ИБП для газового котла - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А каким образом включается зарядник? Или он тупо постоянно включен во внешнюю розетку?

 

Подключили батарею. Включили в розетку. Настроили алгоритм заряда. Он как правило состоит из 4 основных, отключаемых (кроме основного заряда), частей: Предзаряд, Основной заряд, Дозаряд и Хранение.
1. Предзаряд. Он нужен для глубоко высаженных батарей. Обычно мы его не включаем. Он предназначен для медленного поднятия напряжения до определенного уровня, ну допустим с 9В и до 12В. Мы обычно разряжаем до 11-11,2В, поэтому предзаряд не используем.
2. Основной заряд. Для него существуют два подалгоритма, классика и импульсный. Можно заряжать любым, обычно это классика, импульсный можно использовать для проблемных батарей, плохо принимающих заряд, он работает подольше, но лучше раскачивает батарею. Основной заряд, это не что иное как циклический заряд, который написан на Вашей батарее. Т. е. до 14.7В с вариациями.
3. Это Дозаряд. Тут мы отпускаем напряжение, но фиксируем ток. Можно сделать и качели (значения тока два). Но, обычно мы им устанавливаем одинаковые значения. Это профилактический режим, он отлично чистит сульфат, перемешивает электролит и балансирует ячейки и поэтому батарейка после него как новая. Но! У этого режима есть один недостаток, он очень активный! Поэтому он не применяется постоянно и его никогда не применят в ИБП. Он не подходит для работы с герметичными батареями в классическом понимании. Т. е. Хотим использовать этот прекрасный режим, должны позаботится о том чтобы пробки (ну или клапана в АГМ), были сняты, на время его работы. Обычно этот режим ставится по времени от 2 до 8 часов, с наблюдением за температурой и ростом напряжения. 2 часа для своей батареи, хватает за глаза. до 8 часов, это когда восстанавливаем чью то убитую в хлам батарею.
4. Хранение, тут все просто. Это классический буферный режим.
И ответ на Ваш вопрос. Как только Вы подключили, свою батарею к такой зарядке, она уже никогда ее не потеряет, независимо от того есть ли напряжение в сети. Зарядка будет, по кругу, пробегать весь алгоритм в зависимости от включенных его частей. Допустим. Зарядка постоянно подключена к батарее ИБП. Родная зарядка ИБП, либо отключена в меню, либо мы физически подняли ногу диода, либо это вообще у нас инвертор. Пропало напряжение, пошел разряд. Он может идти вплоть до того момента пока батарею не отключит ИБП, а могут свет дать и раньше. Так вот, как только дадут свет, зарядка тут же подхватит батарею и оценив степень ее заряженности включит подходящую часть алгоритма. Тобишь. Если в батарее 86% и более, зарядка включит сразу режим хранения. Если в батарее менее 86%, зарядка включит основной режим и после его отработки переведет батарею в режим хранения. Если в этот момент был включен дозаряд, то, в свою очередь, отработает и он. Если выключен, алгоритм его пропустит. Т. е. Накинутые клеммы на батарею и выбранный пресет. Гарантируют Вам что зарядка, будет 24/7/365 работать с этой батареей.
Как видите все просто. Подключил и забыл. Раз в полгода, долил воды, включил дозаряд, он почистил батарею, перемешал электролит и отбалансировал банки. Живем и радуемся еще пол года.
Вот такой у этих зарядок алгоритм.

 

Хотел бы дополнить Олега, "буферный" режим он может быть у разных батарей/ЗУ - разный по напряжению, хотя одинаковый по названию. Вот у меня в даташит на Дельту АГМ пишут, что после заряда ЗУ должно переходить в буферный режим для поддержания постоянного заряда из расчёта 2,25 В на банку, то есть 13,5 В на АКБ. Я так и настроил свой ИБП. Как результат, за полгода этот режим хранения высушивает аккумулятор почти по 40 мл на банку. Перенастроил систему, поставил в буфере напряжение 13,0-13,1 В на АКБ - высушивать заметно перестало. Конечно, такого напряжения явно недостаточно для заряда, а для хранения - очень нормально. Обратил внимание на мой старый автоматический зарядник (мыльница), на нем напряжение ходит от 11 до 15,7 В, так после полного заряда уходит на 13,1-13,2В, вот это я считаю правильным, режим хранения больше этого напряжения будут сушить АКБ. Так что ЗУ бывают разные, лучше подбирать под свою батарею, ориентируясь при этом на даташит, но без фанатизма, так как не всегда там написано то, что увеличивает срок службы АКБ

