АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это да... Добавить здесь нечего, ибо сам не единожды встречал людей, без особых мук совести путающих плюс и минус Хотя все везде нарисовано и обозначено.

Сроки, конечно, показательные А Вы-то на каком основании меняли на новые? Ужель случаи попали под гарантию?

 

Так проще ареометром и сразу будет ясно, если батарея начала "кипеть", а вместо допустим положенных 1,27 плотность 1,2, то в батарее минимум на половина емкости и на выходе напряжение не будет 14,2 вольта, поэтому автомат снизит ток и не выключит такую батарею с зарядки хоть через пару дней, уже проверено не раз, а если такой как я писал выше, то будет отключать и через пару минут опять ставить на зарядку.

 

Наверное ошибка считывания показаний ареометра - там если все хорошо заряжено должно быть около 1.28. Ну или как-то плохо перемешался электролит после зарядки если измерялось в одной точке какой-нить далекой от основного объема.

13.13 это обычно через несколько часов промежуточное значение после окончания заряда и без нагрузки. Потом падает где-то к 12.6..12.8 через несколько суток.

А про красный на контроллере надо спрашивать его производителя - может это авария контроллера или превышение напряжения на батарее какого-то внутриконтроллерного уровня.

 

я как понял основной смысл, это не держать постоянно 14.4В на аккумуляторе, а следить за уровнем и изредко подзаряжать

в вышеприведенном ЗУ https://www.zaryad.ru/files/ps/207.01.doc похожий режим, но там не отключается полностью а снижается напряжение поддержания до 13.8В слабым током, могу предположить что режим 13.8В явно лучше выключая изредко аккумулятор, тем более для схемотехнике разницы особой нет как делать, но явно сделали намеренно

 

Ну когда решил потестить свой первый ареометр использовал насыщеный раствор какой-то простой бытовой соли - возможно пищевой - хлорида натрия. По слухам из инета плотность насыщеного раствора пищевой соли 1.20 (где-то при типовых комнатных температурах).
А для более точных измерений в большом диапазоне - можно мерять по определению плотности весами и измерителем объема. Т. е. отмерять медшприцем сколько-то кубических сантиметров измеряемой жижи и взвесить ее на весах вмеру точных (до десятых грамма). Имхо в приличном хозяйстве должны быть весы для отвешивания пороха при переснаряжении патронов - вот их вполне можно использовать.
После измерения веса в граммах - разделить на объем в кубических сантиметрах (милилитрах).

*надо проверить мой орионовский ареометр - по слухам оттуда же может давать ошибку до 0.03 !*

Еще вариант - корректирующий электролит в автотоварах это 50% раствор кислоты плотностью около 1.4, если его разбавить в 2 раза т. е. таким же количеством воды - имхо должен получиться 25% раствор плотностью 1.18 - http://molbiol.edu.ru/solution/02_03.html. Хотя в хозяйстве обычно такое мало куда нужно, а продается в бутылках по 1 л по около 50 руб.

 

Ну вот сегодня утром у меня и было 13,8. После зарядки прошла ночь. Вполне возможно, что действительно зарядный процесс сводится к такому напряжению.

Вот я тоже вчера орионовский купил...

О как... Надо будет поглядеть.

 

Для свинцовых батарей меньший зарядный ток намного продлевает срок их жизни А ток заряда 0,1С это максимальный ток, который допускается использовать при заряде.

 

Это не зарядный процесс! А конечное напряжение при котором зарядное устройство переходит в режим поддержания заряда! При этом напряжении батарея может оставаться подключенной сколь угодно долго к зарядному устройству, что я Вам и советую делать. В процессе поддержания заряда очень удобно наблюдать как будет меняться плотность электролита, очень советую Вам это проделать. После достижения максимальной плотности 1.28, примерно, и при этом напряжении можно с уверенностью сказать, что батарея заряжена на 100%. А вообще такие зарядные устройства рассчитаны на то, что бы быть постоянно подключенными к батареи, и тогда батарея будет постоянно поддерживаться в рабочем состоянии.

 

Вообщем мой орионовский ареометр ар-02 на насыщеном растворе повареной соли показал 1.19..1.20 т. е. почти по теории. Да и по измерениям плотности в полностью заряженой акб тоже получается около 1.26.

Еще спрашивают таблицу разряжености и плотности - на картонке с ареометром такая:

Полностью заряженая, 25% разряда, 50% разряда
1.30 1.26 1.22
1.28 1.24 1.20
1.26 1.22 1.18
1.24 1.20 1.16
1.22 1.18 1.14

Если по насыщеному раствору повареной соли покажет около 1.20 - то надо еще позаряжать батарею и посмотреть будет увеличиваться плотность выше текущих показаний 1.18, по таблице ориона 1.18 это может быть и 50 и примерно 25 % разряда (если еще ошибка около 0.02) в зависимости от заводской заливки кислоты, а напряжение может быть уже большое, но сульфат из пластин еще можно выгонять зарядкой.

