Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всё не так
ЭППС работать не будет. вообще. Смысла в таком внутреннем утеплении 0.
Более того, есть шанс "поймать" локальную конденсацию на внутренней стороне ЭППС, это плесень.

 

Как можно "поймать" там конденсацию при наличии вентзазора
и циркуляции нагретого воздуха вдоль поверхности .
ЭППС и стена будут сухими, утеплитель будет работать, ИМХО .

 

ИМХО (IMHO) на то и ИМХО, чтобы время от времени быть ошибочным. Вентзазор (от слова вентилируемый) напрочь исключает из "работы" утеплитель, находящийся перед ним. Т.е. что в помещении, что в вентзазоре - воздух будет взаимодействовать, игнорируя Ваш ЭППС.
Попроще: температура с обеих сторон ЭППСа будет одинаковая. Должна же быть изнутри выше, снаружи - ниже. В холод естественно. Так утеплитель и работает. Препятствует "уходу" тепла. А Вы вентзазором сами хотите "уйти" тепло за ЭППС.
А защищать от холода будет только брус.

 

Слов действительно много. Самое обидное, что для принятия решения уже и времени-то нет. Так получилось, что только что выкупили часть дома у того, кто за своей частью и не следил вовсе. Теперь весь дом наш. Срочно, за это лето надо переделать отопление (типа ОГВ). Но для этого надо как-то выравнять стены и как-то, хоть немного утеплить с внутренней стороны, так как при уже сделанном отоплении это будет уже проблематично. Изысков и сложностей уже не нужно. Мне шестой десяток пошел, теща, которая там проживает сейчас, соответственно старше. Дом старый, вряд ли проживет больше, чем проживу я. Наверное проседает - сломать и построить новый наверное дешевле, чем хорошо отремонтировать - это сейчас многих удел. Вся эта метафизика с пароизоляцией... Дом бревенчатый. На стены набить бруски вертикально, между ними маты из минеральной ваты, как-то их степлером к стенам, наверное, сверху оргалит, обои. Вряд ли что большее я сейчас могу себе позволить. Безграмотно, наверное. Так нельзя? Чем рискую, что можно сделать другого? Повторяюсь, времени на принятие решения уже не остается. Да и денег после покупки части дома тоже немного остается.

 

Рискуете:
1. Домом. Может быстрее сгнить. Впрочем, это Вас похоже не пугает.
2. Здоровьем. Возможно образование всякой гадости. Плесень, грибки, споры. Тогда уж точно на пункт 1 можно не обращать внимания. Быстрее чахнуть будете вместе с домом.
Извиняюсь за черный юмор.
Но именно что-то подобное может случиться при использовании той же минваты.

Я бы на свой страх и риск попробовал один из трех вариантов:
1. Утепление эковатой влажно-клеевым методом. Те же бруски. Между ними специально обученные люди с оборудованием нанесут на стены слой утеплителя, выровняют, потом он посохнет несколько дней и можно закрывать. Тем же оргалитом.
Так делают. Успешно.
Плюсы:
- Быстро. Набить бруски - быстро. Бригада наносит быстро. А несколько дней высыхания вечностью не покажутся.
- Качественно. Хороший, плотный слой. Заполнит все неровности бревна.
Минусы:
- Возможно обойдется в копеечку. К стоимости материала прибавляется стоимость работ. Причем объем у Вас наверно небольшой и назовем это "удельная стоимость" на единицу материала будет выше, чем при большом объеме работ. Ну и неизвестно, как Вы далеко от столицы. Может тоже прибавит стоимости.

2. Утепление эковатой насыпанием своими руками.
Варианты как засыпать есть разные. Мне кажется наиболее технологичным следующий:
- набиваются бруски
- берется крафтбумага (купить в Москве в рулонах можно. У меня есть адрес сайта, где продавали рулонами в розницу. Если нужно, скину в личку) и вагонка (или что-то подобное на свой вкус). Последовательно поднимаясь снизу вверх раскатываем пристреливая крафтбумагу, набиваем вагонку, насыпаем эковату, предварительно распушивая ее дрелью с миксерной насадкой.
Плюсы:
- Недорого
- Качественно. Тоже заполняем неровности между бревен.
Минусы:
- Возни много. Работа не тяжелая, но не быстрая.
Этот вариант тоже много раз успешно применен форумчанами.

