Входная металлическая дверь в квартиру

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не замкнутая коробка из нетолстого металла всегда хуже замкнутой и из более толстого металла.
Встречалась информация что у стала 65 коробка сделана под бетонирование внутри - но кто это делает, а если и делают - то насколько хорошо.
У бастиона классик какую выбрали коробку?

 

Когда был в офисе, тогда просчитали стандартный вариант. На днях должен прийти замерщик, чтобы посчитать на месте. Вот у него заодно и уточню про эту опцию.
Из стала приходили считать, вышло в 200к. В целом получился неплохой вариант под наши требования, но опять же с учетом того, что цилиндр будет меняться в ближайшем будущем.
Касаемо бетонирования, я уточнял, сказали делают с бетонированием, что сильно подкупает.
Поэтому жду, что посчитают в бастионе с.

 

У бастиона раньше можно было выбрать разные коробки (например из 75- го уголка).
У стала - как будут делать бетонирование?
Это сделать не просто и не быстро.
Это не для вида напихать какой то раствор где то местами.

 

Броненакладка защищает от взлома (вандального метода вскрытия) цилиндра - нужна почти для всех (кроме Барьер-Каре) цилиндровых замков, бронепластина - от взлома замка (чаще всего - от высверливания стойки хвостовика засова), а карман (усиление замковой зоны) - от взлома полотна. Эти элементы не заменяют, но дополняют друг друга.

Тут нужно учитывать, что бетонируется далеко не весь объём: даже на официальном сайте Стала видно, что перед ригелями пустота, прикрытая металлом толщиной лишь 1,5-2,0 мм., а у Бастиона-С - от 3,0 (если труба) до 5,0 (если уголок) мм., причём более прочной стали. За счёт более плотного прилегания уголка к стене прочность коробки получается точно не хуже.

Учтите, что это сильно сужает дверной просвет.

 

Замерщик в "натуре" сможет показать только декоративную отделку - я в своё время для принятия окончательного решения съездил на производство в Балашиху, посмотрел там разные конструкции и опции усиления.

 

Приходил сегодня замерщик от "бастиона с" и сказал, что нужно усиление дверного проёма из уголка с перемычкой вместе с демонтажом второй деревянной двери (назову "интерьерной").
Старая металлическая дверь судя по всему устанавливалась раньше вместо самой первой деревянной на распорки-штыри по бокам и вверх. После чего пространство между деревянной("интерьерной") дверью и железной заливалось цементом. Сверху же в проеме осталась частично часть старой деревянной рамы, над которой имеется руберойд и лежит доска, как балка. По лицевой части стены в районе балки виден кирпич.
Какой материал перегородки по бокам не известен, замерщик сбив часть цемента предположил, что пустотелые блоки. Отсюда идет перестраховка в том, чтобы усилить проем. Дом серии II-04, блочный. Данные по дому я не нашел, только что капитальные стены блочные, а перекрытия плиты.
Цена из за этой конструкции сильно увеличивается, вот собственно вопрос, может кто знает, из чего сделана стена в такой серии дома в входной группе?
И на сколько целесообразно делать там усиление дверного проема и убирать вторую дверь, если до этого железная дверь стояла больше 20 лет без перекосов?

Кстати замерщик из компании "Стал" не стал ничего сбивать для замера истинной ширины проема и просто померил ширину двери по старой коробке (при том, что я предлагал добраться до родного проема). Хотя они позиционируют свою работу с тщательной и точной установкой дверей в проем.

 

Зависит от массы двери: если значительно увеличивается масса, то пропорционально увеличивается и нагрузка.

У Стала очень хитрая система гарантии (а владельцев дверей ДПЗ так и вовсе её лишил). Плюс это в Бастионе-С Вы можете соскочить (поэтому стараются), а Стал берёт аванс минимум в 70% от стоимости двери.

