Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

СМЛ на наружку не рекомендуется, причем самими китайцами, СМЛ для наружки в РФ пока не завозят, берут, что дешевле. ЦСП проверенней.

По мысли топикстартера в углах собираем колонны а-ля ферма, между колоннами и протягиваем решетку стен. А сверху я планирую просто верхнюю обвязку, на нее и балки(фермы) перекрытия. Для начала хватит, удержит, а потом опилкобетон поддержит.

Огромное спасибо за конструкцию редуктора. Только не понимаю, нафига какие то ременные передачи!? Звездочку от бендикса на электродвигатель, маховик от машины- на вал, и крутит, просто станину движка зафиксировать жестко относительно вала, для этого возможно даже задник движка с колоколом обрезать, но это в крайнем случае, из уголков можно не слабее конструкцию сварить.

... и таким образом, помимо увеличения жесткости, мы автоматически получаем и связку между наружней и внутренней решеткой.

Да давайте уже подумаем над узлами каркаса ))

1) Рамный анкер, банально, просто и... оцинковано. Для себя решил так и не маюсь. Да, втыкать на тандемом, не посередине.
2)Накладки,т.к нагрузка будет идти в одну сторону, по направлению нагрузки и крепить.
3)Меня параноя не отпускает потому только на накладки без ничего иного. Основная сетка у меня будет не внахлест, потому сначала кину паралелльные бруски внаклон, потом вставками ужесточу их. Думаю крепит на уголок+шкант.
4)Все логично, гидроизоляция зачем? Будешь на улицу выводить?
5)По толшине балка над окном и дверью 1/20пролета. Берем 1/10 и нормалды. А объемные стойки... Понимаю, я тоже начал в уме их везде ляпать. А потом прикинул трудоемкость и плюнул. Перекрытия- и ничего более. К тому же нам штыковать все это дело, а когда там одни узля, ну его на... По мне лучше я качественней набью все пустоты опилкобетоном, чем усилю деревом и получу пустоту. Так вот.
6)?
7) Тот же самый вариант, только из ЦСП 10. Зачем какие -то подпорки, если под этим ЦСП каркас идет через 50см? И опилкобетон заливается слоем 25-30см.? Лишка, по-моему.
СПАСИБО!

 

По мотивам сетки Шухова
Правда не вижу смысла в использовании "сеток", так как они расчитаны в основном для оболочных структур... для жилого дома практичнее использовать в качестве несущего каркаса, классический каркас , схему уже выкладывал...

 

Стойки 50х100, между ними бруски 50х50, с "улицы" ограничится рамой из брусков (50х50) (Как тут редактировать предыдущие сообщения? .)

 

Тут вот какое дело... Думая и про прямоугольный каркас и про решетку Шухова, пытался определить технологичность того и другого. Единственно, что неудобно в решетке- если делать однослоййную решетку, как у меня, то много коротышей- запилов, да и проемы в такую стену вставлять- надо иметь руки-не крюки. Но вот что еще заметил- в решетке Шухова все 100% брусков- несушие, а в обычной- только вертикальные.
Вот и решайте, чуть добавить на деревяшки и сэкономить на труде или наоборот.
Сам решил делать Шуховскую по той причине, что люблю эксперименты, хочу помотреть что это такое, руками потрогать.

 

Я рассматриваю опилкобетон в первую очередь как недорогой утеплитель/заполнение стен... + этапы строительства могут затянуться в силу различных причин ... => фундамент -> каркас+кровля -> стены + окна "в одну нитку" -> отделка + коммуникации ... как-то так

 

Это монолит или блок? Почему стропила не раскосно закреплены? МЗП на стропилах гвоздиками добиты, или так? Какой высоты шип у МЗП ,сколько такие у вас стоят?
Вот видишь, Виктор, люди используют МЗП полным ходом, особенно там, где без них трудно обойтись... А иллюстрация вызывает реакцию, однако

 

Все врут календари... На форуме уже встречал отзывы о том, что СМЛ нехорошо ведет себя при наружней отделки. А для внутрянки- да, отличный материал, применяют у нас его даже как изоляцию стен радом с печами и вместо асбеста когда печными трубами перекрытия проходят.

Не хочу строить фермы в середине стен. Стяну полоскам фанеры и хорош! По крайней мере так пока думаю, на месте видно будет. Исхожу из того, что в углах стоят жесткие колонны, снизу прикреплены к фундаменту, а сверху стянуты балками. После всего этого наружка ибшивается ЦСП. Что происходит со шкафом, когда после сборки основных элементов к тыльной стороне крепим оргалит? Вот то же самое должно произойти и с каркасом. Вместе с крышей вес конструкции будет маскимум 4-5тонн при моих размерах 6*6. Вынесет и каркас из 50ки, а когда зальется опилкобетоном, он распределит все нагрузку между элементами и все будет нормально.
Теперь еще об одном. Обилие сложных конструкций внутри опалубки повышает как сложность и, соответственность продолжителность штыковки, так и вероятность образования пустот. Кстати, отсутствие горизонтальных элементов в решетке Шухова заметно облегчает штыковку.