 

В мое присутствие все время в розетке, он на то рассчитан, в мое отсутствие включаю дистанционно при необходимости, так как потребителей нет и акб практически не садится.
Вот например в мое отсутствие крайнее отключение эл-ва было на 2 часа, после включал зарядку удаленно, через пол часа акб уже заряжен был.

 

У меня вот такой, выбирал как раз что бы не сушил акб и все время сидел в розетке.

 

Ребята, запомните золотое правило! Любой кислотный АКБ, как только вы долили в него воды, автоматически становится мокрым(= с жидким электролитом), поэтому, впреть, для них применяются правила как для мокрых АКБ! Т. е. его буфер должен быть снижен до 13-13.1В.

 

Олег, посмотрел видео, какие-то прикольные люди кривляются на камеру, хотя вроде бы один из них - инженер, но для инженера он мало что рассказал, хотя может если бы он дал математические выкладки, то смотреть не будут. В общем когда я делал себе заземление, то немного погрузился в тему, и сделал простые выводы:
1. Расстояние между электродами должно быть не менее их длины (да, более 20 м - бессмысленно). Все рассказы, что треугольник нельзя, что лучше один штырь и т. п. - это фигня, хоть круг, хоть параллелепипед, соблюдай расстояние, вноси поправки в расчёты и всё будет работать.
2. Оптимально бить до воды, тут я согласен с товарищами из видео, но уповать на это не следует, так как сегодня вода есть, а завтра нет, колодцы тоже пересыхают, потому за основу следует брать усреднённое значение удельного сопротивления в данной местности. Ну или как я сделал, у меня за домом дренажная 4-х метровая яма, я там штырь забил, зимой в неё добавляю чистые канализационные стоки (ванная), чтобы уровень воды был всегда, правда защелачивает немного, но сопротивление что зимой, что летом, всё ОК!
3. Материал штыря должен иметь стойкую к коррозии электропроводную поверхность, лучше всего - это штырь из золота, ну, на крайняк - нержавеющая сталь
4. И самое главное, прежде чем что-то делать, сначала нужно провести расчёты. Вот моя простая формула сопротивления растекания тока в однородном грунте при одиночном стержневом вертикальном электроде, верхний конец у поверхности грунта, R≈ρ/(6*L)*ln (4*L/D), то есть Сопротивление = удельное сопротивление грунта разделить на шесть длин электрода, а потом всё это умножить на натуральный логарифм от четырех длин электрода поделённых на диаметр электрода.
Теперь опишу важные практические следствия:
1. Сопротивление обратно пропорционально длине, но не прямо: зависимость ослаблена логарифмическим множителем. Удвоение длины не снижает сопротивление вдвое.
2. Сопротивление прямо пропорционально удельному сопротивлению грунта. Это главный фактор, который изменить практически нереально, ну если только солью посыпать, на какое-то время поможет .
3. Зависимость от диаметра очень слабая, так как логарифмическая. Увеличение диаметра в 10 раз уменьшает сопротивление лишь на ~30-40%. Поэтому для снижения сопротивления выгоднее увеличивать длину или число электродов, а не их толщину.
4. Нет выраженной зависимости от электропроводности или материала электрода. Поэтому черная сталь - это плохо, но в первую очередь с точки зрения долговечности (сгниёт и всё, нет заземления), а уже на каком-то дальнем месте - следует учитывать её сопротивление и т. п.
Для получения малых сопротивлений (например, 4 Ом и менее) почти всегда требуется создавать многоэлектродный контур с разнесенными друг от друга электродами, чтобы минимизировать последствия взаимного влияния электродов. Формула примерно такая, Rобщ=R1*1,4/N, то есть сопротивление единичного электрода разделить на количество таких электродов и умножить на 1,4 (поправочный коэффициент, табличная величина, я взял среднее значение), поэтому три электрода — это НЕ 1/3 от сопротивления одного.
Вот эти простые формулы — фундаментальная основа для проектирования любых заземляющих устройств, даже в быту, для себя. Пользуйтесь, кому нужно

