Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще, из опыта:
1. Нужно в начале стройки определить, машина какого максимального размера (длины), веса и высоты сможет проехать к вашему участку.
Тут два варианта:
- вымерить все узкие места рулеткой и начертить "радиусы поворота".
- просто опытным путем понять, какая машина "не проехала"
Из моего опыта: в процессе стройки проблем не было, проезжало все. А когда после окончания стройки я решил заказать брусчатку, продавец придумал привезти мне ее САМЫМ ДЛИННЫМ манипулятором, который у него был. Я, имея опыт стройки, посчитал что у меня проедет все. Оказалось - не все. Машина длиной более 14 метров - не проедет.

Т. е., когда вы заказываете доставку, вы всегда говорите: если машина имеет длину более (условно) 14 метров - она не проедет ко мне. Это снимает с вас ответственность в случае проблем.
Также могут быть ограничения по высоте и по весу.
И еще, могут быть ограничения по работе крана по высоте (ЛЭП).

2. Все знают, что до начала строительства нужно понимать какая система отопления у вас будет. И от этого (в том числе) - выбирать технологию строительства (тип материалов, толщину утепления и т. п.).
Но, еще важно на этапе заливки фундамента иметь проект по "воде и канализации". И планировку по комнатам. Это нужно чтобы сразу заложить вводы в дом, а также трубы воды и канализации под фундамент. И не забудьте про уклоны канализации).

3. На этапе заливки фундамента нужно заложить "закладные вводы", с большим запасом. Это касается воды, канализации, электричества и всяких других кабелей.

Например, что сделал я:
1. При необходимом сечении (по моей нагрузке) основного кабеля питания 5х6 мм2, я заложил 5х10.
2. Я сразу вывел выводы под уличные розетки и кабель 3х4 на веранду.
3. Заложил 2 трубы: 32 мм, 50мм - с улицы в котельную в качестве резерва
4. Сделал вводы воды в дом, сделал ввод канализации в дом (скважина уже была; будущее расположение септика было известно).

Чего я не сделал:
1. Кабель питания надо было закладывать 5х16 (сейчас увеличиваю мощность, 5х10 уже не хватает).
2. "Сарайчик" по генплану переехал в другое место, а кабель для него - не предусмотрен.
3. Сейчас понимаю, что закладывать нужно было не трубы 32 мм и 50 мм, а, наверное, какие-то стальные трубы 100мм. 4-5 шутк, из котельной "во все стороны". Потому что, например, кабель питания новый - я сейчас не протащу даже через 50мм. И ввод магистральной воды в дом - тоже не протащу.
4. Не сделал отдельный слив с водоподготовки. Теперь соленая вода после промывки водоподготовки сливается в общий "Топас", что не очень хорошо.

 

Скважину надо делать там, где вода ближе к поверхности.

 

Если участок не 30 га, а 30 соток то вероятнее всего максимальная разница между "ближе" и "дальше" не будет превышать нескольких метров, разумеется если участок на равнине. Поэтому скважину делают там где удобнее для пользования и обслуживания.
А если вы квартируете в горной местности - вот тут уже требуется шаманство и колдунство. Или хотя бы - удача. У родителей скважина 40 м, у соседа справа - 50 м, соседу слева проковыряли 3 дырки от 60 до 90+ метров... нетути... хотя той воды у нас до этакой мамы - там в радиусе 100 метров 2 родника, а так - на каждой второй горке что повыше или болото или родничок, да чаще и не один, в каждой второй ложбинке ручеек течет... метров до 5 шириной иногда...

 

Не надо давать такой совет. Скважину надо делать там, где могут подъехать Зилы, если вдруг чего случится. Машина для каротажа. Кран сможет рвануть вверх насос, если понадобится его замена. Конечно, потом может удлинниться прокладка труб в утеплителе, большое расстояние не очень удобно. Но ! это лучше чем месить заново Зилами весь участок! И не надо говорить про маленькие буровые, таких мало и цена выше. Получается зависимость от дополнительных обстоятельств.

 

Не знаю писали тут это или нет, но добавлю.
При устройстве фундаментов (имеющих стальное армирование) очень рекомендую соединять (электрически) арматуру между собой для использования её в качестве естественного заземлителя в дальнейшем. Это избавит Вас от взрыва мозга в вопросах "Где и как делать заземление?". Также при этом надо предусмотреть вывод (полосой или арматуриной) для подключения к ней молниезащиты (если будет) и подключения арматуры фундамента к главной заземляющей шине в распределительном щите дома.

 

Ещё подумал: если у вас трехфазное подключение, есть смысл при проектировании электрики заложить все "аварийные" нагрузки на одну фазу.
Например: септик, скважинный насос, циркуляционные насосы отопления, одну розеточную группу. Холодильник, если получится). В этом случае вы в качестве резерва сможете купить однофазный генератор. Это дёшевле чем трёхфазный и бензина жрет меньше.
Но, конечно, нужно нагрузки считать.
Я вот не сделал, теперь думаю о переподключении...