То есть стартер крутит движок со скоростью 5-10об/мин?? Как раз со скорость 50-60об/мин он и крутит... Какой такой запредельный пусковой ток? При мощности движка в 2квт и редукции в 20раз это крутящий момент для двигателя 40квт при прямом включении. Прожует и не задумается!

 

Здравствуйте все.
С увлечением слежу за темой, правда с некоторым отставанием, да за вами разве угонишься.
Наметились некоторые замечания.
Во первых, все же смотрю пришли к мысли делать каркас с заполнением конструкционным опилкобетоном. Может все же с каркасом монолитить легкой теплоизоляционной смесью, на извести без цемента например. На составе и толщине стены экономия. Конечно, рано или поздно индивидуальный транспорт станет воздушным, и проектирование посадочной площадки на крыше дома это вроде как взгляд вперед, но все же...
Второе. Планировали тут на несъемную опалубку ЦСП использовать. Обсуждалась паропроницаемость ЦСП на уровне 0,12. Так тут похоже ошибка. ГОСТом паропроницаемость ЦСП не регламентируется, поэтому производители её не пишут, но вот у плит Green Board GB3она 0,03. А там и плотность меньше и цемента в составе. И Еще уже с нашего форума:

Пустую прожует, заполненную нет. Давно видел на принудительной мешалке узел сцепления в виде двух металлических вилок, одна из которых двигалась по оси.

 

Хм. На первом листочке под пунктом 4 написано что в качестве пароизоляции может применяться полиэтиленовая пленка. Т.е. пароизоляция предусмотрена? И что там изнутри? Тот же шифер?

 

То есть стартер крутит движок со скоростью 5-10об/мин?? Как раз со скорость 50-60об/мин он и крутит... Какой такой запредельный пусковой ток? При мощности движка в 2квт и редукции в 20раз это крутящий момент для двигателя 40квт при прямом включении. Прожует и не задумается![/QUOTE]

Не стартером же крутить, клиноремень уменьшает пусковой ток примерно в 5 раз. Если без ремня лопасть будет упёрта в мокрый цемент движок может погореть. 2 КВт и после редуктора 2КВт крутящий момент Нм увеличиться. Запредельный ток это конечно слишком, но на ресурс двигателя скажется.

 

Стружка сама меня нашла, приехал к тестю у соседа куча лежит мелкой чистой однородной стружки , осталось с соседом пообщаться, узнать откуда привёз.

viс_ag64 подскажи всё же известь за деньги покупать стоит? Не варят у нас ацетиленом.

 

Да я понимаю, что ремень- это эластичная передача и для электродвигателя в нашем случае оптимальная. Да и шестерня- это геморр со смазкой, она нужна хоть в каком виде. Но городить огород с трансмиссией неохота, т.к в МОЕМ случае чем сложнее тем хуже. И вот тут загвоздка. Для клиноременной передачи нужно трение, что накладывает определенные ограничения на минимальный размер малого шкива. У шестерни подобных ограничений нет, хотя она и геморр. А при пуске я маховик и рукой подтолкнуть могу.
Плюбс к этому грузить выше уровня вала я не планирую, потому при проектной мощности в 200л, делать буду из ДВУХ пластиковых бочек по 225л. Этот подход обеспечивает лучшее перемешивание, более комфортные условия работы приводу и, как следствие, более быстрое перемешивание. Так что по этому вопросу я пока в поиске, хотя более важный вопрос сейчас, на мой взгляд- насос.
Так вот, раз уж завязалась дискуссия, то быскажу свои соображения.
Во первых, тип конструкции- шнек, т.к есть все подряд, прост, и доступен для самостоятельной сборки.
vic_ag64 подсказал рабочий орган- ледобур. Рассматриваю диаметром 100мм и 80мм, склоняюсь к меньшему.
Труба шнека- б/у нефтяной шланг высокого давления, оттуда же можно позаимствовать разъемы, запасной вариант- пожарные разъемы.
На входе оголовок из мет трубы, крепление- хомут(кстати хомут- слабое- звено).
На выходе - отводящий патрубок и вход для привода через сальник.
Вход и выход пока в процессе продумывания, хочу деше во и сердито, что сделать несколько штук и при поломке не парится, а просто заменить.
Силовой агрегат нашел в магазине инструмента, фото и параметры на фото.

 

Не покупай, предварительно не посчитав, мой совет, для минерализации 1м3 стружки у меня ушло 35кг соли(8,5руб/кг). Извести ушло бы больше и она дороже(у нас 10-12руб-кг)). Примерно 2-3раза увеличение расходов на минерализацию.
Известь сам буду брать тока на каркас.
Да и с солью я переборщил. Если достану, кальций-хлора буду ложить меньше ,примерно 25кг/м3. Отдельно в раствор добавлять и не надо, т.к при минерализации солями опил засосет примерно 300л раствора на куб, при этом соли в опилки попадет около 25кг, то есть 5-7% от веса сухого опилкобетона, чего вполне достаточно, и даже перебор(по норме до 2%)...

Между опилкобетоном и ВНУТРЕННЕЙ опалубкой?