Укладка тротуарной плитки, брусчатки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обращаю внимание: это не провал грунта, а его пучение.

 

по фото не совсем понятно как будто вспучило только крайний к дому ряд? почему именно его.
А выводы какие, что не надо плитку на отмостке класть на раствор, а класть без раствора т. е лучше что-то такое, которые друг друга удерживают за счёт своей формы?

 

Вспучило все, только ближний ряд к дому опустился быстрее. Это показано на первом фото. На следующих показано как опускались другие ряды. Конкретно в этом месте, за счет теплой стены подвала это особенно хорошо видно и я смог наглядно продемонстрировать процесс пучения брусчатки. Мой посыл в том, что основа под ней, как и само покрытие должны быть динамичными в заданных пределах. Каждый камушек живет своей жизнью, что обеспечивает правильную работу всей конструкции, а застывшая цпс поднимая вместе с брусчаткой не опускается с ней на место и выкрашивается. После первой зимы места с незаделанными цпс швами выглядят намного лучше. Фото есть, но разницу не передает.
Пучит всю поверхность. Она выгибается дугой от дома до опорного камня. Самая высокая точка где-то посередине. Как только она оттаивает - все приходит в норму. Это физика процесса, которую нужно учитывать, и не более того. Бетонные основания будет также пучить, но не в каждом случае они вернутся на свое место из-за площади опоры плиты. В образовавшиеся пустоты будет поступать вода, начнутся другие процессы деформации, что будет только усугублять ситуацию. В этой же связи обязательным условием является отвод воды, который в каждом конкретном случае выполняется по разному. Закопанные дренажные трубы не лучший вариант, имхо, особенно в регионах с прмерзанием грунтов.
Про конструкцию гибкой/мягкой отмостки написано много. Я тоже писал на этом форуме. Дорожки можно делать также.

 

ну т. е плитку укладываем на подложку песка без растворов, так?
Вот я площадку под заезд делал - геотекстиль+ песочка 2-3см+ щебень.
Чтобы теперь сверху плитку положить надо ещё трамбовка+геотекстиль+песочек+ плитки без всякого раствора?

 

Добрался до компа (прошу прощения за ошибки в предыдущем сообщении, т. к. писал с наладонника). По моему разумению форма плитки не имеет решающего значения. По мне, так чем она проще (например классический кирпич), тем проще ее укладывать. В частности это (ровные и равномерные швы, их смещение относительно друг друга, подготовка основания, наличие упоров в виде бордюров, высота последних и всего пирога относительно ландшафта в качестве воодоотвода и обеспечат вам положительный результат). Для лучшего понимания загляните в тему Groundworkturf про конструкции из природного камня, или поищите с помощью фильтра мои сообщения (их не много) в теме "пристройка к дому, как сделать лучше" и др. Много информации в других источниках, нужно просто посвятить этому время и выбрать то, что подходит для решения вашей задачи. Я уверен, что использование технологий, которые я применил не будет на 100 % рациональным для всех, поскольку у каждого свои материалы, погодные условия, финансовые возможности и вгляды на жизнь; например, если дело идет о даче, где люди проводят несколько месяцев в году, если нет цокольного этажа, в котором должно быть сухо и др.
Тем не менее, я пришел к выводу, что по-настоящему крепко то, что сделано с возможностью деформаций, а не на мертво. Хотя принцип многократного запаса прочности (как на сталинских высотках) актуален, особенно если есть финансовые возможности и нет знаний/возможностей, как можно сделать иначе.

Несколько лет назад мне пришлось столкнуться с итальянской компанией FIP Industriale. Они не представлены на нашем рынке и не занимаются изготовление продукции для частного использования - это не реклама. Их конек - ванты, деформационные швы, опоры и др. конструкции. Я видел их в деле. В частности, кто проезжал по трассе Дон эстакаду у г. Видное в течение первых 10-15 лет после ее открытия, вспомнит, какие там были деформационные швы! Машина их просто не замечала. Так вот, проработав с этой компанией 2 года, мы не смогли пробить закостенелость наших десидженмейкеров, которые не захотели прислушаться к дельным предложениям продвинутых людей и использовать их технологии в дорожном строительстве и сейсмоопасных районах. Все оставили по старому, отказавшись даже тестировать предложенные продукты, оставив тем самым традиционный конструктив, помноженный на нарушение технологий монтажа и обслуживания. С мостами у на по прежнему беда - бесконечные ремонты и затраты, хотя все это объяснимо с иной точки зрения.

Я для себя выводы сделал: стараюсь использовать предусмотренные технологией составы, крепеж и материалы, чтоб обеспечить гибкость конструкций, где это необходимо или логичною. Это касается не только дорожек/отмостки, но и укладки кафеля на эластичные клеи (C2) под теплый пол, использование различных затирок и герметиков, обустройство крыши (подшивка софитов/сайдинга), исполнение деформационного шва между домом и пристройкой, деформационных опор на колонны для обеспечения движения фронтона, утеплителя для труб, который обеспечивает не только термозащиту, но защищает их от истирания о стяжку и компенсирует колебания от сжатия и расширения, а также много другое. Это долго и дорого, порой нудно, но в отличие от многих мне не приходится возвращаться к ремонту, за исключением тех случаев, когда накосячили строители, а я этого не заметил или вовремя не узнал тонкостей, которых очень много. Например при монтаже полиуретановых карнизов на потолок угол запила между планками (прямой или острый/тупой) играет пожалуй более важное значение, чем клей используемый при монтаже, поскольку увеличивает площадь сопряжения деталей, а в местах сопряжения планки начинают работать на сдвиг, а не на излом как сделали строители, запилив их под 90 градусов (снова деформации ). Тоже справедливо для укладки плинтуса на пол.

