Зажигается и гаснет дизельная BALTUR

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут один из коллег вспомнил случай при запуске газовой горелки BALTUR, когда он обнаружил, что на диске-рассекателе прорези сделаны, но "лепестки" не отогнуты (!). Из-за этого горелка категорически не хотела запускаться. Пришлось ему исправлять заводскую недоделку с помощью подручного инструмента.
Так что "сюрпризы" заводской сборки и на Вашей горелке не исключены.

 

Вот пи.ры! Век живи и век еб...сь! На моей та же засада - лепестки есть, но не отогнуты! Я еще удивлялся, что на бывшей Wester WSO7P они сильно отогнуты, а на новой "только что из магазина" сделаны только просечки!Быстрее бы выходные, а то руки так и чешутся...

 

если есть возможность, сфотографируй весь процесс.
и ДО и ПСОЛЕ.
ОК?

 

Только что вернулся с "поля боя"! Ситуация такова- настроена двухтрубная система питания, проверены и перепроверены установки электродов, диска пламени, отверстие на диске пламени смотрит почти на фотодатчик, завихрители на диске пламени приведены в норму.ГОРЕЛКА ВКЛЮЧАЕТСЯ,ПУСКАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ТОПКИ, ЗАЖИГАЕТСЯ ПЛАМЯ ИЗ ФОРСУНКИ, РАБОТАЕТ ОКОЛО 5 СЕКУНД И ГЛОХНЕТ.Горелка переходит в аварию.Воздух в системе исключен- из обратки льется солярка ровной мощной струёй без пузырьков воздуха.Пробовал:
"Нужно вынуть фотодатчик и закрыть чем то непрозрачным.
В момент появления пламени нужно посветить фонариком на датчик.
если при этом горелка не заблокируется, но пламя потухнет, то это говорит о воздухе в топливе".
Горелка тухнет и блокируется!Что это значит- неисправен ФОТОДАТЧИК?Нельзя ли пока нет под рукой тестора присоединить к клемам фотодатчика два провода и в момент, когда пламя загорится , их соединить,имитируя срабатывание фотодатчика?

 

Не утерпел, вытащил фотодатчик и проверил тестером- работает(при наличии света сопротивление резко падает).Сел опять за мануал.Читаю на схеме работы:
t3n-время построзжига
t4- интервал между наличием пламени и срабатыванием второго клапана на клему 5.
Как мне думается именно во время этого самого построзжига автоматика и блокирует горелку.Что это за "второй клапан"?

 

Главные "подозреваемые" - фотодатчик и блок управления. а так же электроцепь между ними.

 

Скоро выходные.Подробный отчет за мной.

Посмотрел мануалы на Wester WSO4P и BALTUR BTL3H.Горелки совершенно идентичные, только.
WSO4P: Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 1 мм(т.е. электроды выходят за пределы диска в область, где выходит соляра в перемешку с воздухом).
BTL3H : Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 3 мм(т.е. электроды стоят между форсункой и диском с завихрителями в области, где выходит одна соляра и ,уже подожённая, смешивается с воздухом уже за диском). ГДЕ ПРАВДА?

 

У тебя второго клапана нет.
Это в двухступенчатых горелках болеевысокой мощности.

Как вараинт можно проделать следующее.
Сразу предупрежу, что это опасно и нужно быть очень акуратным.
Нужно заставить насос, блок зажигания и клапан работать без автоматики.
Для этого нужно отсоединить провода от контакта 3 блока автоматики к мотору, от контакта 4 к клапану и от контакта 6 к блоку зажигания.
И далее сэмулироваь работу автоматики.
Сначал подать питание одновременно на мотор и на блок зажигания, а через секнуд 10 на клапан. Через 10 сек после появления пламени убрать питание с блока зажигания.
Если в результате этого горелка будет работать, это означает что неисправен фотодатчик или цепь его обработки в блоке втоматики.

 

Ответьте, будьте добры,stranger!
Посмотрел мануалы на Wester WSO4P и BALTUR BTL3H.Горелки совершенно идентичные, только.
WSO4P: Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 1 мм(т.е. электроды выходят за пределы диска в область, где выходит соляра в перемешку с воздухом).
BTL3H : Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 3 мм(т.е. электроды стоят между форсункой и диском с завихрителями в области, где выходит одна соляра и ,уже подожённая, смешивается с воздухом уже за диском). ГДЕ ПРАВДА? :evil:

 

Докладываю: ни хрена не получилось! 1.Установил двухтрубную систему питания.
2.Как рекомендовали- начал прокачивать горелку от воздуха.И вот что интересно:если осветить фотодатчик сразу как вентилятор заработал,то горелка не выключается и работает прокачивая и разбрызгивая соляру.Если же осветить фотодатчик после того, как горелка загорится, то 5 секунды работы и горелка уходит в аварию.
3.Установил электроды как и рекомендовано в мануале.
4.Появилось явление- розжиг происходит стабильный но после остановки горелки происходит догорание солярки(я думаю что происходит сгорание разбрызганной во время прокачки горелки солярки)
4.Сделал фото, но в виду низкой компьютерной грамотности не могу их вложить.Постараюсь что нибудь сделать.
5.Пробовал устанавливать фотодатчик и мозги от работающей Wester WSO47P.Результат нулевой-запуск,вентиляция,розжиг,5 секунд работы и срыв в аварию.Пи.ц.


Если нужны фото, то могу скинуть на ящик.

 

Может Вы провода клапана и подогрева попутали ?

 

Провода от фотодатчика на клемы 11,12.Не перепутаешь.

 

Если горение начинается, то что 1 что 3 сойдет.
У тебя поджиг срабатывает, но как только зажигание выключается, горение прекращается.
Как я уже писал, можно попробовать принудительно включить вентилятор и клапан.

Странно.
Горелка должна заблокироваться, если датчик освещается до открытия клапана. Причем не сразу, а по окончании вентилирования и запаса безопасности.
Иными словами, если пламя появилось до зажигания- это авария.
Обрати внимание что написано в мануале на WSO в разделе "Управление в случае помех при функционировании"
"Посторонний свет/преждевременное зажигание"

 

Уважаемые Гуру! Прошу прощения за долгое молчание.Ситуация разрешилась- заводской брак клемной коробки-клемы с фотодатчика просто нет(болт для крепления провода есть, а клемы нет).Ко...лы!

 

Бывает.
Как устранял?