Низковольтное освещение в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, выяснилась проблема с драйверами. Если на один выключатель нагрузить, как у нас было, 800 ватт суммарной мощности драйверов (зал большой, лент много), то через небольшое время контакты выключателя начинают гореть. По суммарной мощности и номиналу выключателя вроде всё сходится. Оказалось что драйверы при зауске, кратковременно потребляют больше номинала, примерно в 1,5- 3 раза. Сами не мерили, но инженеры говорили. Пришлось к выключателю бросать отдельные фазу и ноль, собирать схему на Fender_овской 16А релюшке, т. е. выключатель управляет катушкой. Вот так и выкрутились. Хорошо что релюху удалось за гипс спрятать.

 

Андрей 2. Потому что, не было электричества в СНТ, (сейчас проводят) у меня телевизор12в,лампочки по1,5w, и все это от солнечной батареи через аккумулятор шло. Проводка так же вся на на эту мощность. Или мне все придется переделывать освещение. Холодильник, плита и т. д. естественно будут от 220.

 

А в чем переделка то ... убираете 12 В потребители... подлючаете всю проводку на 220 в. и ставите потребители на 220... без переделок...
Ну а если по старому .. то трансформатор 220/12 на нужную вам мощность... Типа как для галогенок...

 

@lt654, есть ли проблемы с удаленными от источника питания светодиодными лампами на 12В? Вопрос, наверное, про возможную длину кабеля до лампочек, потери на проводке. Решение на 12 В имеет право на существование?

 

Я лично полагаю, что имеет, да ещё какое! В доказательство можно привести современную моду на 12V светодиодные и галогенные лампочки, светильники, настольные лампы в обычной городской квартире под патрон MR16. Для подключения к AC 220V продается масса самых различных трансформаторов, преобразователей, диммеров. В том числе с ИК и радиоуправлением.

А уж в автономном доме с аккумуляторами в качестве накопителя энергии от СБ и ВГ и подавно выгоднее.

Трудно ответить на поставленный Вами вопрос о "проблемах". Я порылся в своих записях, вот выдержка:

мощность каждого из моих "плафонов" от 2.4 до 4.2 W (у них разная длина и-за конструкции потолка). Соответственно потребляемый ток примерно от 0.2А, до 0.35А.

Подводка к каждому светильнику отдельным проводом, сечением порядка 0.5 - 0.75mm2. (Для сравнения, обычно в квартире закладывается для освещения провод сечение в 1.5мм2, для розеток 2.5мм2. Ну и чем больше меди, тем больше цена провода.)

Согласно американской спецификации это AWG 18-20. Сопротивление от 21 до 33 ом на километр. Предельный ток от 2.3 до 1.2А.

Максимальная длина провода к светильнику у меня порядка 6м (небольшой дом дарит много преимуществ и меньше затрат). Максимальное сопротивление 33*6/1000 = 0.198 Ом. Падение напряжения при токе самого мощного светильника составят 0.35*0.198= 0.069В.

По большому счёту это мало что означает в плане освещенности, поскольку сами светодиоды меньшне реагируют на небольшие колебания напряжения, чем лампы накаливания. И ещё потому, что применяют специальный драйверы для светодиодов, которые поддерживают для них оптимальный ток. Напомню, что LED управляются током, а не напряжением.

Так что если не увлекаться чрезмерной электрической мощностью LED светильников, то вполне находится компромисс между удобным монтажом, недорогой проводкой и организацией экономичного освещения.

Потому, возвращаясь к "проблемам". IMHO, главное не создавать их самому себе.

Пожелаю успеха.

 

Я одно время мучался с галогенками, переделывал на светодиоды. А когда наткнулся на конструкцию lt654, то сделал себе 2 светильника по 1 метру из кабельканала, на 30 светодиодов. Сейчас они у меня в качестве фона горят. Даже сидя под ним читать могу. Ничего там не греется. Запитаны они у меня от сети через блок питания со стабилизатором напряж. на 13,8 в. Месяц, полет нормальный.

 

Если не ошибаюсь, то при расчетах системы следует также учитывать длину второго провода (т.е. весь проводник, от одной клеммы аккумулятора до другой), стало быть Вашу итоговую цифру нужно умножить на два (падение напряжение на ~0.14В).

P. S. И по безопасности - нужна обязательная защита от короткого замыкания в проводнике (вроде флажкового предохранителя).