Извините за нудный пост.

 

Наоборот:
1. Геотекстиль или др. материал, чтоб не дать щебню уйти в землю
2. Щебень (по возможности не известняк, т. к. он размокает в воде и через какое-то время затянет пустоты, заблокировав дренаж и создав неровности). Трамбовка, лучше виброплитой.
3. Геотекстиль или еще лучше каменный отсев, чтоб песок не уходили в пустоты в щебенке.
4. Песок или отсев. Трамбовка, лучше виброплитой.
5. Брусчатка. После кладки по всей площади трамбовка, лучше виброплитой, но с полиуретановой накладкой на подошву.
Всему этому предшествует планировка (обеспечение уклонов) и установка бордюров.

Без обиды: читайте технологии перед началом работы и закупкой материалов, а не наоборот. На этом форуме все это разжевано 100 раз.

Я понял, что это въезд. Связаны ли между собой столбы для ворот? Есть ли между/под ними фундамент? Заглубление столбов? Глубина промерзания? Грунты? Грунтовые воды? Из чего будут ворота и забор? Это нужно проработать до укладки финишного покрытия на дорогу, иначе будет мучительно больно через пару лет, а то и в первую зиму.

 

у меня уже геотекстиль+песок+щебень на въезде. Сейчас зима - происходит естественная бесплатная трамбовка. Просто чтобы положить теперь сверху плитку нужен песок, а он ведь в щебень просочится, поэтому я и пишу - ещё слой геотекстиля сверху, потом песок и плитку.
УГВ ниже 10метров, почва очень жёсткая, поэтому столбы закопаны не глубоко, сантиметров на 80.
Собираюсь летом заезд с трубой (там тоже геотекстиль+песок+щебень) накрыть арматурой 8мм и залить слоем бетона 5см и тогда свяжу эту залитую площадку с столбами въезда (там сантиметров 15-20 залью), тем самым сделав жёсткую основу заезда. Уклон у меня естественный немалый...
Щебень у меня гранитный, на фото видно.
Жалею только о том, что когда год назад делал заезд через канаву по методу Groundworkuf, не связал бортики арматурой. Теперь, выходит, залью заезд бетоном, а бортики так и будут сами своей жизнью жить... пока никаких идей кроме как вбить удерживающие от расползания арматуры не пришло в голову. Ну если только не просверлить бортики насквозь и сцепить арматурой...

 

Я имел в виду другое. Воротные столбы имеют привычку сходиться и расходиться в мороз, как и столбы калитки. Нужен единый фундамент или перемычка сверху. Если ворота тяжелые или глухие - ситуация будет совсем не айс. Если с электроприводом - только фундамент, особенно для откатных. Как вариант - большие зазоры между створками, но не факт, что это выход.

Если забор из рабицы - проблем нет. Если из чего-то другого (тяжелого и парусящего) - возможно его заваливание. Мой сосед мечтал отгородиться от всего мира глухим забором (ранее была рабица). Я в итоге согласился (по какой причине умолчу), хотя и не сторонник глухих заборов. Он прикрепил профнастил к столбам, заглубление которых около 05 метра. Точно сказать не могу, поскольку не я их устанавливал. В итоге (что было предсказуемо) на вторую зиму столбы начали раскачиваться, сейчас все это гуляет. Скоро все это поползет (в какую сторону - не знаю).

 

понятно.
ну я же пишу буду связывать их монолитом, а так забор плетёнка т. е достаточно тяжёлый и не совсем "парус"

 

Добрый день. Недавно общался с родственниками из Германии, у них тоже стройка... только уж очень организованная, так вот по поводу плитки. Цемент категорически не используют, 30 см крупный щебень (вода высоко) 10 см гранитная крошка и плитка, швы песочком, после по бокам из бетона укрепление. Уже не одну сотню лет технология выдержала...

 

Доброго времени, форумчане! Вчера обратил внимание, что вместе со снегом и льдом на даче сходит верхний слой тротуарной плитки ведущей к дому (фото прилагаю). Замечено только при входе, в остальных местах пока все в норме. Все дорожки и въездная группа выполнены из брусчатки размером 200х100х60 мм. Зимой при входе пару раз посыпали реагентами (допускаю наличие соли) С чем может быть связанно данная проблема некачественная плитка или воздействие реагентов?

 

Плитка была уложена в июле 2015 года, первая зима.

 

Подскажите плз, достаточная ли толщина в 3 см гранитных плит 60х30 см для пошаговой дорожки на участке?

 

@dima-ag, вполне достаточно, при правильно подготовленном основании.

 

Спасибо за ваш ответ!
Понятно, то есть готовить подушку (щебень, песок) и все будет ок. А просто на грунт лучше не кидать.