на камни, находящиеся в самой раскалённой, нижней части печи. При этом возможно получении избытков пара, уже при температуре парной (и внешнего слоя камней), порядка 80 градусов. Вода добавляется через жестяную воронку малыми порциями – 30 – 50 грам, по ощущениям. Внутренняя часть печи, являющаяся ёмкостью для камней, перед закладкой, была закрыта дополнительной прокладкой из стального листа, толщиной 1 мм во избежание попадания воды и пара из «паровой пушки» на корпус печи.
     
    ВикорС , 18.11.10
    #1 + Цитировать
  2. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот фотографии по конструкции паровой пушки и жаропрочной стенки с окном для тунеля печи.
     

    Вложения:

    • ПароваяПушка_small.jpg
    • ПароваяПушка_Вход_small.jpg
    • ПароваяПушка_ВходСверху_small.jpg
    • СтенаПечи_ОцинковкаМинватаМинерит.jpg
    ВикорС , 18.11.10
    #2 + Цитировать
  3. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дымоход печи выведен через боковую стену. Это позволила упростить решение задач по тепло и гидроизоляции проходного отверстия, а так же исключить неоднородность теплоизоляции потолка сауны. Для прохода дымохода через стену применён двухслойный «сэндвич». Первый, присоединённый к шиберу, покупной, из нержавейки. Диаметр 100х210 мм. Слой мин. Ваты – 5 см. Внутренняя труба дымохода выполнена из 304-й (аналог Х18Н10Т) (немагнитной) стали толщиной 0,8мм, наружная труба выполнена из 430-й (магнитной) нержавеющей стали. Внешний «сэндвич» имеет диаметр 30 длину 22 см и проходит каркасную стену насквозь. Толщина мин. Ваты – 5 см. Следующий за проходным элементом тройник и первый элемент вертикального канала, имеют внутреннюю трубу толщиной 0,8 мм. Два следующих элемента, длиной по 1м, имеют внутреннюю трубу 0,5мм. Саль везде №304. Снаружи – оцинкованное железо. Выходной элемент трубы – дефлектор. Растяжки – отрезки профиля для монтажа гипрока 20х17 мм.
    Между печью и шибером, установлен угол 90 град и теплообменник из чёрной стали толщиной 5 мм, высотой 50 см с конвекционными рёбрами. Эти элементы закрыты укладкой из вертикально ориентированных камней (талькохлорит), заключённых в сетку из оцинкованного железа, высотой 1 метр и размером «в плане» 30х30 см.

    Материал верхних полоков и «спинок» - абаши ниже – осина. Ширина полока «полежать» - 60 см, шинина полока «посидеть» - 45 мм. Полоки крепятся к каркасу при помощи саморезов и уголков из оцинкованной монтажной ленты “PAV 12x1” («волна»).

    Стены сауны обшиты вагонкой из осины. Крепление вагонки – оцинкованные саморезы 20х2,5 мм. Саморезы использованы для удобства ремонта и технического обслуживания помещения сауны.
    «Пирог» стен и потолка. Изнутри – наружу.
    · Потолок: Вагонка, вент зазор 2 см, фольга на крафт бумаге, минвата 20 см, пароизоляционная мембрана «Изоспан АМ» (оранжевой стороной внутрь), вент зазор 2 см, обрешётка кровли, рубероид, шифер.
    · Уличная стена (в которой устроен проход дымохода): Вагонка, вент зазор 2 см, фольга на крафт бумаге, минвата 20 см, доски каркаса веранды – 2 см, пароизоляционная мембрана «Изоспан АМ» (оранжевой стороной внутрь), вент зазор 2 см, сайдинг.
    · Стена, обращённая к бревенчатому срубу дома: Вагонка, вент зазор 2 см, фольга на крафт бумаге, минвата 10 см, пароизоляционная мембрана «Изоспан АМ» (оранжевой стороной внутрь), вент зазор 5 см
    · Две внутренних стены, выходящих на веранду, выполняющую функции комнаты отдыха: Вагонка, вент зазор 2 см, фольга на крафт бумаге, минвата 50 см, хвойная вагонка.
    Такой послойный состав «пирога» стен обусловлен необходимостью максимально затруднить проникновение пара из сауны в утеплитель и максимально облегчить выход влаги из утеплителя, если она там окажется. Конденсат, оседающий под вагонкой, на фольге при использовании сауны, стекает в жёлоба, сделанные из пластикового профиля для торцевания стеновых панелей и далее в конденсатосборники согнутые из обрезков алюминиевой фольги.

