Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну тогда так

Не забудьте обеспечить переход плёнки со стропил на имитацию так, чтобы не было контруклона в плёнке. Обычно это делалось (давно уже не делается у нас) с помощью контры подрезаной наискось. Желательно чтбы этот подрез пришёлся между шаговыми обрешётками, если не попадёт то чтобы не дырявить плёнку в месте перехода крепить обрешётку шурупами.
такого зазора хватало .

 

Именно так и планировал сделать, только вот возникло сомнение, будет ли работать вент. зазор при 25мм. Уж больно критично народ относится к его уменьшению от нормативных 40-50мм.
Переход ГИ на имитацию можно рассчитать между опорными брусками, тогда и контру возможно на клин не придется подрезать.
Еще рассматривал вариант увеличения высоты стропила на толщину имитации, чтобы исключить перепад, но наверно это не лучший вариант по надежности...

 

Каким образом связаны контробрешётка кровли и потолок над террасой из вашего рисунка непонятно.
Если вас не устраивает стандартное решение данного узла БРААС (альбом техрешений Узел2 стр 116), Вы вправе придумать своё. С желаем усложнять простое бороться сложно.

 

карнизный свес переходит в такой потолок.
вопрос был, хватит ли вент. зазора в 25мм. для ЦПЧ.
Простите, что неправильно спросил

 

В 2014г. была тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/272174/page-2

 

Даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос.
На вальмовой кровле углы наклона треугольных и трапециевидных скатов могут отличаться. Соответственно, число рядов и точное расстояние между ними для опорной обрешетки тоже может отличаться. Но я обратил внимание, что и уровень верхней опорной обрешетки для этих скатов тоже может быть разным.
Вопрос: нормируется ли разница этих уровней?
Если уровень верхней опорной обрешетки на треугольном скате ниже, чем на трапеции, это нужно, чтобы правильно легла коньковая/хребтовая черепица?
В инструкциях ничего не нашёл. Спасибо, если эту заумь кто-нибудь разобрал.

 

@Смешной Ребёнок, не заморачивайтесь. Регламента на эту заумь нет, хребтовая черепица ляжет нормально.

 

главное, чтобы коньковый брусок был выставлен правильно, а это уже по месту смотреть надо.

 

ОК. Сделаю ещё одну попытку.)
Когда я набивал обрешетку по основным скатам (трапеции), сначала от верхнего угла контры отступил вниз 5 см (как показано в немецких чертежах на Мейер-Хольсен) и на этом уровне закрепил верхнюю обрешетину.
Дальше уже делил длину ската и т. д.
На треугольный скат чертежа нет, поэтому посмотрел фото Браас и обнаружил, что у них верхний пояс обрешетки на треугольном скате ниже уровня верхнего пояса трапеции.
Зачем они так сделали, непонятно. Может быть потому, что верхний треугольный обрезок фиг закрепишь?
Но ещё непонятней, насколько этот пояс нужно опускать. Если шибко махнуть вниз, черепицы не сойдутся.
Как сами-то вальму делаете?

 

шаг обрешетки для каждого ската отдельно считается, если они с разным наклоном, при этом на разных скатах ряды могут не сойтись.
Из своего небольшого опыта по кол-ву крыш, но не маленького по объему укладки ЦПЧ балтик могу сказать, что важно правильно поставить коньковый брусок, не по мурзилкам от производителей ЦПЧ. Установить высоту таким образом, чтобы коньковая не касалась рядовой черепицы, а то получится змея - где-то на вершину волны ляжет и ниже уже не опустить, а где-то в низ волны и выше не поднять, поэтом должна висеть на бруске. Ранее выкладывал в этой теме свои муки. Здесь про куски, здесь про укладку коньковой, здесь про ошибку в мурзилках. Результат.
И еще понял, что многое придумывается по месту, надо запастись проволокой, перфолентой и сверлом, чтобы по месту придумать как закрепить огрызки черепицы.

 

Вот теперь понятно.
А вопрос про 25мм теперь не актуален

Да-да - это ваш случай. И у вас и там допушена одна и таже ошибка на этапе установки стропил. Стропила находящиеся за пределами контура здания (фронтонный свес, ваш навес) должны были быть просажены (при установке) на толщину будущей "подшивки" - тогда бы вопросов не возникало.
А дальше (в 2014г) просто решали пролему, которую создали сами себе. Решили её переходом от однокортунной схемы вентиляции к двухконтурной, угнав "недорогую" половую доску на подкладки для выравнивания уровня + добрка на стропила внутри (для утепления).В вашем случае можете пойти тем же путём. Он (путь) во всяком случае виден на фото.

Второй путь ...

...это уже со схемой одноконтурной вентиляции. Перепад уровней подшивки особо виден не будет, поскольку уровни разделены стропилиной. В этом случае контра над контуром утепления будет 50мм, а по фронтонным свесам (и над террасой) 25мм.

А вот этого...

... я бы не стал делать. Причина в четырёх углах

 

О! Это на отдельный топик тянет, потому что производители, все как один, убиваются за то, чтобы коньковая обязательно лежала на рядовой, а не на бруске, иначе полный абенд.
Но у меня вопрос совершенно конкретный. Выше я писал:
На вальмовой кровле углы наклона треугольных и трапециевидных скатов могут отличаться. Соответственно, число рядов и точное расстояние между ними для опорной обрешетки тоже может отличаться. Но я обратил внимание, что и уровень верхней опорной обрешетки для этих скатов тоже может быть разным.
Вот в чем засада. На каком уровне установить верхний брусок опорной обрешетки на треугольном скате? Не хребтовый или коньковый, о котором Вы пишете, а именно опорный для верха треугольника. Для трапеции этот уровень указан -3-5 см от верхнего угла контры (в зависимости от производителя), а для треугольника нет данных. Но на фото он ниже! Значит, его тоже как-то определяют по уровню, причём количество рядов и расстояние между ними получаются уже после его установки.
Если вальму делали, объясните, как сами определяли этот уровень, а то я не могу начать треугольный скат обрешечивать...

 

я не помню как делал, особых вопросов не возникло, значит было в мурзилке или на видео от Брааса или Балтика.
Вот фото, где этот узел попадет.
Вот здесь виден колхозинг. Подвязал проволокой и под черепицу что-то подложил, возможно подкрутил саморез, чтобы не качалась


Здесь видно как немного не сходился по коньковой, примерка
и обрезанная уже

 

безусловно, лучше, когда пленка ровно...но т. к. стропила уже не "просажены",остается выровнять уровень дюймовкой и пустить на контру везде брусок 50...
120 гвоздей хватит для крепления контры (брусок+дюймовка)? или лучше на нормальные саморезы?
..."угнав "недорогую" половую доску на подкладки для выравнивания уровня" - в моем случае это будет дюймовка.

 

Пусть продолжают убиваться

Ну и ...с ним?

На те же 3-5...см.Суть его установки в том, чтобы не "провалилась" последняя черепичка, иначе под неё придётся подставлять тот самый саморезик (подкладку), при этом она (черепичка) должна перекрыться хребтовыми вентлентами.

В корень смОтрите - это одна из причин. Вторая- это когда вы отрезаете черепичный зуб (который за обрешётку цепляется), то черепичка теряет опору и её приходится "подвешивать"(с художественной точки зрения),что хорошо видно на фото@Shadow31.Только у него ЦПЧ, а у ЦПЧ 2 зуба, да ещё, в зависимости от модели, они как бы шире, или уже раздвинуты.
Вот в зависимости от всех этих "загонов" вкуче Вы и выбираете место установки последнего бруска обрешётки на вальме.