Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, это вопрос к доктору Шифферу. Они про конёк, похоже, просто забыли, даже не дали для него аэроэлемент. Придётся где-то покупать.
Доработать не получится, я выше написал, что она спрофилирована с полыми выступами, по ним не отрежешь.

 

Может, все-таки плюнуть и оставить как есть...
Вот такая видуха:

 

Да уж - горбики некрасивые

 

как мне сосед и приятель говорили - у тебя просто зрение хорошее, а у меня плохое и я не вижу. А потом понимаешь и в правду не видно)

 

А не должны.

Неа профиль черепицы геометрию не определяет. Собака порылась где то в другом месте.

То то и оно, что они сошлись не там

Размеры кровли по лобовой доске есть? И фактическая длина конька по бруску.[/QUOTE]

 

Брусья сведены неправильно, нужно как тут коряво рассказано и показано с 5.03 до 6.20


Инструкцию Брааса использовать нельзя.
Рекомендации производителя в природе существуют, смотрите вложение стр. 9, параметр FLA.
С высокой долей вероятности, он у Вас ниже требуемой высоты, так же как и высота хребтовых брусьев.

 

Я по поводу ролика.
Итак, главный дегенерат начинает генерировать до полной дезинтеграции ролика. (У меня два выходных, поэтому давайте побыстрее пока есть время поможем новой генерации Де)
Я вообще против крепления обрешётки на хребет. Потому что для этого и хребет должен быть идеально ровным. Глядь, из всего объёма досок привезённых на объект, я еле-еле выбираю самые прямые на стропила, остальные кривульки пускаю на ригеля, затяжки подпорки, укосы, коньки. Но даже если хребет ровный, то посмотрите пожалуйста ролик - обрешётка на хребте прикасается только к грани ребра. А на всех стропилах лежит полностью на плоскости. Мне такой способ не нравится. Смятие древесины не фантастика, оно есть.
Поэтому способ крепления обрешётки на диагональную контру, как в ролике браас, мне наиболее приятен. Конечно, я помню материалы от Павла, где присутствовал хребтовый брус, запиленный под плоскость ската с двух сторон. Да, это хороший способ, но где ж такой брус взять.
Я не согласен, что хребтовый брус нужно не доводить до лобовой. Я иногда вывожу его немного за лобовую, так как хочу чтобы начальная хребтовая черепица полностью лежала на брусе.
Ну и то, что коньковая черепица должна лежать на брусе, а не на рядовых я подробно говорил в теме браас примерно на 9 странице. Однако, вовсе не из=за того, что неудобно менять расколотую черепицу. Это как раз не проблема

 

Господа, у меня на смартфоне не все режимы форума выполняются, так что не обижайтесь, если буду цитировать без ссылок.

я имел в виду, что высоту хребтовых брусьев и высоту основного конька я получал опытным путем, укладывая рядовую черепицу на обрешетку, а уже на неё вальмовую, и именно так получал высоту брусьев (не выше, не ниже).
Геометрия самой кровли нормальная. Я лично собирал её на плазе, и все размеры выверял до мм. Уклон всех граней совпадает с точностью до градуса.
Таджики малость поиздевались над ней, когда монтировали этот конструктор на высоте, но не сильно, так что особых претензий не было.
Вот эта геометрия при монтаже обрешетки:

На фото видны диагональные бруски контры, уложенные по граням. В верхней части на диагонали треугольного ската нашиты дополнительные коротыши в той же плоскости, чтобы увеличить площадь опоры под верхний брусок обрешетки, как у Брааса. Эти коротыши геометрию не меняют.
Выше я спрашивал, на какой высоте этот верхний брусок треугольника нашивать...


Вразумительного ответа не получил и, наплевав на собственное жоп...е чувство, пришил его на той же высоте, что и на трапеции. Возможно, в этом и была главная ошибка.

Вот на этом фото отлично видно, что верхние опорные бруски обрешетки по смежным скатам расположены точно на одной высоте. Это заметно по зубам черепицы.

Параметр FLA у меня меньше на пару см от указанного, но его нельзя увеличить, так как в этом случае коньковая черепица будет болтаться в воздухе, хотя на фото из буклета она стоит на рядовой.
Высота хребтовых брусьев в моем случае выше конька на 4 см, соответственно на 2 см выше, чем номинальный уровень конькового бруса, и опускать их бессмысленно, потому что хребтовая черепица все равно лежит на рядовой, и её положения это не изменит.

Так где же все-таки "порылась собака"?

 

Так это Вы подписались два года назад, чтобы в течении 10 минут, после размещения очередного сюжета дизлайк лепить? Вот уж не думал, точнее думал, но на другого персонажа.

Он как бы такой и есть, может с допуском в полсанта на всю длину, и не потому что ровно нарезан, а выдавливался шифтерами, которые у вас нарожными (вроде бы) зовут.

Я как бы и брусья обрешетки сортирую, выбирая самые ровные бруски под основу хребта, коих иной раз на километр обрешетки нарубаной по 5 метров, 1,5-2 десятка бывает.

И в чем криминал? Единственная проблема тут разница по высоте в пару миллиметров и необходимость попасть нейлером в грань контры два раза, что уже на автомате и с закрытыми глазами делается, не в силу какой-то уникальности исполнителя, а по причине приобретенного рефлекса.