    Потолок над печью закрыт двухслойным экраном. К вагонке, через проставки, толщиной 1 см, прибит лист Минерита, размешённый по площади проекции колонны камней и шибера на потолок. Поверх этого щитка подвешен лист оцинкованного железа, площадь которого чуть больше проекции площади печи на потолок. Лист оцинковки, для жёсткости приклёпан к двум отрезкам металлического профиля для монтажа гипрока, размером 17х20 мм Высота подвеса листа от потолка – 4 см. Вентиляционный зазор между этим экраном и стеной в которой сделан нуннель печи – 2 см.

    Пол сауны – шпунтованные сосновые доски, толщиной 5 см, Снизу антисептированы, сверху покрыты лодочным лаком Тиккурилла.
    «Пирог» пола: Доска 5 см, пергамин, пенополиэтилен для настила полов, чёрный пол (перпендикулярно «белому»), минвата, толщиной 10 см, пароизоляционная мембрана «Изоспан АМ» (оранжевой стороной внутрь), обрешётка из тонких деревянных реек для предотвращения провисания минваты.
     

    Вложения:

    • 03082010(006)_s.jpg
    • 08082010(001)_s.jpg
    • 26072010(001)_s.jpg
    • 26072010_s.jpg
    ВикорС , 18.11.10
    #3 + Цитировать
  4. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Помимо сауны, на веранде устроен летний водопровод. Подача воды производится я из колодца, насосной станцией Ал – Ко 801 по армированной пластиковой трубе, заглублённой на 20 см. Горизонтальный участок трубы – 10 метров, вертикальный, до воды, - 4 метра. Насосная станция снабжена тремя фильтрами для воды. Входной – для крупного песка, первый выходной – фильтр на 100 микрон с самоочисткой и манометром, второй выходной – одна колонка фильтра «Гейзер» с картриджем механической очистки на 5 микрон. Далее вода поступает на смеситель душевой кабины и мойки, на смеситель гигиенического душа в туалете в электрический водогрей и в бачок унитаза. Горячая вода из водогрея, подаётся, соответственно, на смеситель гигиенического душа и на смеситель душевой кабины и мойки. Сток из мойки и душевой выполнен в канаву за пределами участка, дно которой засыпано смесью песка и гравия. Сток из унитаза поступает в септик – пластмассовую бочку 200 л. разделённую внутри, мелкоячеистой пластиковой решёткой, в соотношении 3:1. Большая часть для приёма сточных вод с твёрдыми отходами, меньшая – для отделения жидкой фракции. Ввод в бочку – сантехническая труба 100 мм, выход – сантехническая труба 50 мм. Трубы впаяны в предварительно вырезанные отверстия при помощи силиконового термоклея и обычного паяльника 25 Вт. Высота заделки труб – 80% высоты бочки. Нижний край входного и выходного каналов – на одном уровне. В герметично закрывающейся крышке бочки – септика, сделан патрубок для присоединения вентиляционного рукава, диаметром 40 мм, поднимающегося на высоту 5 м, по стене и фронтону дома. Выход стоков из септика присоединён к дополнительному отстойнику – сантехнической трубе, диаметром 100 мм и длиной 6 метров (три трубы по 2 метра), уложенной горизонтально, на земле, вдоль глухой стены дома. Труба – отстойник заглушена переходами 100/50 мм с эксцентрическим расположением патрубка диаметром 50 мм. Эти патрубки, на входе и выходе трубы – отстойника, вставлены горизонтально, со смещением вверх, так чтобы труба отстойник всегда оставалась заполнена водой на половину своего объёма (под нижний срез входного и выходного патрубков. Из трубы - отстойника, сточные воды попадают в заложенную под землёй, на глубине 20 – 30 см сантехническую трубу из оранжевого пластика (для подземной прокладки) и далее на поле рассеивания – в перфорированную дренажную трубу в стеклоткани, длиной 20 метров, заложенную на участке, на глубину 30 – 50 см, с уклоном по всей длине. Заканчивается дренажная труба вертикальным колодцем, глубиной 50 см, служащим для вентиляции и контроля.
     

