ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При перепаде более метра арматура начинает попросту шуметь. Потом в системе может присутствовать ещё арматура (термостатическая, к примеру). И выходит так, что система с приличным разнобоем по KV на различных участках, будет работать нестабильно. Это по поводу KV (0.1).
А по поводу дельты Т-15 на твердотопливнике... А для тведотопливника, чем ниже эта дельта, тем лучше. Твердотопливник сам по себе работает в весьма зажатом тепловом режиме. Если у нас достигнута подача 70гр, то выходит, что при дельте Т-15 обратка будет уже 55. Куда ещё ниже?
Думаете, просто так здесь половину темы обсуждали опрокидывание врезок подачи/обратки ТТ-котла? Не просто так. Температура обратки для ТТ-котла имеет серьёзное значение. Вы тему просматривали?
Подачу может быть поднимем выше 70гр? А кому это надо? Более того, в отдельностоящих одно и двухквартирных зданиях, температура трубопроводов и поверхностей отопительных приборов не должна превышать 70гр. Это уже нормативные требования. Их ещё никто не отменял.

Регулирование интенсивности горения в котлах классического исполнения производится не автоматизированной воздушной заслонкой, а автоматизированной воздушной заслонкой и преднастроенным шибером или выполненным на заводе изготовителе нерегулируемым устройством подачи вторичного воздуха. При наборе требуемой температуры по подаче, заслонка поддувала закрывается автоматическим клапаном тяги, но закрывается не полностью, а до минимального порога, устанавливаемого настроечным упорным винтом в заслонке. Но продолжается подача вторичного воздуха в надтопочном пространстве. Более того, эта подача не просто продолжается, но усиливается. Выгорают в этом режиме генераторные газы (тот самый эпохальный эффект пиролиза, под песни о котором делается так много "специальных пиролизных котлов"). Эти газы вырабатываются благодаря раскалённому на колосниках топливу. При этом снижается суммарная тепловая мощность всего котла. Если убрать вторичный воздух, то котёл начнёт работать "тактами". Это легко проверить самостоятельно, перекрыв шибер вторичного воздуха и затопив котёл. Причём расход топлива увеличится как минимум в два раза, потому как генераторные газы просто не будут выжигаться вторичным воздухом.
Так что у нормального классического котла всего насчитвается как минимум четыре настройки:
шибер дымохода
автоматический регулятор тяги
упорный винт заслонки поддувала
шибер или устройство вторичного воздуха

 

Вот-вот ребята не останавливайтесь, я начинаю понимать.
altsem, по поводу того что "сами". У нас в городке продавцы отопительного оборудования не слышали про смесительные клапаны.

 

Ну вот собственно потому и сами. И сверяться и проверять и перепроверять не по одному разу.

 

KPDteplo, altsem .
Спасибо, примерно понятно. У меня ТТ котел 13,5. И остановлюсь на максимальном из предлагаемых KVs. в 20-м диаметре. Очень не хотелось переходить на больший, они и так не дешевы.

 

А зачем больше? Если котёл 13,5, то нормально. Слишком высокий KVs клапана, это тоже... не всегда хорошо, мягко говоря. И клапану нужна своя чувствительность на единицу хода, да и вообще...
Система должна быть более-менее равновесной. Вот чего нам надо добиваться. Без излишнего фанатизма конечно, но надо

 

Ну и слава Богу! Вроде как все основные вопросы решены, а по схеме ничего не скажете или она гениальна)?

 

Если о схеме в #1481, то нормально. Ну вот подробности такие в виде групп безопасности. И потом я не понял, как именно Вы хотите добавлять трёхходовик

 

На нижней схеме он уже есть, в котловом контуре на ТА. В природе еще нет, отапливаю верхней схемой.
Спасибо еще раз и пардон, еще вопрос. Это в связи с тем до чего я "допер" совсем недавно, а Вы только что пояснили. Про первичный, вторичный и третичный воздух я бегло прочитал когда обвязал котел и впервые его запустил. А потом благополучно забыл, горит и горит, кстати даже с полностью закрытым поддувалом, особенно в ветер. Пару недель назад достал паспорт и перечитал снова и о чудо. Оказывается одна из заслонок на выходе (поднята-опущена) РАСТОПОЧНАЯ, должна быть закрыта ВСЕГДА, кроме как при растопке, а второй позиционной, поворотной можно регулировать горение. А у меня были всегда обе открыты, то-то котел не гас и разгорался в ветер. Я попробовал и возрадовался. Котел горит мягко, ровно, пламя насыщенное и адекватно регулируется котловым термостатом. Только не долго радовался, нормальный режим горения устойчиво работает только при котловой температуре выше 60 град. В доме же жарко, девать тепло некуда. И с закрытой растопочной заслонкой "задушенный" до 45-50 град. ТТК, жутко дымит во внутрь. Теперь до весны, если не будет морозов за 30 только с открытой растопочной и закрытой поворотной. Так хотя бы бесконтрольно не разгорается, уж не до КПД пока. Это я объяснял, почему не верю в воздушную регулировку. И поэтому вопрос к практику, реально ли устойчиво поддерживать котловую температуру в нижней схеме с колебаниями, хотя бы + 5 град., котловым термостатом (поддувалом). Может и отказаться от смесительного... И еще раз спасибо.