3. Не знаю, применялся ли подобный вариант, но я бы его попробовал.
Есть льняной утеплитель. Термолен (или другие названия). Термоскрепленные волокна льна. Стеновые варианты стоят дорого. Но, в Пушкино есть контора, выпускающая термолен для межвенцового утепления. Толщина по их заявлениям (и по фоткам на сайте) 18-20 мм. Выпускают они 10-метровые рулоны шириной 10, 20, 40, 80, 160 мм. Я пересчитал цену в кубометры. Толщину брал 18 мм и получил за рулоны шириной 160 мм цену чуть больше 2000 рублей за кубометр. При меньшей ширине цена немного возрастает.
К сожалению мне до сих пор не прислали образец утеплителя. Сотрудник, который обещался прислать, перед отпуском не успел, из отпуска только вышел. Сейчас вот решаю этот вопрос. Так что сужу о его качестве только виртуально. К сожалению. Если Пушкино от Вас недалеко, могли бы заехать, посмотреть вживую. Могу дать ссылку на сайт и координаты сотрудника.
Этот утеплитель можно было бы подвешивать (на оцинкованные гвозди, "белые" саморезы или что-то подобное). Допустим набили бруски 50 мм. Вверху - ряд гвоздей. Плюс еще несколько рядов пониже набить для борьбы с провисанием. На это дело последовательно нанизываем (с небольшим запасом) три слоя утеплителя. Утеплитель где-то (где максимальная толщина бревна) прижмется, где-то (во "впадинах" у стыков бревен) будет в полную толщину.
Потом закрываем тем же оргалитом (или еще чем). Утеплитель легкий, не провиснет. Я так когда-то снаружи кирпичную стену стекловатой очень низкой плотности утеплял. Лет десять уже - тепло.

Почему я предлагаю эти варианты? Эковата - целлюлоза. Лен подобен по составу с деревом. Тоже целлюлоза, тот же лигнин и т.п.
Эти утеплители в отличии от минват-стекловат:
- способны продолжать утеплять, впитав гораздо больше влаги.
- собственно прекрасно впитывают (и "связывают") и отдают назад влагу. Т.е. вероятность образования конденсата резко уменьшается.
- плюс оргалит (или другие материалы, тоже дерево допустим) хоть и не пароизоляция, но имеют сравнительно низкий коэффициент паропропускания, т.е. в какой-то мере будет ограничивать поступление пара из комнаты в утеплитель. Ну и может быть лучше в два слоя его набить. В т.ч. и из соображений непрогибания стены )

Конечно для всего есть предел. Использование этих материалов без пароизоляции в ванной или даже на кухне скорее всего приведет к плачевным последствиям.
Плюс не надо делать очень толстый слой утепления.
А для жилой комнаты, насколько я понимаю, ничего страшного не будет.

Где-то так выглядит мое IMHO )

 

Спасибо огромное не только за столь обстоятельный и полный ответ, но и за доброжелательное отношение. Это не так часто встречается. Я все это буду продумывать.

 

Купил бревенчатый дом, конструкция стены, начиная снаружи доска 2 см+зазор 2 см+бревно 20 см+зазор 2 см+доска 2 см.

Сначала гадал о конструкции, потом проиграл варианты в теплорасчет.рф - оказалось, именно при этой комбинации не образуется конденсат в бревне.

Но вопрос - нужно ли дополнительно утеплять стены? Смоленская обл.

 

если жить в доме постоянно будете, то лучше утеплить.
если - набегами, то обратить внимание, чтоб хорошо были утеплены пол и кровля/чердак, а стены можно и так оставить.

 

Всем привет.
У меня вот какой вопрос, стоит дом из бруса 150х150мм., собираюсь его утеплять снаружи роквулом, надо ли брус обрабатывать каким нибудт септиком от жучков, паучков, плесени и т. д? "Смысл обработки если все ровно дерево накроет утеплитель."

И подскажите если делаю не правильно при утеплении внешн. стены; внешн. стена брус 150мм - вертикальная обрешотка из бруска 50х40 мм. - утеплитель роквул 50 мм. мягкий - горизонтальная обрешотка бруском 50х25 мм. - утеплитель роквул 25 мм. твердый - гидроизоляция изоспан - вертикальная обрешотка бруском 50х25 - сайдинг.

Спсибо.

 

Зависит от нынешнего состояния бруса. Если поверхность нормальная - то смысла мало, если поверхность не ахти - не помешает.
10 литров жидкости (что-то с известью белое типа молока) - 500 р.
Я не делал.