    Вложения:

    • 06092010(002)_s.jpg
    • 06092010_s.jpg
    • 17092010(001)_s.jpg
    • IMG_2820_s.jpg
    ВикорС , 18.11.10
    #4 + Цитировать
  5. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот фотографии по санузлу. Септик и вторичный отстойник так и не сфотографировал - обычно они какими то дровами завалены - нефотогенично. Если зима пройдёт удачно - при открытии сезона сделаю фотографии, пока система пустая. На зиму я откачиваю насосом для сточных вод содержимое септика, мою его (пластиковая бочка 200 л) и отсоединив от труб даю перезимовать. Первый год оставил пустым, но подключённым. Суглинок от мороза вспучился на 8 сантиметров вверх, подняв бочку, и клеенный шов вводной трубы разошёлся. Весной пришлось переклеивать заново (термоклей использовал тот де, чуть добавил только, для усиления).
     

    Вложения:

    • ВнутрОбшВеранды3_s.jpg
    • ДушеваяЗаверш_s.jpg
    • Санузел_s.jpg
    • СуЗаверш_s.jpg
    ВикорС , 18.11.10
    #5 + Цитировать
  6. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полезное, как мне кажется, приспособление к печи - откидное зеркало напротив смотрового окна. Позволяет контролировать меру сгарания дров, стоя, что особенно актуально, когда банишься. В свободном состоянии зеркало откинуто вниз и не мешает открыванию двери.

    Если у Вашей печи, топка высоко, или печь на высоком фундаменте, или дверца без "глухая" наверное, это не актуально.
     

    Вложения:

    • IMG_2797_s.jpg
    • IMG_2801_s.jpg
    • 27092010(005)_s.jpg
    • IMG_2817_s.jpg
    ВикорС , 18.11.10
    #6 + Цитировать
  7. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо за подробное описание ваших интересных придумок. Меня интересует вопрос- как показала себя в практической эксплуатации конструкция вашей паровой пушки?Удалось ли получить желаемый пар?
     
    unkas , 18.11.10
    #7 + Цитировать
  8. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фантанов пара, как в гейзерах на Камчатке нет. Всё разбивается на камнях, пока наружу выходит. Если в сауне +70, и камни, снаружи укладки, нагреты до такой же, или чуть большей температуры, внутри печи, на камнях, температура уже больше 100 градусов и вся залитая вода выкипает. Так, наверное, можно получить котниции "русской бани" - низкую температуру и высокую влажность. Мне больше нравится сухой жар, и кочегарю до 110 - 115 град (по имеющимуся градуснику). В этом случае, воды, сбрасываемой на камни с веника, уже достаточно. Если залить в "пушку" 50 грам кипятка (половину маленькой кружки), на верхнем полоке мне уже не усидеть. Добавлял столовыми ложками.
     
    ВикорС , 18.11.10
    #8 + Цитировать
  9. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Будущим летом попробую ваш вариант пушки у себя. Подскажите, пожалуйста, диаметр труб и делали ли вы уклон горизонтального участка?
     
    unkas , 18.11.10
    #9 + Цитировать
  10. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба - 20 мм - "двадцатка". Если у Вас печь больше - модно взять и более толстую/ большего диаметра трубу - выше будет теплоёмкость, а отверстия сверлить поменьше - чтобы вытекала вода на камни медленнее. Плюс к тому, часть воды испариться прямо в трубе.
    Наклон горизонтального участка не делал. Следил, чтобы все отверстия, и на наклонном и на горизонтальном участке, были ориентированы вниз.
     
