Фундамент за халяву

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте уважаемые товарищи форумчане. Прошу совета или мнения спецов.
Недавно приобрёл два железных гаража в ГСК с целью постройки мини автосервиса размером 6м*8м из сэндвич-панелей на металическом каркасе, высотой не более 5 м. Соответственно справа и слева тоже гаражи. Решил, после разработки грунта и обратной засыпки залить плиту 20 см толщиной с двойным армированием клеткой 20 см из арматуры 12 мм, вплотную к гаражам с трёх сторон. Сглотнул прикинув стоимость, но что поделать, охота пуще неволи.
Вчера случайно наткнулся на объявление на авито. Человек бесплатно отдаёт фундаментные блоки размером
2400*1400*500 (первый раз такой размер вижу) в отличном состоянии и в количестве, достаточном уложить эти блоки под всем будующим сооружением. И в последствии сделать стяжку 10см с армировкой " полегче".
Внимание вопрос): (вопросы)
Уважаемые товарищи спецы, подскажите пожалуйста
- на сколько данное мероприятие считаете рациональным
- если норм, то какую подготовку под укладку блоков делать
-как в таком случае делать гидроизоляцию
- не выдавит ли блок внутри гаража, если каркас стен будет находиться по краю блоков
Заранее благодарю за ответы.

 

Блоки действительно интересные.
А по вопросам -
- нормальное мероприятие,
- по остальному - от грунта зависит - это что бы не гадать.
У некоторых нормально гаражи стоят на блоках, у других - пучит.

 

Надо брать.

 

@АндрейСухарев33, не забудьте проверить требования к фундаменту для автоподъемника. Или вы типо установки автосигналки хотите заниматься, без доп оборудования особого, чисто нагрузка от авто?

 

4000+ кг весит, думаю как доставлять(

 

Да, подъёмник будет, может чуть позднее. Думаю такой толщины блоков достаточно для его установки

 

Толщины то хватит.
Но и горизонтальность пола, для опор подъёмника, тоже нужна.
Что бы опоры не гуляли в разные стороны.

 

И чтобы при наклоне этого многотонного подъемника с автомобилем весом полторы тонны массы плиты/блока хватало для противодействия этой силе. Иначе опрокинется вместе с блоком, не рассчитаешься с хозяином, если сам жив останешься...

 

Ну само собой учту. Сверху стяжку 10 см планирую с арматурой. А так весело блока 4000+ кг

 

ИИ доверять нельзя, но прислушиваться иногда можно. А потом проверить информацию.

Спойлер: ИИ

Требования к основанию для крепления автоподъёмника действительно строгие: от этого напрямую зависят безопасность работы, корректность функционирования механизма и сохранность самого оборудования. Я подобрала основные правила — но сразу оговорюсь: главный ориентир — паспорт конкретной модели подъёмника. У разных производителей требования могут заметно отличаться.
Вот что важно учесть.
Тип основания. Подъёмник ставят только на прочный, монолитный бетон. Запрещено монтировать на асфальт, пустотные плиты, керамзитобетон, слабую или старую, потрескавшуюся стяжку. Если в полу есть смотровые ямы, кессоны или инженерные коммуникации (канализация, водопровод, силовые кабели) в зоне установки — это тоже препятствие.
Прочность бетона. Нужно использовать бетон достаточной марки. Для лёгких моделей иногда допускают М300, но для двухстоечных подъёмников, особенно с верхней синхронизацией или работающих с тяжёлыми автомобилями, требуется более высокая марка — М400 или даже М500.
Толщина бетонной плиты. Минимальные значения варьируются: для некоторых моделей достаточно 15–20 см, для тяжёлых двухстоечных — до 30 см. Иногда под каждую стойку отдельно заливают армированную «тумбу» (примерно 1×1 м), если общий пол не подходит.
Армирование. Бетон сам по себе хорошо работает на сжатие, но плохо сопротивляется растягивающим нагрузкам (которые возникают при работе подъёмника). Поэтому обязательно делают армирование — стальной сеткой в два слоя. Диаметр прутков — 10–12 мм, шаг ячейки — 150–200 мм. Важно обеспечить защитный слой бетона со всех сторон арматуры (30–50 мм), чтобы металл не корродировал. Каркас должен выступать за габариты подъёмника минимум на 30–50 см с каждой стороны.
Ровность поверхности. Отклонение от горизонтали должно быть минимальным. Часто допускают не более 5 мм на длине 3 метра. Если есть сильные перепады, их не всегда можно компенсировать — иногда проще залить отдельные тумбы под стойки. Небольшие неровности (до 3 мм) тоже лучше устранить до монтажа.
Нагрузка на финишное покрытие. Если поверх бетона есть выравнивающая стяжка или плитка, проверьте, какую нагрузку она выдерживает. Часто ориентируются на значение около 250 кг/см². При этом важно: толщина самой стяжки вместе с плиткой не учитывается при расчёте толщины бетонного основания.
Время выдержки. После заливки нужно выждать, пока бетон наберёт полную прочность. Обычно на это закладывают не менее 28 дней. Категорически нельзя монтировать анкеры и нагружать основание раньше — есть риск вырывания креплений.
Дополнительные нюансы. Если под основанием есть пустоты или рыхлые слои, конструкцию нужно усилить (например, перемычками или сделать свайное основание), чтобы избежать просадки. При работе со старым бетоном низкой прочности иногда применяют химические анкеры — они надёжнее распорных в таких условиях.
Расстояние от анкеров. При разметке отверстий под крепёж соблюдайте дистанцию: от оси анкера до края бетонной плиты должно быть не менее 200 мм, чтобы не вызвать скол.
Важное предупреждение: не пытайтесь «исправить» слабое основание более длинными анкерами или подкладками под стойки — это не усилит конструкцию, а лишь замаскирует проблему. Если существующее основание не подходит, лучше подготовить новое, рассчитанное под вашу модель подъёмника.

 

Ху из ИИ?)

 

Уточните вопрос. Я не понял.
Если какой из них использовал, то Алиса.