Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

Между бетоном перемычки и наружней облицовкой размещается ЭППС-мостик холода убирается.

А проблема с перекрытиями-деревяшками в том, что кошка на втором этаже спрыгнет со стула, а на первом это хорошо слышно. и все прочие звуки тоже + скрипеть балки начинают, когда подсохнут.

 

Из своего опыта, проект 1 этажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее. Уровень фундамента дома на сантиметров 50 и больше, выше уровня дороги. Фундамент обязательно связывать весь вместе столбы, арки, веранды и тд. Цемент покупать хорошего качества. Траншеи под фундамент дома и забора в самом низу по форме ноги слона. Если нужна вставка облицовочного кирпича то не маленькая а из двух обрезать по необходимости. Не вытирать облицовочный кирпич во время работы лучше вечером после окончания работ от этого зависит вид кирпича в будущем. Успехов Вам .

 

Если вы бурите скважину до строительства дома, то продумайте, где будет находиться ввод воды в дом. Там, в этом помещении, вам нужно будет спланировать котельную. Так же с канализацией - сначала решаете, где будут находиться туалеты и будет ли у вас возможность рядом с домом, в этом месте, разместить септик или т. п. И, конечно, нужно учитывать расстояние от скважины до септика.

 

Из моего опыта. Прежде чем делать перила лестницы на второй этаж, нужно занести наверх мебель...

 

И ещё.Для ввода газа в дом нужно сделать гильзы в стене.(в моём случае это 2 трубы ф40 мм для плиты и ф60 мм для котла, на высоте 180 см от пола) Но лучше это уточнить заранее у газовщиков...

 

При проектировании участка, обратите внимание, чтобы были соблюдены нормы по расстоянию от забора до дома, а точнее до КРЫЛЬЦА. Нам пришлось план переделать, потому что проектировщик выдержал 5 метров до стен дома без учета крыльца, из-за чего не приняли документы на получение "разрешения на строительство"

 

Не экономьте на арматуре, закладываемой в кладку. Я закладывал несколько сплошных поясов, и дополнительно - над перекрытиями (оконные и дверные проёмы).
При закладке арматуры приваривал "уши", торчащие наружу (из проволоки Ф6). В последствии к ним очень удобно прикреплять леса (но не ранее чем через неделю). На кладке они совсем незаметны (издали), правда у меня снаружи силикат, но при желании после окончания строительства их можно и отрезать (хотя я оставил, потом вдруг когда-нибудь при ремонте ещё потребуются).

 

Советы Алексея про изголовье на Север Это ФенШуй
Очень мудрый совет привязать проек к Феншую, чтобы вход был на Юг - Восток, туалет в правильном месте квадрата.
Мысль СОВЕТА:
по феншую надо делать проект, а не построенный дом переделывать под ФенШуй.
Мудрая мысль, а вы на человека наезжаете и тонко шутите " надо же кровать на север"

из личного
высоту цоколя надо планировать с учетом подъёма уровня участка, а то как начинаешь поднимать песочек, чернозем а уже некуда, и начинаешь городить стеночки подпорные ну и в том же духе

 

Для самостроевцев (в прямом смысле) или для тех кто не верит в свои силы, что сможет. Но оно того стОит (ведь в основном, самострои обходятся минимум в 2-3 раза дешевле). Вы главное начните, и поймете, чт "не боги горшки обжигают":
1. Проектируйте дом так, чтобы его было легко строить. Прикинте на листочке в клеточку, а потом в программе на компе.
2. Фундамент делайте сами (свайный-то точно) ибо с привозным бетоном это легко (замешивать самим нестоит -экономия 500р с куба и наработаетесь поуши). Сделать опалубку, связать арматуру и разгрести бетон совсем ненапряжно. Получится раза в 3 чем берет фирма "под ключ". Для опалубки делайте хорошие подпорки, а то разопрет (это несложно). Обязательно вибрируйте (возмите вибратор в прокат)
3. Самое оптимальное перекрытие - плиты ПК, можно запроетировать так, чтобы найти их б/у (в основном 6 метровые)
4. Класть стены самому нестОит: без опыта намаетесь, потеряете сезон да еще криво наложить можно. А профи кладут быстро поэтому недорого.
5. Простую крышу-двускатку легко сделать самому (за что берут 1000р за кв метр - мне непонятно). Особенно просто если стропила наслонные (т е наслоняются на конек, которые стоит на средней стене). Но и висячие сделать несложно.
6. Старайтесь заказывать и проектировать все из пиломатериала одной толщины (допустим 50)-ки, чтобы небыло отходов. Отходы и обрезки можно пустить на черновой пол (если перекрытие деревянное)
7. Старайтесь строить из материала из которого строится большинство в вашем регионе - не пытайтесь всех перехитрить и сделать из самого "выгодного" (тем более, если инфа о нем только из интернета и форумов). Поменьше верте рекламе.
8. 2 или 1 этаж тут конечно спорят, но по-моему, ничего сложного и дорогого поднять стены на 1.5метра (если каркасным методом - то очень легко, ничего таскать наверх тяжелого ненадо) и сделать крышу, а уж первое время 2й этаж можно необустраивать и даже лестницу не делать.