    ВикорС , 18.11.10
    #10 + Цитировать
  11. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо! Что-то не понял про отверстия на наклонном участке-разве там они нужны? Мне кажется, что наклонный участок должен быть без отверстий, тогда вода, проходя по нему, будет подогреваться, а в горизонтальном участке превращаться в пар или проливаться на камни и там превращаться в пар.
     
    unkas , 18.11.10
    #11 + Цитировать
  12. 5_6
    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    8.146

    5_6

    Живу здесь

    5_6

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    8.146
    Адрес:
    Приозерск
    Браво, все очень толково и по делу, отличное описание создания качественной каркасной бани - бери и делай. В качестве советов:
    1. паровую пушку лучше из нержавейки - на ржавой чернушке пар не тот
    2. Попробуй кондиции русской парной - 60/60. Чтобы их получить камни внутри каменки нужно разогреть до большей температуры. Для этого закрой камни в каменке крышкой - листом тонкой нержавейки с отверстиями для паровой пушки. Нужно пространственно отделить камни в каменке от камней в сетке, которые забирают тепло и отдают его в парилку. Камни в сетке, по идее, нужны только для экранирования жара трубы. Тогда и парная не так быстро будет перегреваться.
    Есть интересные придумки для заимствования. Жду обещанный фотоальбом. Удачи
     
    5_6 , 18.11.10
    #12 + Цитировать
  13. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Unkas,

    В наклонном ходу я просверлил несколько отверстий по следующим соображениям. Вода, скатываясь по большому уклону греется слегка, и малая часть оной, через отверстия, попадает на камни внутри печи. Перепад высот и градиент температур там настолько мал, что разницы нет - с наклонного хода она на камни попала, или из горизонтального.

    Если площадь ёмкости для камней в печи велика, можно из медной трубы свернуть концентрическую спираль (расплющенную улитку) и выпуск воды через отверстия по всей длине делать. То решение будет лучшим, где меньшее количество воды попадает на большую площадь камней, чтобы те мало остывали, пока воду испаряют.

    Ссылка на фотоальбом есть в профиле или попробуйте отсюда. photofile.ru/users/nejkka15/96541479
     
    ВикорС , 19.11.10
    #13 + Цитировать
  14. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.048
    Благодарности:
    13.519

    magol

    Советник

    magol

    Советник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.048
    Благодарности:
    13.519
    Адрес:
    Москва
    1. Это высказывание - общепринятое заблуждение. Запах при прогреве парной обусловлен процессом химической дессорбции воды с поверхности металла - через 30-45 минут он пропадет.
    2.Диаметр пушки желательно сделать от 60 мм - проще попадать.
    3. Мелкие камни вполне заменят экран из нержавейки.:)]
     
    magol , 19.11.10
    #14 + Цитировать
  15. ВикорС
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135

    ВикорС

    Живу здесь

    ВикорС

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У воронки, которая прилажена к вводу "паровой пушки", диаметр - 8 см. Диаметр черпака, для заливки воды - 5 см. Попасть одним в другую достаточно просто.

    Если я задумаюсь о применении трубы "пушки" диаметром 60 мм, я должен буду решить как минимум пять задач:
    - где взять трубу такого диаметра?
    - как её сращивать для оптимального размещения в печи (сварка, резьба )?
    - как разместить трубу диаметром 6 см в ёмкости для камней печи "Суховей - ПС0", размеры загрузочного окна которой 25х35 см, исключая площадь, занимаемую дымоходом?
    - какой объём (или вес) камней я должен буду вынуть из печи, чтобы разместить в ней трубу диаметром 6 см?
    - нужна ли мне вся эта морока, чтобы просто подавать воду малыми порциями на наиболее сильно прогретые камни?

    Каждый решает эти вопросы для себя сам, с оглядкой на печь, которую хочется доработать.
     
    ВикорС , 19.11.10
    #15 + Цитировать