 

Ничего о таком не слышал. Это если кого-то заинтересует падение напряжения на всём проводнике. Но ток в проводнике один и тот же. И если рассчитывается потеря напряжения до потребителя, то и длина провода считается до него же. Т. е. путь тока до этого потребителя. Потому, что дальше могут стоять другие потребители. И не один. И падение напряжение рассчитывается для каждого из них.

И потом, следуя Вашей теории, получается, что длину проводов в городской квартире следует измерять до турбины электростанции. Как Вы пишете "от клеммы к клемме". Мне представляется это забавным.

И здесь я Вас не понял. Разумеется, в электрических цепях ставят предохранители. И не один. Все потребители делят на группы (по самым разнообразным признакам), затем ставят "иерархические" предохранители, если в этом есть необходимость. У меня так и сделано. Есть и автоматические предохранители и плавкие. Не считая собственной функции контроллера отключать нагрузку при превышении предельного тока. Но на каждый проводник отдельный предохранитель ставить необязательно.

 

Но проводник, к которому подключен потребитель, тоже один - это один единственный провод, в разрыв которого подключен потребитель (или несколько потребителей). Ну и, наконец, всегда можно проверить подобные утверждения на практике.

И это ничего не меняет - в любом случае должна учитываться общая длина проводника. Именно поэтому для низковольтных систем практикуются различные хитрые схемы подключения, для того чтобы минимизировать длину проводников (например, не круговое подключение, а подключение типа звезда или что-то подобное).

Ну это уже как душе угодно. Только, наверное, не до турбины, а до местного понижающего трансформатора. Просто в высоковольных системах потери намного меньше.

Просто часто вопрос безопасности опускается, "по умолчанию". А в низковольных системах это весьма важно - в случае короткого замыкания в проводнике появятся очень большие токи, десятки, сотни ампер, превращая проводник в зажигательный шнур.

 

А, вот Вы о чём. Сказанное Вами не вполне корректно. Схемы и методы применяются по отношению к токам, а не напряжениям. Мои светильника включены по радиальной схеме, например. Схема трансляции так же возможны при соблюдении соответствия величины токов сечениям проводов.

Например, разводка розеток AC220V в жилых помещениях разрешена трансляцией, но в пределах групп, суммарное потребление которых не должно превышать сечения подводящего провода и иметь соответствующий этому току предохранитель.

А вот подключение электроплиты допустимо лишь отдельным проводом и обязано иметь отдельный предохранитель автомат. Причём, соответствие это для подавляющего большинства монтажа нарушается и пожароопасно, IMHO. Стандартная плита Electrolux имеет мощность 7 кW и более, однако в лучшем случае для монтажа применяют провод 2.5мм2 а розетки в лучшем случае на 25А, а чаще и вовсе на 16А.

Как видите, правила электромонтажа никак не меняются по отношению к "низко или высоковольтным" соединениям о которых Вы говорите. Они одинаковы и зависят от токов. Вопрос лишь грамотного выбора сечения провода и предохранительных устройств.

Разумеется, при одинаковой мощности потребителя, величина тока растет обратно пропорционально напряжению. Ну и что?

Или всё таки до собственного электрощитка?

Конечно. Только требования к изоляции выше. А так же выше риск как возгорания, так и поражения током.

В моё время, при строительстве нового жилого многоквартирного дома, первое что делали электрики, это у каждого подьезда ставили здоровенный трансформатор на 12В. Возможно, многие помнят такую картину. Потом быстренько растаскивали по всем этажам проводку свободно болтающуюся. Строителям выдавали груды лампочек и патронов на E27. Вот мы и ходили и в любом месте зачищали эти провода и прикручивали себе индивидуальное освещение рабочего места. Бывало, при этом находились по щиколотку в грязи или в воде. И ничего. Некоторых пощипывало. Попробуйте себе представить эту картину при 220V.

Тут есть еще такой аспект: а при какой длине проводов рационально применять высокое напряжение, по отношению к низкому?

Если дом небольшой и проводка длиной не в сотни метров, то низковольное напряжение может оказаться гораздо выгоднее. Особенно если можно обойтись от мощных потребителей.

Я не сталкивался с тем, чтобы "опускался". А токи в десятки ампер и в обычной квартире, как я показал выше - обычное дело. В обсуждаемой теме организация освещения помещения потребляет несколько десятков ватт. И потому при грамотном подходе, все эти страшилки про какую-то особую "опасность низкого напряжения" распостранять не стоит. А закон Ома изучают в школе.