 

Огромное спасибо за тему! Подчеркнул очень много интересного! Всем огромное спасибо за советы. Правда отвлекает грызня отдельных людей.
Сам хочу построить монолитный каркас из бетона (натыкался на пару ссылок в инете, что можно и пенобетоном заливать, но более конкретной инфы не нашел). Хочу 10х10 домик построить, в 2 этажа, или в полтора, еще не решил. Стенки из пенобетона. Сам часто по стройкам езжу (по работе) от пенобетонных стен в восторге (тепло, сухо, легкая стена и тонкая).
Как низкоточник могу дать несколько советов по своей специфике:
1. Проектируйте не только 220 проводку зарание. Пояснение:
а) Были случаи - хочу телек в туалете , кому-то может смешно, а мне делать пришлось!
б) зачем телек на кухне и детской? Нет, там не будет. Как результат - прокладка кабеля по плинтусу, хорошо, когда он с кабель-каналом. Что не избавляет от проводов, до висящего телека на стене. Лучше при строительстве заложить провод, который потом не понадобится, чем думать, как его проводить.
в) к одному телевизору - один антенный провод! Не ведитесь на разводы "спецов", что для спутникового и эфирного ТВ нужно два провода, все прекрасно работает и через один кабель, при грамотном монтаже, практически без потерь.
г) выводите провода от антенн в одно место, то куда всегда можно добраться. желательно чердак, если нет возможности (на чердак не будет выхода в будущем или он будет мансардным этажом), замуруйте коробку в стене, желательно побольше 30х30, 40х40 см. Так, чтобы крышка легко снималась и туда был доступ. Коробку желательно вмуровывать в южной стене дома, т. к. оттуда можно легко просверлить отверстие на улицу (прямо через коробку), а южная сторона дает возможность установить практически любой спутник. Избавитесь от необходимости тянуть провода через весь дом.
д) лучше заложить витую пару по тем комнатам, где собираетесь пользоваться телефоном и компьютером. Вай фай, конечно хорошо, но не всегда можно добиться хорошего сигнала через бетонное перекрытие, кроме того, если много потребителей (большая нагрузка на сеть), придется использовать дорогое оборудование, для раздачи интернета, т. к. слабое и дешевое будет постоянно "глючить" и "зависать". Кроме того (из практики) Вай фай - самый легко взламываемый канал, не факт, что рядом с вами не живет или не поселится "малолетний хакер", который просто решит ломануть вашу сетку из каких -нить гадких соображений, или просто через вас покачать торенты. Залезет к вам на комп и испортит нужные файлы (курсовые, проекты, сметы, бугалтерию и т. д). Его очень тяжко вычислить, а уж наказать еще труднее.
е) при проектировании эл. коммуникаций, не забывайте про автоматику для ворот, гаражей, калиток), ролеты, откатные и распашные системы - все потребляют эл. энергию. Для домофона и камер нужно прокладывать витую пару или экранированный провод. Блок питания для открытия замка калитки при расстоянии более 20 метров от дома, лучше размещать возле самой калитки, т. к. в отличии от переменного тока в сети 220 вольт, постоянный ток имеет гораздо больший % потерь на расстоянии. Потому может запросто оказаться, что до калитки доходит не 12.5 вольта, как выдает блок питания, а всего лишь 10. Плюс окисленные контакты в замке... в жуткий ливень или морозную зиму вам, может быть, придется идти и открывать калитку "в ручную"
ж) низкоточный провод (витая пара, антенна, видео, аудио) ни в коем случае нельзя прокладывать вместе с 220. возможно частичное или полное затухание сигнала. Кроме того, возможны паразитные помехи из сети (выражаются в: фоне в колонках, размытом или "плывущем" изображении). Провода, которые прокладываете в грунте надо обязательно защитить от внешних воздействий. Для меня идеальное средство - пластиковая канализационная труба маленького диаметра, через нее и протащить недостающий провод легко и заменить старый - не проблема (мыши любят перегрызать провода). Соответственно, провода 220 и низкоточку в отдельных трубах. Гофра ни в коем случае не подходит: в начале строительства закопайте метр провода в гофре в землю, через год выкопайте и посмотрите, что с ней стало - вопросы отпадут, она просто рассыпается.
з) если провод прокладываете через фундамент (сверлите отверстие) не закладывайте трубу через стену и в землю. Фундамент может немного опуситься переломить трубу и провод.
и) лучше больше поставить разеток, чем потом использовать тройник и т. д. Это в первую очередь касается кухни (если эл. духовка вообще отдельный толстый провод от автоматов) и розеток, где подключатся ТВ и компьютер. Для телевизора стандарт 3 розетки 220: сам телик, ДВД и спутниковый ресивер. Если телевизор в зале, то там еще больше добавляем: кинотеатр, ресивер, возможно отдельный саб со своим питанием, к этому еще пару розеток про запас. Во первых это эстетичнее и безопаснее, чем "пилот", а во вторых, провода можно скрутить и тогда они будут занимать мало места (опять же 220 и сигнальные отдельно) И убирать за телеком станет удобно. А там, как известно, скапливается очень много пыли.
к) если собираетесь ставить на калитку накладной эл. мех. замок, планируйте козырек - замок будет почти вечный, вызывная панель домофона тоже (они не герметичны). Если использовать врезной, постарайтесь, чтобы его установили те, кто делает вам калитку сразу и дали гарантию. У металла есть особенность: при нагреве расширяется, при остывании - наоборот, замок банально может заклинить в жаркое лето или холодную зиму. А делать зазор самому в сантиметр не вижу смысла, кому понравиться болтающаяся калитка?

