ИБП для газового котла - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так

 

да, я в курсе, частые переключения ARV вредны, перепады напряжения с 253V на 230V и обратно.

ясно, это наверное не со мной был разговор? мне не нужно качать воду, тем более от "автономки".

с газовым котлом конечно нет смысла, твердотопливный котел, и насос системы отопления, когда решал с автономным питанием на случаи отключения ЭЭ (без насоса котел кипит через 5 минут, только тушить..), были советы врезать второй насос от 12V, вроде проще, аккумулятор и всё, с любого авто у соседа "выпросил" и всё. но как уже пояснял, трудности с установкой, краны бегать переключать. и мне физические ограничения. передвигаюсь с ходунками.
и какие upgrade котла? никаких. дополнительный насос не в котел же пихать. в разрез трубы, на обратке, так же система кранов, прямоход, или через насос. краны на входе и на выходе насоса, чтобы в случае замены не сливать воду из системы.

та есть у меня "родной" 940-0024С.

так то я пришел спросить про ИБП для газового котла, или гомырить из APC Smart, или уже покупать специализированный, и как лучше поступить? мне не требуется ни удаленное управление по Wi-Fi, ни какие то еще "плюшки", нужно просто бесперебойное питание для котла, чтобы тянуло 6-8 часов без ЭЭ в сети. без обид, но пока что услышал ответы на вопросы которых не было задано.

увы, у нас отключают ЭЭ иногда с "завидным постоянством", или короткие но частые перебои, потому и были мысли или online ИБП, или инверторный стабилизатор + Line-int ИБП.

не намного, у меня AQQU 12ML55, сейчас такой у нас стоит 13 700₽, 12ML45А*h стоит 11 300₽.
и если ИБП с 24-220, то нужно 2 шт. и ценник или 22600руб, или 27400руб. это уже стоимость LiFePo4 60-80А*h.
есть и инвертор 12-220V EASun 3000W (1500Вт), как только отключили ЭЭ, ходить переключать, заново запускать котел? только по этому и хочется полноценный ИБП. чтобы минимум "телодвижений", отключили ЭЭ или кратковременный перебой, не дергаться и не ковылять к котлу с проклятиями.
и так же не обращать внимание на повышенное или нет напряжение в сети. РН конечно нужен, но принцип работы - превысило отключил нагрузку, восстановилось в норму - включил нагрузку. у нас бывает по 3-4 часа в сети выше 253V, сидеть без отопления, "это мне знаете ли как-то не хочется" © м/ф. "Вовка в Тридевятом царстве". прощенья за флуд и оффтоп.

 

Проблемы нужно решать по мере их поступления.

1) напряжение в сети гуляет, пропадает, частое включение/выключение
На входе в щиток после основного автомата - Ставим реле напряжения, на нем задаем порог нижнего и верхнего допуска 230÷5%
2) ставим задержку по включению этого реле (секунд 30), чтобы все соседи включились (но зато у вас не перегорит оборудование, если электрик просто рубильник отрубит и сразу опять включит (нк есть к сожалению, еще такие мудаки)
3) а вот ИБП ставится перед котлом
и когда реле напряжения сработает (в доме нет электричества) то ИБП сразу включится и котел будет работать от ИБП используя внешний аккумулятор.
4) Как напряжение в сети станет нормальным, реле напряжения подключит весь дом, и ИБП тоже увидит что напряжение появилось и отключит питание от аккумулятора, и котел будет работать от ИБП от сети и мелкие перепады будет сглаживать стабилизатор ИБП.
Вот у меня так все устроено.
Реле напряжения трёхфазный:


Какой ИБП, аккумулятор и котел. уже несколько раз писал.

 

Вот у меня расклад такой вырисовывается. Как и говорил, дом утеплен нормально. Вкл/откл по термостату, стоит 22°. Остывает часа за 2-3. На прогрев дома уходит не более 20-30 мин. (В зависимости от забортной тем ры).

Т е. Если откл. ээ на 10 часов, то котел я буду вкл примерно 5 раз/ по 30 мин. Итого за 10 часов котел отработает 2,5 часа чистого времени. Ну пусть 3 часа. Учитывая потребление котла в 150 вт, то должно хватить АКБ на 50 Ач. Если верить информации (скрины прилагаю). Но брать надо все же поболее АКБ.

