Металлический каркас. Консультации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, в Воронеже ребята, построившие несколько домов из ЛСТК говорили о ЦСП то же самое. Они нам посоветовали прямо на каркас прикрутить снаружи блокхауз (причем, саморезами изнутри!), а на внутреннюю поверхность - ГКЛ (или ГВЛ). Вот, думаем...

 

Каркас ИНСИ. В технической документации указано, что для терморазрыва нужно с внутренней стороны стены, по профилю, крепить брусок 50х50 и на брусок потом ГВЛ/ГКЛ в один слой. Строители говорят, что брусок лучше пустить сразу за сайдингом (т.е. с внешней стороны стены), а не с внутренней стороны.

Я отделочный материал не заказывал и поэтому брусков нет в комплекте. В связи с чем вопрос: закупать бруски и крепить с внутренней стороны стены как указано в документации или есть другие способы сделать терморазрыв?
Например здесь есть варианты с прокладкой ленты ПП/ЭПП по стойкам профиля или заделать все пространство непосредственно плитами ПП/ЭПП.

Что дешевле и менее ресурсоемко? (когда буду делать терморазрыв, внешний пирог стены уже будет собран: сайдинг, пленка, утеплитель между профилем)

 

В моем доме точно также сделан терморазрыв - ГВЛ в один слой через брусок 50х50.
Стены теплые, мостиков холода нет, стены никогда не промерзают. Если бы мне представилась возможность еще раз строиться из ЛСТК, то я бы с внутренней стороны между брусками уложил бы еще слой утеплителя толщиной 50 мм. Как можно тщательней сделайте пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию, иначе каркас будет продуваемым. Обязательно нужно сделать теплоизоляцию стального каркаса в оконных и дверном проемах. Удачи Вам!

 

Закупил брус 50х50х4000. Т. к. финансы ограничены, брал обычный, не сухой. Часть бруса сырая, часть более менее сухая.
Хочу начать делать обрешетку по внутренне стороне стен и потолку (стена диной 6 метров, брус крепится горизонтально с шагом 600. Получается 1,5 бруса в длину). Затем на нее крепить ГКЛ 12мм.
В связи с этим вопрос:
Не поведет ли металлический каркас после того, как брус усохнет? Полопается ли ГКЛ? Или за счет крепления к металлическому профилю, брус не будет сильно вести по мере высыхания?
Времени ждать несколько месяцев, пока брус подсохнет, нет.
Еще как вариант может после обрешетки сделать еще один каркас из узкого профиля и на него ГКЛ, но это сократит внутренне пространство еще на 5 см с каждой стороны. (это нежелательно, зато стены ровные будут).
Либо крепить как есть, а через год снимать весь ГКЛ и стругать брус и заново крепить...

 

Стальной какас не поведет - он довольно прочный. Можно было и шляпным профилем через прокладку сделать, не надо было бы брусок приобретать. Сначала установите пароизоляцию, а затем обрешетку, таким образом вы сохраниете ее от ненужных разрезов. При монтаже ГВЛ/ГКЛ будьте внимательны, контролируйте прямолинейность бруска и не притягивайте (не крепите) брусок в месте впадины бруска, иначе лист пойдет волнами, что приведет к повышенному расходу дорогой шпатлевки. Саморезы лучше применять с насечками на головке чтобы хорошо утапливать его. При креплении листов ГВЛ на внутренние стены каркаса заранее подберите саморезы, которыми легко будет работать. Не все саморезы с удовольствием идут в прочный каркас. Листы лучше крепить вертикально поднимая их до конца вверх, а потом уже устанавливать узкие полоски по низу, кстати там очень удобно будет монтировать эл/проводку и систему отопления и в случае ремонта не надо будет искать трубы и ломать всю стену. В следующем своем каркаснике я планирую по низу пустить узкие красивые решетки (в системах ливневой канализации кажется используются), либо высокие плинтуса.

 

Прокладку из чего? В принципе могу и такой вариант сделать, а брус на веранду пойдет.

ГКЛ будет крепится к брусу, поэтому буду использовать саморезы по дереву.
Брус к профилю каркаса крепить буду на винты самосверлящиеся оцинкованные по металлу 4,2х70

А по мере усушки бруса ГКЛ не треснет из за того, что брус поведет? Или такой брус прикрученный к металлическому каркасу не поведет?