 

Всем привет.
У меня вопросы на стыке нескольких тем форума... Про освещение 12V, но - светодиодными (LED) лампочками.
Сейчас стою перед дилеммой: поставить один мощный трансформатор в эл. щит и от него запитать все 12V LED-лампочки во всех помещениях, или идти "по пути 12V галогенок" и ставить трансформаторы, если не к каждому светильнику, то уж в каждое помещение точно.
Вот, в теме форума "Светодиодное освещение", здесь
https://www.forumhouse.ru/threads/171818/page-31#post-8379661
и здесь
https://www.forumhouse.ru/threads/171818/page-31#post-8386519
сформулировал вопросы, кто-нибудь может грамотно и аргументированно на них ответить?
Заранее спасибо!

 

Сами напросились

Однозначного ответа на вопрос: "один большой трансформатор или много маленьких?" не существует.

Ответ на вопрос "как сделать правильно?" возможен, как минимум, теоретически. Однако, ответом на него будет нахождения компромисса (оптимума) на целый ряд вопросов:

• мощность отдельных осветительных приборов
• группируемость этих приборов по отношению к органам управления освещением
• протяженность проводов внутри групп осветительных приборов, до приборов управления, до источника энергии AC220V
• цена проводов на единицу длины
• сложность и цена монтажа
• цена драйверов, преобразователей питания осветительных приборов или "большого трансформатора"
• оценка преимуществ и недостатков 12V - го энергоснабжения осветительных приборов по отношению, к примеру, AC220V
• ремонтопригодность системы освещения
• удобство обслуживания осветительной системы

Разумеется, для поиска этого копромиссного решения, существуют методы в виде правил, например:

• провода используемые для монтажа низковольной электрической системы должны быть как можно короче и как можно большего сечения, по отношению к высоковольтной системе. Это нужно для уменьшения потерь при передачи энергии на расстояние.
• для низковольтных схем предпочтительнее радиальные, а не последовательные (трансляционные) схемы подвода электроэнергии. Они позволяют уменьшить потери электроэнергии при меньших сечениях проводов на большую дальность. Но длина проводов будет больше. Радиальные схемы также обеспечивают большую ремонтопригодность и удобство обслуживания.
• в группах осветительных приборов предпочтительнее использовать отдельные драйвера (преобразователи) первичной энергии сообразуясь с техническими возможностями желаемых устройств
• управление осветительными приборами или группами предпочтительнее делать по высокому входному напряжения, потому что любой драйвер потребляет энергию (трансформатор имеет ток холостого хода) вряд ли стоит его держать постоянно включенным, если в этом нет необходимости. Исключением могут являться диммеры или выключатели дистанционного управления (ИК, радио и прочие).

и. т. д., и. т. п.

В этой связи могут приниматься даже каскадные решения: подвод на большие дальности - 220V, на средние 48V, непосредственные разводку у групп приборов -12V

Здесь очень многое зависит от целей, назначения помещений, потребной энергии, безопасности людей.

Всё это я рассказываю Вам к тому, чтобы Вы поняли, что организация системы освещения это инженерная задача, а не ответ на вопрос "про трансформатор".

И прежде чем решать эту инженерную задачу, нужно сделать постановку этой задачи, ответив на вопросы - зачем и почему? И только после этого приступать к решению выбирая: рабочие напряжение, провода, приборы управления, осветительные приборы, поверяя их доступным бюджетом и прочими затратами.

Систему освещения делают для людей, с учетом условий, особенностей освещения, а не под лампочки на 12V.

И в этой связи я не понимаю, зачем Вам нужны LED лапмпочки на 12V в доме имещим стационарный подвод AC220V? Чем не устраивают на 220V?

Можете ответить на этот вопрос?

P. S. Что до остальных ваших вопросов, то Вы допускаете типичную, ошибку IMHO, воспринимая LED, как лампочки накаливания, галогенки. LED это полупроводниковый прибор питающийся током, а не напряжением. Напряжение выделяющееся на этом осветительном приборе лишь результат падения этого тока на полупроводниковых переходах.

Это значит, что для нормальной, правильной, долговечной работой LED светильников, через них должен проходить нормированный ток.

Для того чтобы обеспечить этот ток существуют драйвера для LED светильников.

Бывает, этот драйвер находится прямо внутри осветительного прибора. Бывает, этот прибор снаружи.