Я вот так по крестьянских считаю.

 

А есть надежные варианты существенно дешевле? Инвертор, например, самый дешевый чистый синус непонятно какой вариант во всехинструментах на 1.5 тыр дешевле - уж лучше ИМХО переплатить столько за надпись MeanWell.

Если вы про емкость аккумулятора, то тут выбор идет по току, из-за чего по емкости запас получается огромный.

 

Нужно, в обязательном порядке, защищать сеть (РН, ОПН)! Остальное все частности. И все эти частности, к счастью, на Вашей стороне.

 

Нет. Вы не в курсе. Вредны не переключения AVR, это куда более быстрый и инертный процесс чем переход. Вредны такие быстрые переходы на инвертор (включение его в работу)<->. Ну или иначе болтанка, если смотреть на сеть. А вот переключения AVR это штатный момент.

Неудобно. Я юзал SUA1000i, несколько лет. Дурацкий алгоритм заряда убивает батарейки на раз. 24В система. Извините, я как тот заяц что через пенек споткнулся, только с дачи приехал в голове каша. Я к тому что вылетело фазозависимый у Вас котел или нет. Так вот у смарта от батареи чистый IT, т. е. котел не увидит нейтраль, нужно, однозначно, городить трансформатор...
В общем, мне не понравилось. А может я зажрался. Но на г. SUA1000i я точно не вернусь. Гемора много.

 

Не знаю, что такое РН и ОПН, но когда 5 лет назад котел вешали, мне сказали, что стабы вроде как и не нужны. В котле это все предусмотрено. Главное, что бы сеть не плясала. И после вводного автомата поставили реле какое то. Оно вроде как напряжение в русле заданном держит. Не больше/ не меньше. Актуально при отключениях ээ.

 

Мне вообще рекомендуют б/у банки от нисан лиф. Пока ничего не понятно, но уже интересно.

 

Давайте объясню.
РН это реле напряжения. Ну тут понятно, да? Реле напряжения выполняет те же защитные функции стабилизатора (кто не в курсе, стабилизатор несет в себе три основных функции:
1. Отключение нагрузок при выходе за границы означенного диапазона.
2. Повышение напряжения, за счет тока.
3. Лишь, последнюю ступень защиты от перенапряжений).
По порядку. С первым прекрасно справляется реле напряжения. Более того, возможность настройки РН позволяет настроить критически важные уставки, например, большую (3-10минут) задержку включения сети, что является важным фактором для защиты холодильника.
2. Критично для плохих сетей, особенно там где есть несанкционированный разбор, проще говоря, есть возможность воровать. Но не все так безоблачно! Каждый стабилизатор, в общей сети, только усугубляет картину в целом ибо энергия не берется из ниоткуда. Чтобы повысить напряжение, стабилизатору приходится использовать больший ток, а это далеко не благотворно сказывается на, и без того перегруженной ТП (трансформаторной подстанции). Кончается обычно тем, что напряжение в сети падает ниже нижнего предела и стабилизатор не справляется. И это происходит, как правило, гораздо быстрее, чем может показаться и далеко не только по причине использования стабилизаторов. Включил Вася козлика и все легло, 1 козлик = падение на 10 стабилизаторах и весь фиг.
3. Физически, невозможно! обеспечить полноценную защиту от перенапряжений в оконечном и некоторых промежуточных (втыкается в розетку) устройствах. Для полноценной защиты, необходимо расстояние, чтобы ОПН (ограничитель пере напряжений) успевал отработать. В минимуме это расстояние равно 10 метрам, между каждым типом (фронтом) их оговоренно три и последний 4 ставится на КЗ в оконечном устройстве (4 это тот же 3, только включенный по другой схеме, не на сгон, как три основные, а на КЗ (короткое замыкание). Так вот. Защита от перенапряжений в стабилизаторе сродни защите в зарядке Вашей мобилки , таковая же, стоит и в Вашем котле. И так, на минуточку, напомню, что 98% выхода из строя всей аппаратуры это именно перенапряжения!
Так что. Использование стабилизатора оправдано только в случае плохой сети у которой имеет место перегруз, как правило, он же несанкционированный разбор электроэнергии, он же воровство и как следствие, отопление электронагревательными приборами.
Во всех остальных случаях, более чем достаточно реле напряжения. Это и дешевле и практичнее ибо на весь дом. Но! Тут есть маленькое НО! РН, нужно выбрать правильно, если делать это наобум, как в посте выше, ну как минимум это минус в карму. Делается это по той же причине что и в случае со стабилизаторами. Чето никто не хочет себе щеточный, подавай, как минимум симисторный... Поэтому, я и советую вам Ныне почивший Зубр он же Рбуз (зубр наоборот, он же на сленге аРБУЗ) или их нынешний клон Велрок, все это одно и тоже. Все их тесты, на стенде, в том числе и правильные настройки, можно посмотреть на канале Заметки Электрика, в Ютюбе. После этого вам станет, гораздо понятнее этот аспект.
Итак. И стабилизатор и РН, это устройства работающие в рамках сети, т. е. до 300В, проще говоря в достаточно узком спектре проблем. Поэтому идут лесом господа добровольные манагеры от газовиков, со своими обязательными стабилизаторами. Вот моя сеть за последние сутки, с учетом трех работающих сплитов и без всяких стабилизаторов, и котлы воткнуты исключительно в настенную розетку:

