Большой лентяй, фантазии на тему длительного горения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Увы, всё это уже испытали- на собственной шкуре... У меня так и планировалось - пламя горизонтально и сверху вниз, дрова ссыпаются сверху на пламя. На практике - верх греется не смотря на 5-ти сантиметровый базальтовый утеплитель, соответственно дрова начинают газить по всему объёму сразу. Сталь толщиной 3 мм Ст3 ведёт довольно прилично - боковые стенки вздулись пузырями. Если сделать водяную рубашку - то нагрев и ведение стали останавливаются, но появляется нагар из дёгтя - а иначе этот нагар сгорает на раскалённых стенках. И верхняя крышка нагревается более всего - тепло идёт вверх, самая нижняя часть котла чуть тёплая - а сделать открывающуюся крышку с водяной рубашкой на котле ИМХО сложнее, чем изготовить 2 котла без этого... дровишки из-за неровной геометрии могут застрять - процесс останавливается. И котёл тушили вёдрами воды - не могли остановить - следствие плохой герметичности (недостаток технологии и металл повело ) Вот если бы сделать так, чтобы дрова сверху вниз в бункере проходили, а воздух горячий снизу вверх - нет А так уже есть подобные идеи с сыпучими материалами - посмотреть на форуме надо.

 

Подскажите по теплообменнику, нормально ли такое будет подключение, он похож на перевернутый аквариум, с толщиной водяной рубашки мм 30? Или нужны какие-то перемычки, для улучшения циркуляции?

 

Нет, Илья, Вы что-то не поняли, направление пламени запланировано традиционно- снизу вверх. Топливо будет газиться, но ввиду большой массы, незначительно, понаружке, в этом коренное отдичие от бункера с дровами. Нагар на стенках ожидается, куда от него , но в котле он сработает на благо, улучшит скольжение чурбаков!

 

Я так понял, что у вас аналогичная конструкция, только с зоной дожига? Где можно почитать, если не секрет. И какую толщину стали предложите, 5?
Недожег возможен, я тоже подумал, топка большая, тепло будет разбегаться по углам, насколько возможно буду утеплять. Но это тоже входит в плату за простоту и продолжительность горения.
Конструкция должна получится работоспособной. Сталь толщиной используйте не менее 5 мм. У вас ещё не продуман отвод газов, когда будете открывать крышку.
Мой блог внизу под моими текстами.
https://blogs.mail.ru/list/user-05/.
Обращайтесь. Всегда рад помочь начинающим энтузиастам.


Зачем эти два бункера для дров? Это сложнее и, самое главное, лишнее.
Два бункера для дров для того, чтобы не повело стенки в процессе нагрева котла - зона высоких температур в середине, а боковины котла охлаждают дрова

 

Кстати, мастер Благо, из чего вы заключили, что будет "сильнейший недожег". Из разговоров и литературы знал 3 правила против недожега- горение в очаге, а не тление, потом высота топливника, вроде мм 800 (или метр) и подача вторичного воздуха над дровами.
Но у вас богатый опыт, может и задымит мой самовар, что предложите?

 

из чего вы заключили, что будет "сильнейший недожег".
По рисунку я не нашёл подачу вторичного воздуха.
5 мм не потяну, из тройки я прикидывал, и то что-то около 150 кг получилось, куда ж более. Боковимну, . может быть из тройки. Но в середине пятёрка должна быть . И будет вам 5+.

 

