Будет ли работать в системе отопления естественная циркуляция?

Здравствуйте уважаемые эксперты .

Прошу помочь разобраться, будет ли работать представленная во вложении система отопления в режиме ЕЦ? Предполагается, что в основном режиме система должна работать как обычная насосная. В аварийном режиме, при отсутствии электричества, все должно продолжать работать в режиме ЕЦ, хотя бы на минимально необходимом для поддержания жизнедеятельности уровне (это то чего хотелось бы добиться).

Вводная информация:
- размеры дома (размеры внутренние, без учета перегородок): коробка 8х10, лестничное помещение 2,5х6, высота потолков 3м;
- уровни: цоколь, 1 эт, 2 эт, мансарда;
- тепловая мощность отопления: западная ветка 10,5 кВт, восточная - 12,2 кВт;
- трубы стальные, радиаторы стальные панельные, подводка к радиаторам металлопластиковые трубы 20х2, отопление в цоколе - регистры;
- вдоль северной стены для ее подогрева используется что-то вроде "теплого плинтуса" - замурованная в стену стальная труба Двн=25;
- все диаметры на схеме внутренние;
- в цокольном этаже общая "обратка" на схеме имеет изгиб - это для обхода дверного проема по низу;
- котел для основного режима предполагается Протерм 40KLOM, для аварийного режима - "всеядный" энергонезависимый КЧМ-5.

Если требуется какая-то дополнительная информация - укажите какая.
Пытался разобраться с гидравлическими расчетами самостоятельно - ниасилил .

Заранее благодарю всех кто уделил внимание моему вопросу.

 

С первого(беглого) взгляда СО вполне нормальная...

Вопрос лишь в том как планируете "поженить" котлы, и чем всеядный потчевать будете.. ?

П.С. ..меня смущает лишь это - " подводка к радиаторам металлопластиковые трубы 20х2"..., а почему не в металле как и всё остальное. Сварного то полюбому приглашать.

 

Котлы будут "жениться" параллельно. "Всеядный" котел КЧМ-5 с газовой горелкой, и, дополнительно может быстро переоборудоваться под твердое либо жидкое топливо. Поэтому в режиме отсутствия электричества будет запускаться КЧМ-5 на газе. Если уж ситуация совсем экстремальна и газ тоже закончится, то в ход пойдут всевозможные мебеля .

А чем смущает? Есть какие то засады? Поделитесь пожалуйста.
По поводу подводки решение не окончательно.

 

1. "Засада" в виде подтекающих со временем фитингов(если компрессионные-"скрутка от ключа"). Но опять таки это в случае выбора дешёвых.
2. Правильный выбор самой М.П. трубы-бесшовной!!. Можете нарваться на подделку из братского Китая. Если искать то в проверенных местах, с наличием сертификатов и бумаг..разных. И если найдёте то попросите кусочек того что хотите взять, и всячески его проверьте сами "в кастрюльке" с кипятком часов 5. Если с трубой ничего не произойдёт то уверенно берите..!

 

Если труба будет не из самых дешевых, не подделка, ну какая нибудь Henco или Valtec или что нибудь подобное, неизбежно ли протекание фитингов со временем? Ибо про такую проблему слышал, но от чего конкретно это зависит и как этого избежать так и не понял. Какой вид соединений на Ваш взгляд наиболее надежен?

На мой взгляд, подделать сертификаты и бумаги еще проще, чем саму трубу.

Вот это по нашему . Всевозможные методики пыток быстро развеивают всякие рекламные иллюзии. Правильно ли я Вас понял, что кусок трубы нужно буквально проварить несколько часов? Вроде бы для таких труб предельная температура 95 С. И что считать признаками неудовлетворительного результата предложенного теста?

По схеме везде где указано д.15 - на самом деле м.п. труба 20х2. У нее вроде бы коэф. трения внутренней поверхности значительно меньше чем у стальных и, как мне показалось расход через м.п. трубу Двн.16 будет эквивалентен ст.трубе Двн20. И имеет ли смысл делать подводку Двн20, если панельный радиатор на входе имеет Двн.15 ? М.п.трубную подводку предполагал применить из желания упростить монтажные работы. Сварку делаем сами (хочешь сделать хорошо - сделай сам! )

Намек понял, схему дополню.

Вы считаете давление в системе достаточно? Как вы определили? Я как уже писал выше, пытался разобраться с математикой гидравлики, но получил перелом мозга и бросил эту затею. Может существуют какие упрощенные методики, позволяющие быстро определить достаточно ли давление ЕЦ?

О сужении в фитингах м.п. я не знал . Насколько они значительны?

 

1. Дело не в дороговизне в прямом смысле. Вы будете удивлены но Henco или Valtec уже успешно потделывают. , в Поднебесной..
Важно именно найти ...НАСТОЯЩУЮ!
2. Фитинги - лучше брать прессфитинги (обжимаются спец. инструментом). Такие не текут, хотя уже преценденты и сними были...

Поняли правильно! Именно варить, это не шутка!
После такого истязания "левак" расклеится сразу и просто начнёт отслаиваться по слоям. Может даже "вздуться". А настоящая выдержит! Но это не значит что это нужно считать за правило. М.П. не любит кипяток, рабочий диапазон до 80*С, но лучьше 70-75*С. На трубе же пишут кратковременный режим до +95*С ( форсмажор), не более 1-2 часов.

Это нормально для циркуляции с насосом, а врежиме ЕЦ стоит увеличить диаметр...

 

Обновил схему. Указал мощность радиаторов.

 

Не забудьте на обратках веток всех крыльев установить шаровые краны для "тонкой" настройки СО по контурам. Насос на общем участке обратки у входа в котёл, на байпасе. На участке байпаса лучше лепестковый клапан, чтоб не бегать к шар. крану во время отключений света.

 

По большому счету все зависит от Вас, уважаемые эксперты. Монтаж начнется как только развеются мои последние сомнения.

 

А если использовать термоклапаны с увеличенным проходным сечением, работать будет?

Лепестковые клапаны такого диаметра существуют?

 

Возможно,.. стоит подумать о Источнике бесперебойного питания для насоса.
Если Вы планируете насос 25х60, 32х60 то вполне хватит обычного бесперебойника от компа... (например IPPON 1000 SMART PRO).
Запас (ёмкость) у него 700Ватт. Насос кушает от 35 до 100Ватт. Значит его хватит гдето на 6-7 часов.

 

Ждем с нетерпением .

Какого характера мелочи?