 

И самое главное: стройка и фотокамера - вещи неразлучные! Всегда фоткайте, где какие провода или трубы проложены. Желательно с привязкой к объектам, которые будут видны после отделки. Очень помогает в будущем! У меня пример перез глазами: надо повесить телек, вроде провод к розетке должен идти от потолка, соответственно пропускаем его посередине кронштейна и сверлим стену. У хозяина остались фотки со времен стройки (6 лет прошло), на них видим, что провод идет сбоку от другой розетки. Хозяин вспомнил, что переносили розетку в последний момент. Хорошо сверлить не начали!

Вроде все, что сразу вспомнил, буду рад если кому пригодятся мои советы.

 

Советую пластиковые трубы вмуровывать в стены или перекрытия в паралоновых гильзах - страховка от подвижек конструкций.

 

Для крепления подмостей камещики могут оставлять во внутренней стороне кладки небольшие проемы, чтобы можно было опереть элемент подмостей - доску/трубу/и т. п.

Не спешите заделывать эти "дыры". Они потом могут пригодиться при отделке. Особенно это важно для лестницы, где высота от пола на до потолка может легко быть 6 метров - не очень-то удобно отделывать потолок

По той же причине, возводя перегородки рядом с лестницей, заранее думайте, как отделывать верхнюю часть стен лестничной площадки. Возможно в перегородках следует оставить пару отверстий для крепления подмостей.

Все такие "дырки" потом заделать очень легко. А сэкономленных времени и сил может получиться очень много.

 

Перед строительством цокольного этажа заложил скважину в подвале. Считаю очень удобно - не промерзнет, всегда чисто, если что надо, сходил к скважине зимой в халате и в тапочках...

 

Тем, кто собирается строиться с очень ограниченным бюджетом, советую заранее насобирать рам от окон и дверей - подсобный пиломатериал.

Очень пригождается при сооружении подмостей и т. п. на этапе возведения коробки и черновой отделки.