Олег, я всё прекрасно понял, только что мешает дымогазам и теплу кроме основного отверстия ещё идти и в топливный бункер? И по пути зажечь остальные дрова. Только хорошая герметичность (а это необходимо предусмотреть, и даже на случай "покорёжки" от жара) и хорошая тяга. Но в пиролизнике второе исключается - всё махом сгорит. А идея хороша - можно сделать бункеры не вертикальными, а наклонными - тогда дымогазы хуже будут проникать к верхним дровам. Но такие схемы уже есть на опилках и угле. Другой момент - попробуйте прикинуть теплообменник, его высоту и высоту всей конструкции - получится весьма внушительное сооружение. Тем более, что при ЕЦ чем ниже расположен теплообменник относительно остальной системы, тем лучше работает система. Вот поэтому-то умельцы и компонуют всё "гармошкой", направляя дымогазы то вниз, то вверх, да ещё и взад-вперёд погоняют, и по спирали пустят. А с наклонным топливником ещё надо будет покумекать.
Благо, а что если из 5 мм стали делать только перпендикулярные борта возле дверцы - сантимов по 10-15, остальныю конструкцию ведёт, да и Бог с ней! Главное - герметичность не нарушается!
Вопрос всем - как всё-таки теплоизолировать качественно и без водяной рубашки?

 

Благо, а что если из 5 мм стали делать только перпендикулярные борта возле дверцы - сантимов по 10-15, остальныю конструкцию ведёт, да и Бог с ней! Главное - герметичность не нарушается!
Вопрос всем - как всё-таки теплоизолировать качественно и без водяной рубашки?
Нельзя предугадать, как поведёт конструкцию котла. Всё испытывается на практике.
Возможно, в зоне ядра температура воды у стенок теплообменника будет сверх критичной, более 100 градусов. Подскочит давление. Теплообменник будет распирать Такое тоже возможно. Значит для теплообменника нужно делать рёбра жёсткости.
Я бы не только перендикулярную плоскость сделал из стали, толщ. 5 мм., но и стенки теплообменника. И усилил бы их рёбрами жёсткости.

 

Вот и Станислав сгоряча предположил, что в топке займется весь объем дров, но в следующем посте не стал настаивать. Я экспериментировал, такого не происходит, процесс идет в зазоре, где запустили реакцию.Остальные чурбаки тихонько лежат, ждут своей очереди.
Конечно, загрузочные люки должны быть герметичными.
Илья, я на эскизе указал размеры, котел Н1500, теплообменник Н700, по-другому не скомпановалось, продавит ЕЦ, нет, не знаю.

 

А как вам такой вариант допустим печки, если понаглеть и перейти от чурбаков к бревнышкам. Два деревянных электрода (бревна, разг.) сходятся в топке и пошел процесс! Высота- половина высоты помещения. Или если топить те ми же чурбаками-почти до потолка!
По-моему, реальный вариант, тоже для ленивых и о-очень долгого горения?

 

и дрова интенсивно газят. Что самое противное - потребное количество вторичного воздуха будет сильно переменным во время цикла сжигания.

И в целом добавлю: теплоту сжигания нужно передавать теплоносителю, все-таки наша цель - обогреть помещения. Какой нам прок от горячих дров?

 

Замечание понятно, спасибо. Можно например оребрить стенку теплообменника со стороны дров, чтобы получить гарантированный зазор и усилить циркуляцию газов в топливнике. (и увеличит и так немалые габариты).Но опять это усилит нежелательную (люди говорят) газацию... Я не знаю

 

Проблема не только в излишней газаций топлива. Нужно и не забывать про СДГ, которое досконально изложил кузнецов - струя горячего воздуха идет вверх. И если у нас нету подачи топлива с низу или опускания топки в низ (как в стропуве), не будет возможности поддерживать малый очаг горения. Для газаций древесины достаточно уже и 150 градусов. Или если древесина влажная - при нагреве до 100 градусов, будет разбавление пирогазов паром и опят не хватит тепла для дожига.

 

А чтобы сгладить "сильную переменность", теоретически можно сдвинуть запас одного из бункеров на пол-периода (пол-бревна)

 

В горячих дровах много пользы - котёл становится практически всеядным, т.к. до того как дрова поступят в употребление, они весьма хорошо просушиваются. А также плюс в накоплении тепла - оно же никуда мимо котла не денется, а значит рано или поздно попадёт в теплообменник.
Олег, я не знал что Вы уже проэкспериментировали. Будет учтено в последующих котлах. Поищите картинку с пиролизным сжиганием опилок на наклонных колосниках, может узнаете что-нибудь знакомое.