Если же поставить просто трансформатор, то скачки первичной сети могут навести такие токи внутри LED светильника которые могут быстро вывести его из строя. Проблема в том, что LED устройства не инерционные, как лампы накаливания. Последние при коротких мощных импульсах превышенных напряжений не сгорят (инерция на время нагрева спирали спасёт). LED же могут сдохнуть запросто.

Бывает стабилизаторы тока заменяют стабилизаторами напряжения, но это несколько хуже и менее оптимально, хотя и работоспособно. Проблема в том, что каждый LED имеет довольно большой разбор падающего на нем напряжения при одном и том же рабочем токе.

Вот примерно как-то так...

 

@lt654, за теорию спасибо, серьёзно, но у меня, увы, вопрос - сугубо практический! Попробую объяснить, почему в моем случае поздновато заниматься теоретическими изысканиями и почему меня не устраивают LED на 220... Будет длинно, но - "Сами напросились "!
Скажите, Вы когда-нибудь строили свой и для себя дом силами приглашенных специалистов? Вот так, чтобы от фундамента до крыши, причем не летний каркасник 5х5, а большой, из бревен, в 2 этажа, где все "по взрослому"?
Я не знаю, как в Латвии, но здесь, в России, уже давно покупатель (или заказчик) должен быть умнее и грамотнее продавца или исполнителя. Если он, конечно, действительно хочет получить качественный товар или услугу. Поверьте, я и так уже знаю гораздо больше среднестатистического горожанина о строительстве деревянных домов, включая инженерные системы в них. Могу сам консультировать по многим вопросам, хотя я не профессиональный строитель, не плотник, не бетонщик и не энергетик! Но увы, "нельзя объять необъятное", как говорил известный литературный герой. И многие вещи приходится таки отдавать "на откуп" этим самым приглашенным специалистам, доверяя их опыту и мастерству. Но некоторые из этих ... "специалистов" иногда имеют свойство бросать работу, не доведя ее до конца, причем заставить их невозможно, да и опасно. И вот приходит другой, найденный Вами специалист, и первое, что он начинает делать, это ... ? Правильно, он начинает критиковать работу своего предшественника! Но проблема в том, что переделать некоторые виды работ в почти готовом доме уже практически невозможно! В теории я могу, конечно, разобрать собранные и зашитые полы и потолки и заново перетянуть сотни метров электропроводки, но на практике - это нереально. Да я и сам на это не соглашусь... Поэтому имеем то, что имеем. Предыдущий электрик заложил под освещение провода на полтора квадрата, при этом убедил меня, что LED-лампы мне нужно именно на 12V (а я поверил и не проверил), и что понижать напряжение мы будем централизовано в щитке. Лампы я купил. Недешевые и много. Настолько недешевые и настолько много, что покупать заново аналоги на 220V бюджет уже как-то... не рекомендует! И вот недавно я узнал, что с низковольтным освещением, да еще светодиодным - не все так просто! Конец истории. Занавес...

Я иду в интернет за практическим советом, что мне делать именно в моей ситуации. Учить теорию несколько поздновато в моем случае, согласитесь... Но, тем не менее, за Ваш ответ - спасибо, поскольку он, безусловно, мой кругозор расширил.
Да и ответ на свой вопрос я для себя нашел. Придется таки "разориться" и купить специальные LED-драйверы для каждой группы светильников в каждое помещение в отдельности. Единому блоку питания в щитке - отказать!
А что, действительно, при освещении светодиодными лампами 12-тивольтная схема не имеет никакого преимущества перед схемой на 220 вольт? Я что-то кроме лишних сложностей, никаких плюсов и не вижу...
Пытаюсь запоздало осознать, зачем я согласился и купил светильники на 12 вольт...

 

Имеют, через 5-10 лет особенно. Когда в горячих лампах высохнут конденсаторы, то при питании переменкой вы увидите пульсации света частотой 100Гц. При питании постоянкой этого не будет, поскольку конденсаторы в блоке питания DC 12/24В находятся в лучших условиях по нагреву и проживут намного дольше.

К сети пост. тока намного легче подключить аккумуляторы и солнечные батареи.

 

Да имеет смысл 12В освещение. только надо отойти от сетей на 220В.сильно,в 10 раз увеличатся токи, а значит и сечения проводов, увеличится относительное падение напряжения, выключатели плохо коммутируют постоянный ток и защита-нужны автоматы постоянного тока