РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС это вы просто не болеете ничем, соответственно можно позволить себе тратить время на ничкчемные сущности. А когда здоровье передает привет, в среднем пофигу как работает железка, главное работает и ничуть не хуже чем до смены двигателя.
Пытался поставить двигатель 188 на Агрос- пока толком ничего не получилось. Предисловие: у меня на штатном сцеплении стоит проставка между ведущей чашкой и ведомой 5 мм, сделано для более полного захода шлицевой части конуса на шлиц первичного вала, для долговечности соединения - работает нормально. часть первая: поставил переходник на двигатель, поставил 11 шайб под чашку, отпилил шпонку на 24мм и закрепил. Ведомая чашка оказалась от фланца переходника на таком же расстоянии как и на родном двигателе, 47 мм вроде. Итог - сцепление не выключается - поскольку пружину не сжать, упираются витки друг в друга. Часть вторая: поставил проставку 5мм между ведомой и ведущей чашками, сцепление не уместилось в "колокол". Часть третья: снял две шайбы с вала, оставил 9, надел чашку, потом ещё две шайбы, таки образом сместил сцепление примерно на 6 мм к мотору, проставку 5мм поставил. Заработало идеально, тихо, не ведет вообще, оно так никогда не работало! НО... проехав 3-4 раза взад в перед, вся сказка испортилась. При выжиме появился гуд, ведет. Все плохо. Не вскрывал, но есть подозрение на... пока не скажу, чтобы не увести Вас в неверном направлении... Что посоветуете?
К заводскому конечно не плохо, но стоит ведомая чашка уже не заводская, у неё ферадо толще настолько, что конус заглублен относительно чашки на 3мм - такие они современные запчасти. В инструкции (правда не к моему комплекту) нужны втулки 31,5мм и 4,5 мм - их предлагается набрать из шайб толщиной 3 мм, это как из букв "ж", "о", "п", "а" сложить слово "счастье". Опять же эта проставка конструктив не меняет, просто добавляет глубины ведущей чашке. Её высота 6 мм (5 - написал ошибочно), что эквивалентно толщине двух шайб. Если переставить две шайбы из под ведущей чашки поверх неё и поставить проставку - положение ведомого конуса и подшипников не поменяется. Путем проб и ошибок найдена рабочая комбинация, сцепление работает хорошо, вой при выжиме остался и беспокоит. Подшипники визуально в хорошем состоянии и вращаются легко и без заеданий. Можно подшипники конечно и поменять на удачу. Симптомы: при плавном нажатии на рычаг сцепления происходит следующее: появляется небольшой шум шум снижается и почти пропадает, появляются едва заметные редкие удары-щелчки, передающиеся в руль далее щелчки пропадают, шум-вой усиливается, сцепление выключается - можно переключать передачи - без скрежета. Кроме подшипников все осмотрено-пересмотрено. Точность изготовления деталей проверить не могу.
это беда...покупать неоригинальные запчасти себе дороже, вроде берешь дешевле и приятно, а в итгге одно расстройство. В Белгороде были оригинальныечашки недорого. Я не сильно спец, но при щелчках ИМХО надо смотреть люфт кукурузы по оси и поверхность штока внутри. Так же не лишне штангеном шарики проверить, хотя если КПП не разбиралась, вряд ли там что то отличющееся от оригинала.
Неоригинал не потому что дешевле, а потому что другого нет. Брал в Уфе, или в Волопасе или Агропойнте, не помню уже. Выглядит как оригинал, но отливки УМПО нет. Два дня назад, до снятия двигателя УМЗ ничего подобного не было, ни воя ни щелчков, так что на КПП я не думаю. В КПП менял шток и шарики, года 3-4 назад, наработка с тех пор небольшая. Запчасти тоже из Уфы. Сначала изумительно заработало, но спустя несколько минут загудело. С этого момента нашел задевание конуса за шайбу коленвала, устранил, вести перестало. Посмотрю подшипники, большой у меня 7007 стоит, вращается легко и плавно.
Это не совсем щелчки, едва уловимые удары при определённом выжиме рычага. Именно удва уловимые. На нейтрали. В общем третий "полудень" потратил на установку двигателя. Заменил подшипник 205 на новый - без результата! Заменил 7007 радиально упорный на 107 обычный новый - нет толку! Дальше показалось, что широкий край конуса сцепления касается края проставки (или ведущей чашки, если ставить без проставки). Скруглил край конуса - без толку! Ставил новое и заводское ферадо. Симптомы: выжимаю сцепление - появляется вой, если выжать рукой рычаг на корпусе КПП до упора - вой пропадает. Сцепление то ведёт, то не ведёт. За три дня задолбался конкретно, раз 15 снимал двигатель, столько же разбирал сцепление, устал морально. Глаза уже не глядят на это дело, все детали просмотрены чуть ли не в микроскоп. Последний раз собрал - сказал, не заработаешь - сниму. Не заработал! Поставил УМЗ-341 на место - ничего не гугудит, не шумит, передачи включаются без хруста. Скоро картошку копать, пусть стоит УМЗ. Такая вот история.
У конического сцепления есть такая особенность: если немного перетянуть трос сцепления оно начинает вести и появляется странный звук, я обычно регулирую так, начинаю натягивать тросик до момента когда сцепление расцепилось и еще чуть и всё работает как надо
Точно дело не в этом, пробовал ослаблять трос. Гудение появляется сразу (вероятно как только конус отходит от ведомой чашки) и прекращается только когда рукой тянешь рычаг на корпусе КПП до упора (вероятно когда конус упирается в шайбу коленвала и начинает опять с ним вращаться как единое целое.) Мысли: 1) гудят подшипники самого мотора под осевой нагрузкой. Тут наверное нет, поскольку полный выжим убирает гудение, хотя осевая нагрузка остаётся. Пытался нажать на коленвал на запущенном двигателе череном от лопаты - намека на шум нет. Понятно, что величина усилия в таком случае существенно меньше. 2) переходной фланец не обеспечивает соосности двигателя и первичного вала КПП. Тут не знаю, ведь в станке же точили. Но факт: полный комплект сцепления, установленный сейчас на УМЗ работает как нужно.
Из всего выше сказанного. Если после установки родного мотора всё в порядке, то видятся два варианта. Либо несоосность с новым мотором, либо осевая неточность позиционирования сцепления. Возможно излишний люфт или наоборот, его отсутствие. Вымерять бы как-то. По рассказу, не щупая железок, можно только предполагать.
Про осевое позиционирование: снимаю УМЗ и измеряю расстояние от привалочной плоскости двигателя (корпуса сцепления) до фланца корзины с приставкой - 47мм. Измеряю на китайце - тоже 47мм, но без проставки 6мм. Ок. Ставлю без проставки - не хватает глубины корзины на сжатие пружины. (ферадо такое, что конус не выходит на 3мм относительно заводского.) Ставлю проставку 6мм - сцепление не помещается. Переставляю 2 шайбы, корзина уходит к мотору на 6 мм, а конус выходит наружу на 6 мм из-за проставки. То есть имеем тоже самое осевое позиционирование. Игры по смещению туда сюда с шагом 3 мм тоже ни к чему не привели. Есть еще мысль поиграть с шайбами 1,5мм но это на уровне " Что еще попробовать ".