 

Касаемо массы, дверь которая будет ставится раза в 1.5 тяжелее будет. Около 130кг полагаю, может быть больше. Дверь которая сейчас, я думаю больше 80 не весит. Хлопушка начала 2000х с обтянутым поверх дермантином. Хотя если смотреть на толщину дверной рамы в месте входа ригилей, то толщина там честные 2мм.

Просто менеджер Стала мне рассказывал насколько важно правильно замерить и установить дверную коробку, а в итоге замер был произведен тяп ляп. Соответсвенно размер короба будет сделан на угад. И зазоры могут оказаться больше, чем нужно.

 

Вы можете показать подробно место для установки новой двери?
Так же проверить вертикальность и ровность передней, наружней плоскости стены.

Замерщики они такие... им лишь бы заказ оформить.
А дальше пусть установщики и клиент что хотят делают.
Прочитайте эту тему - было не один раз обсуждение как ставить дверь, на что смотреть и даже что требовать.
Договор всегда подразумевает обоюдную договорённость. Вы можете внести и свои требования и пожелания - оформить это на бумаге.
Не нужно безропотно идти на поводу - что вам сказали.
Вы платите деньги - вот и требуйте на все деньги хорошего исполнения- а не тяп ляп.
И деньги по возможности платить после приёма хорошо выполненной работы - а не до.
...
И в современных реалиях, вы, прежде всего должны разобраться и понять как лучше, в ваших условиях, изготовить и смонтировать новую дверь. Это звучит странновато - но клиент и производитель и монтажник, очень часто преследуют разные цели.

 

Ну дверь металлическая установлена точно по уровню (дверь сама не закрывается и не открывается, держится в том положение на которое открываешь), а вот касаемо стен, понятно дело, что они не идеально ровные.

Что касается проема, фото прилагаю.

 

Да, расстояние до другой двери очень маленькое.
Так же стена, очень похоже, из слоев-наружний нетолстый слой, пустота и такой же слой внутри.
Крепить новую дверь особо не за что.

На старую металлическую не ровняйтесь- она особого значения не имеет- просто дверь. Как сейчас говорят - затычка для проёма.
А вот для крепления рамы новой двери, очень большая вероятность, придётся демонтировать вторую дверь и делать сквозное усиление проёма.

 

Сейчас еще раз сам посмотрел и потому что я понял, со стороны соседей перегородка сделана из кирпича (за оргалитом, а точнее быть там руберойд, я поковырял отверткой и там видно кирпич), а вот с другой стороны стоят блоки и судя по звуку пустотелые, фото с блоком прикладываю.

 

В любом случае нужно закреплять дверную коробку на выносные пластины.

Не крепить на забитую арматуру или прутки, через коробку в край стены.
Блоки или кирпичи или сам материал стены при этом часто трескаются и не нифига не держат.
Точек креплений должно быть побольше.
Для точных замеров нужно добраться до самой стены, минуя всякие старые коробки и деревяшки.
Коробка двери должна зайти в проём с минимальным зазором- а не как часто любят делать с зазором, по периметру в 50-60- и даже 70 мм. - что даже нащельник с трудом перекрывает это зазор.
Зато легко ставить.

 

Всем доброго дня.
Планируется установка входной двери в многоквартирном доме, хрущевка, последний этаж, поэтому каких-то сильных сквозняков и шумов по идее не предвидится, но тем не менее в приоритете шумоизоляция и относительная надежность, бюджет до 45 за дверь без установки. Учитывая, что лет через 5 уже могут снести не вижу смысла ставить что-то дорогое. Рассматривал таких производителей, как Лабиринт, АСД, Бункер. Есть у кого-то опыт использования? Может посоветуете конкретные модели. Заранее благодарю.

 

Недорогую, так называемую" клинскую" сварную дверь из профиля, ставьте на 45 т. р. И больше ничего не ищите.
Бюджет у вас очень не большой.
Можете поискать б/у и сами поставить.
Так дешевле выйдет.