Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Клапан сам по себе запорное устройство. Вот на радиатор их обычно ставят парой, регулировочный/термостатический и балансировочный.

 

Ну да на подаче клапан со штоков, на обратке запорный клапан под шестигранник, краны наверное ставить нет смысла.

 

Всем бодрого дня. Есть вопрос

Есть новая квартира с центральным отоплением. Разводка в полу 2-х трубная. На входе в квартиру стоит узел учёта тепла
На кухне батарея от Застройщика стоит мягко казать не казисто (фото 1)
На батарее на входе регулировочный клапан (фото 2), на выходе запорный (возможно балансировочный) (фото 3)
Батарею хочу поменять на вертикальную из трубы квадрат от Вармет 4 секции по 1500 мм (фото 4). Повешать её рядом с окном (фото 5). Подключение нижнее, осевое расстояние подключения вход/выход 50 мм.
И есть желание установить термоклапан с термоголовкой 3-х осевой, по типу, как на фото 7.
Соответственно вопросы:
1. Есть готовые узлы подвода всё в одном. Например на фото 8. Это то, что предлагает продавец батареи. Смущает только то, что у него один вариант в нескольких цветах и плюс они универсальные - подключаемые патрубки крутятся относительно друг друга во всех направлениях, т. е. содержат кучу уплотнений. Такие ставить не совсем охота. А так же не знаю что это за фирма производитель. Может посоветуете фирму производителя таких подключений? У данфоса что то не нашёл таких решений
2. Или всё таки купить раздельный подвод и отвод. На озоне вроде попадаются от Данфос 3-х осевые подводы. Не так красиво будет, но для меня важнее функциональность
3. Ну и выше задавали уже вопрос про необходимость установки доп. отчсечных клапанов. Как я понял какой то необходимости в этом нет. Термостатическим и балансировочным всё можно перекрыть

 

Мощность сравнивали существующего и планируемого ?

Продавец предлагает только то, что есть у него.

Может повезти и нарветесь на остатки. Вместо данфоса сейчас ридан, посмотрите, например, что овентроп предлагает.

 

Существующий от Застройщика стоит 1800 Вт, биметал. Уличная стена только одна, которая с окном, остальные со смежными помещениями. Этаж 4. Уличная стена с остеклённой, но пока не утеплённой лоджией. Площадь 15,5 квадратов
Пробовал посчитать по программе (без учёта лоджии) получается в районе 1000-1100 Вт, из них половина на подогрев воздуха. Так же считал по упрощёным формулам - около 950 кВт
Так же сравнивал с отоплением второй квартиры Там кухня почти 10 квадратов, лоджия утеплена, дверь на лождию открыта круглый год, доп. отопления лоджии нет. Стоит чугунный радиатор 3 секции + трубы проходят отопления вертикально. По расчёту с трубами получается отопление порядка 600-650 Вт - всегда тепло, даже в сильные морозы. Регулировку на подача не трогаем. Температура батарей при -20 на улице была 65 градусов
Так же сравнивал со спальней - там тоже лоджия, но не утеплена, дверь на микрофильтрации постоянно при открыта. Площадь 12,5 квадратов. Батарея чугун, 6 секций + трубы проходят вертикально. Так же одна стена уличная с лоджией. Батарея всегда прикрыта шаровым краном. По расчёту с трубами получается отопление порядка 1000-1050 Вт Температура при -20 на улице - батарея 35-37 градусов. Комфортная температура в комнате.
На основе этих данных решим заменить батарею с 1800 Вт, на 1350 Вт.
Возможно я не прав? Наставьте на путь истинный

Спасибо за информацию

 

Лучший подход - ставить аналогичную мощность. Что вы считали, где, как, по каким формулам - непонятно.

Нельзя.

 

Считал на этом сайте и втором похожем. Цифры примерно одинаковые. В основном мощность зависит от притока свежего воздуха
Практика всё таки показывает, что застройщик не учитывает, что есть лоджия, на которой при любых раскладах температура будет выше, чем уличная.
Ну и ставить батарею, которая будет работать на 50-70% считаю не целесообразным
Расчётов от Застройщика нет.
Если есть какие то аргументы ставить батарею именно на кухне, с лоджией, равной по теплоотдаче батарее Застройщика - готов выслушать

Знаю, но квартиру покупали лет 15 назад (плюс лет минимум 5 пред. идущие собственники так эксплуатировали) - как была прикрыта, так и стоит прикрытой. Возможно краник уже и не работает

 

Да, сайт этот:
https://kalk.pro/heating/building-heat-loss/?q_a=2&u_a=0.51&s_a=4&m_a=0&e_a=23&f_a=1&v_a=0&ag_a=0&ar_a=5&l_a=0.64&j_a=23&i_a=585&h_a=4.7&c_a=14&d_a=-37&as_a=15

 

Как вы собираетесь тянуть трубы подводки? Вскрывать пол и менять трубы, до узла учета тепла?

Сколько этажей под вами, если ЧЕ?

 

С учетом того, что считали потери только через стены и окна - годится, расчетов по полу/потолку там нет.

Развернете ? Пока читается как чушь.

Скорее всего. В зависимости от качества и объема протекаемой среды краны надо периодически крутить.

Это выглядит примерно так: застройщик все построил на глаз а вы взяли и посчитали радиатор.
Конечно, бывает всякое, но в таких случаях ориентир один - ну или рискуйте, может и повезти.

Вангую: вы посчитали теплопотери (я так и не понял, как этот сайт считает инфильтрацию - а это может быть от 20 до 100 % суммарных) и подобрали радиатор по паспортному тепловому напору - так ?
Если так - то это неправильно, вы не учли температуру в СО - а она далеко не паспортная будет в любом случае, это как повезет - тут лучше на худший вариант рассчитывать. Калориметр есть индивидуальный ?

 

Вскрывать не от узла, а в точке врезки. Сосед сверху делал сторонним сантехником с опрессовкой. Так же некоторые в домовом чате отписывались - обращались в УК и их сантехник переносил разводку на через стену

Инфильтрация имеется ввиду

Понятно, что всё считал Застройщик. В принципе можно купить не 4, а 5 секций и будет 1660 Вт с батареи

Калориметр есть, но в холода не записывал его показания
Понятно, что расчёт батареи идет на подачу 95 градусов, фактически будет порядка 70-80 градусов.
Сайт этот не считает инфильтрацию. Тепловые потери через окно и стену (не считая, что лоджия есть) 350-450 Вт для нашего региона (считал наверно на 3-4 разных сайтах), в зависимости от марки остекления. На инфильтрацию брал 100-120%. Затем добавил ещё 30%

 

Это много, ну да ладно.

 

Точно - этот сайт считает. И тут через стены и окно около 500 Вт
А вот тут считает без учёта инфильтрации - при токи через стены и окно примерно похожи:
https://www.smartcalc.ru/windows?&gp=73&rt=0&ti=20&ww=176&wh=210&cm=2&cs1=0&cw1=88&cs2=1&cw2=88&gid=25&pid=1&hs=1&hh=136

Вот и охота не промахнуться и лишнего не ставить

 

Берите примерно четверть на инфильтрацию. Особенности расчета в МКД таковы, что неизвестен температурный режим соседей, они будут вам тепло через смежные конструкции передавать или вы им. В ИЖС это проще.
Знакомая жила в МКД когда вокруг нее не было соседей, зимой счета за отопление были дико неприличные.
Другая за всю зиму не включила котел на отопление - правда, в квартире было 18 но она холодостойкая, тут как повезет.

 

А регистр ваш, сдается на 130* рассчитывался. Или где по нему есть реальная теплоотдача?