Вторая версия похуже - из-за глубокой разрядки часть сульфата уже малообратимо засела в пластинах (произошла потеря емкости) и от этого нет возможности набрать положеную плотность обычной зарядкой. Поэтому можно попробовать разные режимы "десульфатации" если при номинальном разряде будет наблюдаться заметная потеря отдаваемых амперчасов.

 

Кому не нравится тема, может не заходить. Однако, большое спасибо тем, кто ответил по теме. Да и у меня недавно представился случай проверить на практике УПС. В начале недели пришла непогода и на Украину после ненастья в Москве. Как всегда в таких случаях, пропал свет в сельском доме под вечер. А темень уже в 17 00. Но успел дозарядить старый 55-амперныйт СТ. А в доме в освещении везде установлены КЛЛ (энергосберегайки) для уменьшения нагрузки. (А сеть никакая - 180В и то редко, в основном 160В). По-быстрому соорудил аварийку и включил в сеть. Здесь хочу уточнить алгоритм работы системы. Поскольку в сети напряжения нет, а носить по комнатам удлинитель с одной лампой не айс, то сделал так. Входной автомат на щитке после счетчика выключил и из розеток вытянул все нагрузки-холодильник, телевизор, насосную станцию и т. д.(все равно света нет). Все розетки "пустые". И в ближайшую подключил выход УПСа (на выходной кабель установил обычную вилку). И включил УПС. В итоге, в каждой комнате появился свет. Конечно все сразу не включал с целью экономии и выходя из комнаты выключал в одной и включал в другой, но зато не сидел со свечкой, как соседи... Даже приемник удалось послушать. Газ есть, котел без наворотов, тепло по схеме самоциркуляции. Жить можно... Три часа в таком режиме, а потом и свет появился. Добавлю. что КЛЛы установлены от 10Вт и до 22. Потом отключил из розетки выход УПСа и включил входной автомат и другие нагрузки. На СТ55 напряжение после трех часов было 12,3В. Так что мог бы еще пару-тройку часов поработать в таком режиме. Итог для меня очевиден. Вполне можно применить такую схему на практике.
Если у форумчан есть еще примеры применения такой системы, прошу поделиться опытом.

 

Лампы со встроеной вч пра и от постоянного напряжения хорошо светят, так что в сеть освещения можно объединять по схеме или после пары диодных мостов и выход питающей сети внешней и внутреннего резерва с пофиг какого преобразователя - и от ибп и от специализированого.

При этом будет автозащита от выхода из строя преобразователя внутреннего при появлении напряжения на внешней сети.

И автозащита от выхода из строя электрика на столбе. Но с той стороны лучше добавить самоблокирующийся контактор с обмоткой подключеной к внешней сетевой стороне. Бо вешать жизнь и здоровье электрика на один диод полупроводниковый менее надежно.

Для жить если хотеть одного легкового типа 6ст55 в состоянии "снят с брошеного в лесу авто и часть жижи пролита пока несли в рюкзаке" на 6 светодиодов по 100 милиампер хватает на три месяца для освещения утром и вечером. И лучше свечки.

А если заряженого только на вечер хватает - это для комфорта сравнимого с постоянной подачей сетевой энергии.

 

Igor1956

для этих аков зарядка от упса с разрядом на энергосберегайки возможно даже окажется благом - циклирования малыми токами. Проверьте уровень электролита, долейте дист. воды если необходимо. Дабы при падении напруги ниже 190в упс не переходил на батареи (обычно такой порог у всех) можно подключить стабилизатор. Если решите ускорить заряд, используйте автоматический зарядник, который заряжает батареи до 14,6в, поддерживает это напряжение несколько часов и затем снижает до 13,6-13,8. Такой зарядник можно оставлять подключеным к АКБ постоянно. Получится полностью автоматическая система с быстрым подзарядом.

 

Спасибо за советы всем откликнувшимся. Буду развивать систему для аварийки. Периодически отпишусь.

 

Теоретически можно. Но чисто чтоб убить.
Минусы -
1. ОООЧЕНЬ низкий КПД (заряд АКБ - преобразование)
2. У УПС бывает срабатывает Green Mode
3. Иногда УПС расчитывает время работы от аккумулятора и отрубается когда приспичит внутренним мозгам.
Для освещения проще купить аварийные светильники или взять 2-3 светодиодные "люстры" (у нас в Леруа ~200р, там где-то 20 светодиодов. выглядит изделие как летающая тарелка). Питается это дело от 4х NiCD типа АА. Можно запаралелить и включать когда нужно.