 

Так там все эти регулировки взаимосвязаны.
Дымит внутрь когда? Когда топливо подкладываете? Растопочная заслонка перед открыванием люка обязательно открывается. Честно сказать не помню как у Логано 111, но вот у некоторых других, ручка управления этой заслонкой специально выводится через тягу на лицевую часть котла. И перед открытием дверцы или люка, эта заслонка обязательно открывается.
И ещё... А при низких котловых температурах, нормальный режим горения (не разгорания, а горения). вообще вряд-ли получится. Да и в чём смысл низкой котловой температуры? В дёгте? Ведь показания термометра мы видим по подаче. А сколько тогда у нас получается на обратке?..
Если получается так, что нет возможности аккумулировать избыток тепла в доме, то на этот случай как раз и предусмотрены теплоаккумуляторы. Вы его как раз и собираетесь применить. Опять-же, если не вкладываться в теплоаккумулятор, то никто не мешает установить смесительный клапан на снижение температуры подачи за котлом. В результате, и в котле будет нужная ему температура, и в дом будет поступать то что требуется, а не что получилось на котле.
Конечно, идеальный вариант, это и инерционный дом, и теплоаккумулятор, и смесительный узел на систему. Но это уже вопрос денег и "любви к искусству"

 

Нет, когда загрузка закрыта, и растопочная заслонка закрыта. Только чуть-чуть приоткрываешь поддувало-начинает дымить, а с закрытым гаснет окончательно. Но повторюсь, это на холодном котле примерно в 45-50 град. А ручка на Логано сзади, удобно но сама не открывается.
И я видимо не полно сформулировал вопрос- На практике- в Вашей схеме обвязки ТТК, и при заборе в котел обратки снизу ТА, и на нормально разогретом котле, можно ли стабильно поддерживать выполнение задачи, максимально возможное горение при температуре подачи из ТТК 80град. И если это возможно, предположить (ума не приложу как) какова при этом будет дельта подачи-обратки? Я понимаю что это будет зависеть от температуры забираемого из ТА теплоносителя, но хотя-бы при стабильном "забортном" минусе.

 

@Алексей181818,

 

А чем ее разбавлять-то, если обратка все еще горячая?
Юрген72, здрасте! Если честно, дочитал до середины завтра продолжу. Видел предложение одного из участников это сделать, и просьбу altsem рассказать о результатах, но смысла не уловил и продолжения не отследил.

 

Ну тут, если дымит через закрытый люк, то надо бы проверить герметичность самого котла.
Потом смотрите, в один пост загнали обсуждение нескольких режимов работы котла.
Будем сейчас про ту обвязку, о которой эта тема, и про режим работы котла на полную мощность, при. холодном ТА.
Какая там будет дельта-т, тоже ума не приложу. Скажу одно... Вот примерно с второй трети темы, очень плотно обсуждался вариант опрокидывания врезок подачи/обратки. Практические примеры есть в теме. Температуру 80гр на подаче котёл поддерживать будет. Но вот что окажется дальше, за тройником обратки ТТК... тоже трудно понять. У Вас котёл 13,5 максимальной мощности. (причём мощности универсальных ТТК даются на кокс (на сухих калорийных дровах или тяжёлом угле процентов 15-20 можно смело сбросить (на плохих дровах так вообще процентов 40). Получается, что в начале протопа, котёл будет работать на всю катушку. НО. Выдавать 80гр он будет только на своей подаче. В ТА будет поступать смешанный теплоноситель с пониженной температурой. А вот дальше ситуация должна начать выравниваться. То-есть, для полной зарядки ТА потребуется сделать 2-3 витка по циркуляции, при отсутствии запроса в дом. При наличии запроса в дом, процесс будет растягиваться ещё дольше. А значит, первое ведро угля должно благополучно прогореть, как Вы и хотели.

 

Имелся в виду смесительный узел подачи в дом.

 

Смесительный узел как для теплых полов.