На любителя и на принятый в регионе конструктив. В схеме с капельником и карнизной планкой, да еще на длинных крюках, где конденсат за шиворот по лобовой доске льется, вариант вполне возможный. По северной немецкой системе, где капельник и карнизная планка объединены в один элемент с фиксацией строго в желоб, вынос бруса за трамплин грозит прилетом начального хребтового камня ровно в плоскость угла желоба, что исключит возможность монтажа водосточной системы.

Когда впереди вечность, возможно. А когда в день три объекта с общей логистикой километров на 150, это доставляет некоторое неудобство.

 

А я имел ввиду, что при подгонке вы ошиблись.

Даже не сомневаюсь, что это так и есть.

На фото со штампом Брааса, хребтовые рейки обрешетки прибиты неправильно, тут это называется "африканский монтаж", что-то типа профессионального карго-культа, когда услышал звон, но не знаешь где он: как упомянул выше, коллега Топор, на хребтах с разугловкой, контра бьется строго по излома и встык, иначе вы хребтовый брус ровнять умрете.

Мало этого, они у Вас не сведены, по человечески, поэтому "штаны" вальмглока стремятся принять форму ног кавалериста, разъехавшись на угол больше расчетного, из-за чего камень нужно валить, только для того, чтобы он без зазоров на три кривых сел.

Она и должна "болтаться", поэтому эти "пластины", которые на ветру гуляют и нельзя без крайней необходимости лепить. Я уже повторять устал, что у Брааса монтажная инструкция кривая. У Вас уже из-за следования ей серьезная проблема нарисовалась, однако и этого мало, чтобы пробить недопонимание сути конструкции.

Произвольно увеличил обозначенное фото и померял линейкой, отношение LAF к FLA 6/14, то есть половинка с копейками, по таблице же оно ближе к 1/4. Фото не в масштабе и черепица в коньке
будет далеко над скатом.

Зачем опускать хребтовые брусья, когда нужно их удлинять и сводить и поднимать и ужимать конек?

Поиграйте с подкладками, дайте зазор в 1, 2 и даже три сантиметра, посмотрите со стороны как это будет смотреться и вальмглок "сядет" как нужно.

 

Если честно, я не являюсь ничьим подписчиком на ютубе. Во-первых, не знаю как это сделать, во-вторых, не знаю зачем. В основном, я там смотрю новинки thrash, немецкий очень люблю. Некоторые ваши ролики смотрел здесь, не на тытрубе.

Так сминается же хребятина если посильнее добнуть. Подкладки придётся совать.

 

Ну, поскольку у меня впереди вечность, не поленюсь ещё раз объяснить свои действия чтобы не было недопонимания.

Коллега Топор выше упомянул:

Мне в общем-то пофиг инструкция Браас, хорошая она или плохая, потому что я ещё не забыл, чему меня 40 лет назад учили по начертательной геометрии.
Какими бы кривыми ни были брусья контры, если плотно пришить их к скату, они не нарушат плоскости закрепляемой на них обрешетки. Даже если сильно постараться, не получится.
Поэтому для соблюдения всех плоскостей диагональную контру правильнее размещать на гранях скатов, а не на ребре между ними (грань - плоскость, ребро - линия, если что). Размещаяя контру непосредственно на ребре, придётся плоскость обрешетки (которая в первом случае достигается автоматически) специально выводить, т. к. верхняя грань этой диагональной контры не будет совпадать с остальными, расположенными на плоскости.
Так что я использовал диагональную контру по каждому скату.

Жаль, что я не делал подробных фото, пока работал с коньком, не до того было, иначе показал бы Вам, что хребтовые брусья были сведены не только "по человечески", но ещё и прецизионно. Они совпали и по высоте между собой и по точке пересечения по линии конька. Из чего можно сделать вывод, что геометрия кровли, как я писал выше, не была нарушена. Ещё раз обращу Ваше внимание, что я не мог опустить их ниже, т. к. их уровень определялся вальмовой черепицей, положенной на рядовую, и выше конька они вылезли именно поэтому.
Я мог бы пойти по рекомендованному Вами пути: поднять конёк как раз до их уровня, и все сошлось бы с точностью до мм. Правда, сам конёк, как Вы справедливо заметили, стал бы короче и поднялся бы над верхним рядом черепиц на 4 см, и мне пришлось бы зазор чем-то заполнять.
Поэтому я предпочёл опустить конёк до фактического уровня верхних рядовых черепиц, в хребтовых брусьях сделал продольной пропил под конёк, воткнул его между ними и отпилил их выступающие части. Согласен, что это извращение, но вынужденное. Геометрии оно, кстати, не нарушило, так что не стоит фантазировать про "кавалерийские ноги". Хотя выглядит со снятой черепицей действительно по идиотски. Каюсь.
В остальном, спасибо за рекомендации. Приятного общения с коллегой.

 

Друзья, вопрос по вентиляции конька. У меня простейшая двускатная крыша с черепицей Braas. Длинна конька - 10 м 20 см. Длина аэроэлемента Фигароль+ - 5 метров. Не хочется покупать лишние 5 метров, чтобы закрыть всего 20 сантиметров. Чем нибудь можно заменить? Например взять 1 метр аэроэлемента AFE? Или как-нибудь по другому можно?

 

Конечно

 

Доброго дня!
кто нибудь сталкивался с крепежем греющего кабеля на карнизном свесе из ЦПЧ?
Например, если змейкой монтировать...
поделитесь опытом, плиз!