Так что, гуляйте ка вы в попу, со своими "настоятельными" рекомендациями!
Тем не менее. Правильную защиту сети никто не отменял! И не только в сегменте котла, как это ошибочно, по науськиванию ухарей зачастую и делается. Защищать, как минимум, сеть нужно всю и полностью! Иначе, это ни о чем, веселей вам не будет если вместо котла у вас вдруг сгорит плазма которая стоит как 4 котла...
Ну и последнее. Раз уж мы установили что 98% вылетов аппаратуры происходит из за перенапряжений, пару слов об этом. Итак. РН и стабилизатор у нас работают исключительно в рамках сети. Ну например, отгорел где то нуль, на розетки пошло не 220 а 380. Благо сейчас с этим получше, а в частном секторе и того. Но тем не менее бывает. Это РН и стабилизатор. А что же если по сети прилетел огромный импульс, он коротенький, ничего не подожжет, но вот сила его настолько велика, что полупроводниковые тракты, как минимум, на раз, приказывают долго жить, а бывает и так, что они разлетаются в дребезги. И даже варисторы, призванные защитить ваши полупроводники, взрываются, просто потому, что импульс настолько велик и скор, что предохранитель не успевает отработать. А значит мы должны этот импульс понизить и затормозить! Тогда штатно отработает защита и нам останется, только поменять предохранитель. Как видите, Шарль (образно), все элементарно. Итак. Стаб и РН, у нас защищают до 300В (среднеквадратичка) с 300В и выше нашу сеть защищает ОПН (если быть точнее 470В амплитудного ибо сеть всегда немного нестабильна, в среднеквадратичке оно проще воспринимается, а вот варистор, который стоит в ОПН, он работает по амплитуде, поэтому такая небольшая разница в цифре. Просто уясните себе. Все варисторы рассчитанные на защиту сети 220В (230 по новому) имеют маркировку 471, что означает 47*10=470В, их разница только в размере блина. Т. е. в зарядке у вас стоит малюсенькая хреновинка с маркировкой 471, в ИБП такая же хреновинка, только побольше и тоже 471, в модуле который ставится в щиты тоже только еще побольше, в колокольчике что вешается на столб, еще больше, в энцефалографе, аж 6 больших блинов, но сути это не меняет. Варистор сбрасывает и тормозит импульс, за счет собственного нагрева и чем больше возможный ток, тем больше должен быть и варистор. Если варистор не выдерживает идущий через него ток, он взрывается. Все просто. О чем это говорит? А это говорит о том что ОПН есть ступенчатая защита! Т. е. на электростанции стоят огромные разрядники, на ТП, большие варисторы, ну и по нисходящей. Как я ранее упоминал, на домашний сегмент доступны три фронта (мы опустим дорогенные совмещенные устройства по 46 тыр за модуль, пусть фрицы и поляки их юзают сами), но сначала чуток истории. Рассматривая ступенчатую защиту, становится ясно что абсолютной ее быть не может ибо невозможно навешать на каждый столб кучу огромных разрядников, , так по мере возможностей... А вот гарантии что молния не долбанет в столб между ТП и вашим домом, абсолютно никакой. В общем, от такой ситуации вас нихрена ничего не спасет. Но, оно такое может и никогда не случиться. Поэтому, разработчики поступили выбрав некий компромисс. А именно за первую ступень она же B, взяв значение в 100кА. Ввиду того, что такие токи на раз прошибают любую изоляцию считается весь пучок проводов за единое целое. Тобишь чтобы защитить однофазку по фрону B, вам нужно на каждый провод поставить по одному 50кА модулю. Но! Сейчас вы таких не найдете. Производители, наверное для страховки, накидывают еще по 10кА. Т. е. в маркировке B вы увидите 60кА и это нормально и не противоречит общей концепции. Далее, как уже 100 раз говорилось, все просто. Во вводном щите том что за калиткой вы ставите фронт (тип) B (английская Б) т. е. замедление и сброс с 60кА до 30, через 10 метров, тип C (Сгоняет еще более чем в половину) и еще через 10 метров тип D которая сгоняет уже ниже пробоя изоляции. Далее расстояние не принципиально ибо в потребителях тип D устанавливается как заглушка (на КЗ), между фазой и нейтралью, с обязательной установкой до варистора ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ! Т. е. если импульс, таки дошел до этого места, он открывает последний варистор, происходит короткое замыкание, перегорает предохранитель и импульс дальше не идет, вииду того что целостность изоляции на данном этапе нерушима.
А вот теперь подумайте. Если мы на первых трех этапах не понизили и не замедлили этот импульс, у нас их, попросту нет. То чего стоит последний рубеж защиты? Правильно! А не хрена он не стоит! Вот поэтому то оборудование и летит!, а не из за того есть у вас стаб или нет. Если импульс не тормознет варистор стаба нет абсолютно никаких гарантий что он не пройдет дальше и так же нет никаких гарантий, что его тормознет варистор котла. Напоминаю, мало мальски полноценному импульсу, даже порой техногенному (ну, допустим, выключили какой то мощный станок, сварка...), абсолютно похер изоляция! В результате сидите вы на жопе ровно и со сгоревшим стабом или ибп, не важно, и со сгоревшим котлом, и со сгоревшей плазмой, и возможны еще и, и, и... Надеюсь, теперь понятно что такое РН и ОПН?