Если строительство малоэтажное - не заморачивайтесь насчет "твердый". Он и дороже в разы, и 25 мм - маловато, и по паропропускаемости наверняка похуже "мягкого", а это плохо.
- вертикальные бруски 50х50мм (маяки) с выравниванием для будущей стены по горизонтали и вертикали. Выбрать неровности (выпуклости, вогнутости) существующей стены;
- между ними утеплитель роквул мягкий 50 мм;
- горизонтальные бруски 50х50мм и между ними утеплитель роквул мягкий 50мм;
- изоспан А (ютавек-85);
- распущенная вдоль пополам дюймовая доска (получается 50х25мм - так делал я, дешево) вертикально с интервалом уже не 59см, а 40см, и цельные (100х25мм) дюймовые доски на углы, вокруг окон, дверей, в местах стыков полос сайдинга;
- сайдинг.

ПС. Насчет роквула. Поищите по фирмам в Москве парок. Учитывая то, что коробка парока не 0,3 куб. м, а 0,51 - запросто может оказаться, что парок выйдет дешевле (за куб). Или совсем чуть-чуть дороже роквула.
По качеству парок роквулу мордасы утирает. И делается за бугром.

 

1. Его сложнее найти.
2. Если он качественнее и делается зарубежом, то почему он с учетом импорта в Рашку должен быть дешевле? Падазрительна

 

Исказал парок в Москве сутки, 90% только на заказ, тот размер что нужен нет в наличии was35 600х1200х50 или 600х1200х30-70.
По характеристикам с Rockwool ВЕНТИ БАТТС не сильно отличается:

Теплопроводность Rockwool в сухом состоянии, λ Вт/(м•К), не более (ГОСТ 7076)
λ25=0,036
Расчётные значения (протокол НИИСФ №51)
λа=0,042
λб=0,045
λ10=0,034
Паропроницаемость теплоизоляции
μ=0,30 мг/(м•чПа)
Водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 %
Плотность приблизительно 100 кг/м3

Это данные с сайта компаний которые производят этот утеплитель.

Роквул не особо дешевле получается если сравнивать Rockwool ВЕНТИ БАТТС и Paroc WAS 50, на 50 квадратов парок стоит примерно на 2000-3000 дороже роквула.


Теплопроводность Paroc WAS 50 в сухом состоянии ,l Вт/(мК), не более (в соответствии с ГОСТ 7076):
λ10 = 0,034
λ25 = 0,037
Расчетные значения, Вт/(мК), не более
λА = 0,041
λБ = 0,044
Паропроницаемость λ = 1 мг/(м чПа)
Водопоглощение (краткосрочное) 1 кг/м2
Водопоглощение (долгосрочное) 3 кг/м2


Один минус - он тяжелей парока и нагрузка на фундамент будет соответсвенно ...
Ну если есть запас прочности по фундаменту, то лишние 200 кг ему не повредят.

 

Да и вообще смысл переплаты за жеский Rockwool ВЕНТИ БАТТС если он от Rockwool ЛАЙТ БАТТС по своим храктеристиками ничем не отличается.
Теплопроводимость у них одинакова.
Жеский Rockwool больше подходит для оштукатуривания в дальнейшем, но ведь у меня деревянный лом из бруса и место штукатурки там будет сайдинг.

П

По поводу утиплителя парок; хрен найдешь, дороже роквула на 20% в среднем, да и по своим параметрам не особо лучше роквула.

Остановлюсь на этом решении, как и изночально хотел ... Еще раз спасибо за ответ

 

Ээээм. Данные старые.
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС
Плотность 90 кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,035 Вт/(м·К)
λ25 = 0,037 Вт/(м·К)
λА = 0,039 Вт/(м·К)
λБ = 0,041 Вт/(м·К)
Группа горючести НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 20 кПа
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 4 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
Модуль кислотности, не менее 2.0

В деревянных домах под сайдинг использовать ВЕНТИ БАТТС бессмысленно. Плотность не оправдана целью. Он крепится только на дюбели, а лайт встает в каркас в распор. Кроме того, что он в три раза дешевле. ВЕНТИ БАТТС только для навесных фасадных систем из керамогранитных плиток к примеру. А штукатурить и ВЕНТИ нельзя. Плотнее материал нужен. 145кг/м3 ФАСАД БАТТС идет под штукатурку.

 

Да, месяц назад было очень подозрительно, раз пять звонил в контору, уточнял, что и как и почему. Рискнул. Оказалось и дешевле роквула, и лучше него по всем параметрам.

Сейчас посмотрел сайт конторы, где месяц назад покупал парок. Увы, поезд ушел - цена взлетела.

Paroc eXtra 1220x610x50 плотностью 30.