 

Дакс, не вводите людей в заблуждение! При правильном монтаже фундамента, вся арматура располагается внутри бетонной массы и имеет защитный слой не менее 25-30мм. В противном случае арматура проржавеет и не сможет качественно выполнять свою функцию.
Что касается заземления, то заземлитель должен иметь прямой контакт с землёй и чем выше площадь данного контакта, тем лучше заземление.
Для сравнения можете пригласить лабораторию, которая может измерить ваше заземление. Сделайте классический треугольник (полоса 50мм 1,2мх1,2мх1,2м с штырями по углам не менее ф16 и глубиной заделки их более 1,8м) и отвод от вашего фундамента. Будете неприятно удивлены при получении результата. Особенно при плитном фундаменте.

 

Может было, но... Когда накрыли дом крышей, сразу установите водосточные трубы для отвода воды подальше от фундамента. Если цокольный этаж - вода не будет попадать внутрь, если плита - просто вокруг не будет сильной грязи/сырости.
Я последовал советам в некоторых темах и прилепил только по одному уголку, развернув их от дома,

типа пусть стекает в сторону, но при ветре вся вода летит во все стороны и мочит как грунт так и стены (даже при свесах более полуметра). Не помогло подкладывание полос металла для отвода воды, т. к. бОльшая часть летела мимо.

А с трубами по той же полосе металла (или желоб какой-то) вода вся будет уходить без растекания.

Если собираетесь потом отделывать - это совсем не помеха. Открутили 2-3 крепления - сделали отделку и поставили трубы обратно. Дел на 15мин. Сами трубы ставить с нуля (у меня, например, две) - 2-3 часа неспешно. Даже кино снял, если кому будет интересно (хотя этого добра на ютубах полно) .

 

Составляя схему (СПОЗУ) в уведомлении на строительство, впишите туда "дом" на максимально возможное пятно застройки. Тогда дом в этих пределах можно будет подвинуть или расширить, не переподавая документы.

 

Не армируйте кладку стен и перегородок как раз на высоте будущих подрозетников - обломаете твёрдосплавные напайки на коронке. Если иначе нельзя то помечайте эти места что бы не испортить этот инструмент.

 

Проверяя ограничения на застройку, выясняйте наличие подземных коммуникаций двумя способами: документальным (Облгаз и т. п.) и инструментальным (геодезист с трассоискателем). Каждый способ в отдельности не даёт полной гарантии.

 

Вот допустим ситуация - вы приехали выбирать участок для строительства. Или готовый дом. Длинная асфальтированная улица. Хотя может и грунтовка. Почти ровное поле или с небольшим уклоном в сторону водоёма или ручья. На весеннем паводке (как сейчас) на этой улице будут участки относительно сухие, те что чуть-чуть повыше, и залитые водой по самые помидоры - те что чуть чуть пониже. На грунтовке это почти не видно, просто в этом месте грязи больше. А на асфальте у вас перед домом будет озеро. Причём как показала практика озеро на отдельных участках покрывает и парковку перед забором и садовые дорожки и чуть ли не в дом просится. И конечно залиты все подвалы, цоколи и септики. И не факт что есть куда эту воду отводить.
Мне повезло что участок попался на приподнятом месте и я хожу не в сапогах. А вот соседям на 10 домов ниже не позавидуешь. Вода на 20 см ниже входной двери. Машина по пороги в воде стоит.
Осенью я бы даже и представить не мог что такое возможно на красивых зелёных газонах.

 

Возможно в том, что участок надо выбирать весной? То есть если нельзя нормально проехать, то и дальше здесь лучше не станет.
Я себе участок для очередного дома лет 5-6 выбирал. Это очень серьёзно.
Все эти красивые виды со второго этажа просто мирмульки по сравнению с затопленным подвалом. И тем более стоянкой, столбом с электрощитом...
P. S. Мирмульки - это такие мелочи. У меня внучки так говорят, Стругацких любят.

 

В ходе стройки нашел новый стройматериал. Называется "экощебень" (эконом)- он же вторичный, щебень. Представляет из себя дроблёный бетон и кирпичи различной фракции. В МО стоит дешевле песка (или так же). Отлично подходит для засыпки временных и постоянных дорог, парковок и т. п. У меня отсыпана парковка и под'езд к дому (30 см слой, фракция 5-20). Проблем нет, все ок.

 

Именно. В марте шёл мимо участка, который я год назад безуспешно пытался купить (передумали продавать) и перекрестился - буквально по колено воды со стороны улицы, сдерживается забором из профнастила. Летом ничего подозрительного, стародачное место, никогда бы не подумал.