Анонсик.
Кто следит за флудилкой. Пришла первая партия преобразователей уровня. Ща, кофе попью и пойду смотреть как лучше это дело оформить. Надеюсь, к вечеру, вопрос с батарейкой закрою. А может и нет, если придется все разбирать. Не страшно, до дачи еще завтра день. Не управлюсь, значит прямо с утра и продолжу. Собственно то, тут писать нечего, разве что покажу две новых кнопки в интерфейсе. Закрыть щит и навести порядок, для фоток, до дачи вряд ли успею. В общем, посмотрим. Время терпит.

 

если установлю порог в 230V, всегда буду сидеть без электричества. у нас ниже 236V редкость. вот 244-246V это "пожалуйста".

по необходимой емкости батарей пока не определенно. "первую" зиму пережить, сперва вообще думал просто стабилизатор, если какой "форс-мажор" - есть инвертор 12-220V+ AGM 55A*h. только хочется полноценный ИБП, чтобы не было беготни в панике с переключениями на инвертор, и обратно на сеть.
ИБП понятно что перед котлом, и только для котла, даже систему сигнализации САКЗ-МК-2 думал от отдельного ИБП (для роутеров, с выходом 5V и Li-ion).

вот и я думаю что неудобно, настройки, калибровки, встроенного ЗУ недостаточно чтобы быстро зарядить батареи, возня с внешним ЗУ после каждого перебоя ЭЭ.