 

Прокладки кажется из полиэтилена делают. Поищите на форуме.
ГКЛ не лопнет, бруски также. Я уже говорил, что саморезы, даже самосверлящиеся, нужно заранее подобрать с головкой в потай и крутить осторожно, можно лист проткнуть. Брусок не поведет, но он изначально может быть кривым.

 

Сделал горизонтальную обрешетку и поздно подумал о вертикальных стыках ГКЛ. Ведь под ними не будет бруска. (см. картинку, стена размером 6х2.7). Нужно ли еще сейчас дополнительно крепить брус вертикально или ничего страшного в этом нет? (по технологии под каждым стыком должен быть профиль)

 

У меня по горизонтальной обрешетке сделана еще и вертикальная с шагом листа ГВЛ. Листы установлены вертикально в два слоя с разбежкой. За счет этого стены получились очень ровными и прочными для крепления мебели (например на кухне)

 

Установка ГВЛ по своей технологии аналогична процессу монтажа гипсокартонных конструкций, но поскольку листы отличаются структурой и имеют разный вес, их монтаж имеет определенные особенности. В частности:

· Вертикальный зазор между листами составляет от 5 до 7 миллиметров, между потолком и листов – пять миллиметров;
· Чтобы приклеить лист к стене необходимо использовать особый гипсовый клей, наносимый сплошной полосой;
· Стыки листов заделываются гипсовой шпаклевкой, при этом не используется армирующая лента;
· Если стены неровные, и лист приклеивается на длинные полосках, их шаг необходимо делать не 600 миллиметров, а 603 миллиметра, чтоб сохранить требуемый зазор в 5-7 миллиметров.

Монтаж перегородок имеет еще целый ряд особенностей:

· Крепление листов осуществляется только с использованием двухзаходных шурупов, имеющих зенкующую головку;
· Профиль имеет шаг 603 миллиметра;
· Крепление шурупами осуществляется шагом 300 миллиметров;
· Зазор между листами, прикрепляемыми к каркасу, равен 5-7 миллиметрам;
· Если монтируется двухслойная перегородка, первый слой можно прикрепить к каркасу, не оставляя зазор, второй крепится к первому слою, но уже с зазоров в 5-7 миллиметров.

Используемые в монтаже винты утапливаются в лист так, чтобы из головки ушли на глубину около миллиметра, в металлический профиль каркаса они должны проникать на глубину не меньше 10 миллиметров, в дерево – не меньше 20 миллиметров. Гипсоволокнистый лист может использоваться для двухслойной, многослойной обшивки, монтажа перегородок, в сборных оснований пола. Он отличается стойкостью к огню, высокими показателями твердости и прочности. После монтажа, листы можно грунтовать и шпатлевать, заделывая стыки и места углублений от монтажных винтов.

 

Строю домик ЛСТК 6,27х6,27 2этажа для пмж, сам ни разу не строитель. Строить собираюсь собственными силами и силами родственников и друзей.
ФотоОтчеты выкладывать буду!
Советчиков очень много и все советуют разное.
Нужны советы МногоУважаемого форума. Спасибо за участие.
Вопросы буду задавать по мере их поступления (строительства).
Фундамент - винтовые сваи обваренные 160 швелером. Пробное забуривание расчеты и изготовление (Делала и расчитывала фирма ...)

Перекрытия, Стены и пр. - ЛСТК каркас 2,7т 89мм не термо профиль, (начал собирать).
Вопрос 1. Какой пирог перекрытия?
Мне советуют следущую схему: от земли.
1. На швелер рубироид в 2 слоя.
2. ОСП-3 9мм (штоб утеплитель не высыпался) прикручена к фермам.
3. гидрозащитная пленка гладкой стороной вниз.
4. Фермы перекрытия пола на половину засыпанные эковатой. Высота фермы 300мм расстояние между фермами 500мм.
5. доска 30х150 черновой пол.
6. финишное покрытие.

Вопрос 2. Как крепить фермы перекрытия к швелеру?
Цитата "Очень просто болтами 10 c шайбой, по одному в местах где ферма ложится на швелер и каждые 1,5 метра где ферма лежит целиком"

 

Чертежи.
Фермы перекрытия.

Фасады.

 

У вас стены на фермы вставать будут? Чем обычные с-балки не устроили?

 

Стены будут ставиться на фермы.
Перекрытие заложили проектировщики, они и поставщики каркаса.