вроде как НЕ фазозависимый. Bosch WBN6000-12/18 C RN.

вряд-ли. у APC Smart другое предназначение, даже у серверных.
вопрос, если не APC Smart, то какой ИБП для котла?
по стабилизатору так же вопрос открытый, сегодня скачки выше 252-253V, уже холодильник начинает брыкаться, компрессор не запускается после, реле щелкает, гудит и отключается, и так с периодичностью в 90сек. обесточишь (вилку из розетки) на 20-30мин, включишь - работает.

прям такого "повального" отключено-выключено последнее время очень редко. только повышенное 253+V.
P. S. на завтра ожидаю электрика, розетки перенести, и по возможности установить РН в щит. (розеточные как то не хочется, хотя если в щит не удастся то придется с розеточными), и в планах прокинуть для котла отдельную линию от щита, чтобы не висел на одной с холодильником.)
просто самостоятельно физически не могу. ограничения в движении.

 

Сейчас нормы 230÷5% (ранее было 220÷10%) ... Это значит что выставить нужно нижний порог срабатывания 218 вольт, верхний порог 242 вольта (ну если у вас больше. поставьте 250 вольт) Выставили эти два порога, и когда, напряжение будет ниже 218, то реле напряжения сработает, и загорится светодиод, который покажет что напряжение было низким, или если загорится другой светодиод, когда наряжение, было слишком высоким.

P. s. Вы так пишете, что такое высокое напряжение, а где проверяли свой вольтметр, так и электрик, вряд ли придет с точным прибором.

P. s. у Вас в дом входит одна фаза ?
Вот у меня входят три, а в некоторые дома на нашей улице только одна фаза,
Поэтому случается перекос по фазам, т. е. на одной 200 вольт, на другой 230, а на третьей фазе 250 вольт т. е. где то электрики к уличным проводам посадили много потребителей на одну фазу и там напряжение ниже нормы, а где то наоборот - вот и получается перебор по напряжению.

 

Писец. Парни всем спасибо за ликбез. Много нового узнал. И боюсь подумать, сколько ещё предстоит...

 

242, это в тютельку. ГОСТ у нас 242В ну или 253 по новому. Только по старому давно уже ничего не производят. В этих рамках все, просто обязано работать. Низ можно ставить и 298 и даже 290 (а порой и чуть ниже но я этого не говорил). Ну или 207, если хочется по ГОСТу.

ПЛЗ. ГОСТ, МЭК, ИСО, приведете где написано про 5% в стране России?
А я приведу:
Согласно ГОСТ 32144-2013, в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение составляет 220 В. При этом предельно допустимые отклонения напряжения не должны превышать ±10% от этого значения.
Итоговый диапазон для сети 220 В: от 198 В до 242 В. Если напряжение в розетке выходит за эти границы — это нарушение норм качества электроэнергии.
Ну, а то что он, все еще, действует, во всяком случае, указано на сайте РОССТАНДАРТА.

Давайте Ваш, посовременнее, будем по нем считать.
На самом же деле, кругом сейчас все импульсное, да и то что трансформаторное из современного, не подыхает в достаточно широком диапазоне. Если, конечно, без фанатизьму. Сейчас все, по мере возможностей, уневерсуализируется. И есть еще такие места как Кипр, Мальта, Фиджи..., например, ну вы меня поняли. И там наше ничё не бахнет, достаточно переходника.

Вот эта быстрая зарядка, как раз и убивает батарейки. Ох.
А вот зиму пережить, это запросто. Найдите блок питания на 21-24В, например зарядку от старого, 16В никель-кадмиевого шуруповерта, она дает 21В. По плюсу поставьте диод, катодом наружу и подключите это вместо батарейки +к+, а -к-, и получите из своего упса стабилизатор. Только две розетки надо, одну для упса вторую для БП.

Я знаю, немножко об этом читал.

 

Да Вы правы, по ГОСТ 29322-2014 таблица А. 1 минимальное напряжение 207 вольт номинальное 230 вольт максимальное 253 вольта. Получается 10%
P. s. есть еще 4 колонка, там 198 вольт (наименьшее используемое напряжение)