 

Это вы именно про Вымпел-15 же? Ибо меня смутила его полная автоматика в описании, да.

 

Нет. По большей части про Кулон 820+. Вымпелов их много + Бережок. Я их не использую, поэтому цифры точно не назову, но точно есть группа которая держит режим хранения, по моему 5х серия (55, 57...), нужно смотреть, не или ребята которые пользуются подскажут. Тут больше людей у которых топовый вымпел, нежели кулон.

 

Я не ставил себе цель разжевать как сделать землю. Токмо лишь подтвердить наличие изменений. И то что их должно соблюдать ибо уже официальная нормативка.

 

К автомобильному инвертору есть какие-то особые требования или можно брать любой? Сценарий час-другой поддержать отопление вполне устраивает (успею отреагировать за это время), плюс по затратам по сути надо купить только инвертор.

 

Это я понял, тут не в плане критики. Я пересмотрел не один десяток подобных видео, в т. ч. иностранных товарищей. Вроде бы кажется, что нужно соединить железку с землёй, чтобы ток ушёл в землю и никого не убило, всё просто, молоток, лопата, стальной уголок/прут, болт, провод — ну, собственно, вот и весь набор. Обилие "простых" советов в интернете, типа, выкопай треугольник 1.5м, загони три уголка, обвари полосой, соедини с шиной — и всё работает. Только вот основные слои сложности раскрываются при углублении. Грунт — нелинейный, неоднородный, изменчивый во времени проводник. Растекание тока — это не просто "ток уходит в землю". Я "копнул" тему, там математики будь здоров, именно отсюда берутся формулы с логарифмами. А если ещё электродов несколько, значит нужно учитывать взаимное экранирование электродов в контуре и т. д, и т. п. Сделать "чтобы было" — просто. Спроектировать и смонтировать гарантированно безопасную, долговечную и соответствующую всем нормам систему — это сложная инженерная задача, для этого нужно быть немного геологом, электротехником, электрохимиком и юристом (когда придут или чтобы не пришли с наручниками ).
Честно скажу, я зауважал тех людей, кто реально занимается проектированием и электромонтажом систем заземления. Так что Олег, если ты профессионально занимаешься этим делом, ты большой молодец . Очень непростое это дело, как оказалось. Это я всё к тому, что заземление при видимой простоте требует либо детально разбираться самому, либо приглашать профессионалов, любителям лучше на эту поляну не заходить, смертельно опасно, и это, к сожалению, "смертельно" здесь - не метафора

 

Чистый синус на выходе, если только на котел, то 300 Вт мощности хватит, но ещё кое что зависит от котла. Фазозависимость котла.

 

Автомобильные обычно с почти меандром вместо синуса.
Насосы и вентиляторы не любят такое питание.

 

Есть! 1. У него должен быть чистый синус! 2. Котел должен быть фазонезависим! 3. В доме должны стоять быстрое РН типа Велрок 63 Д2 и три фронта ОПН (это для защиты всего дома а не только котла)!
Как купите, поменяйте родные провода на 16мм2. У моего ХХ был 600мА. С заменой проводов и клемм с 4мм на 6мм (медь, тупо нарезал резьбу на жало от паяльника, гайки остались латунные, у инвертора ничего не рассверливал, размер универсальный) ХХ стал не выше 400мА. Это отличный результат.
При желании можно найти. Таких как у меня, CJ-1000Q, к сожалению, уже нет, все разобрали, тут китайцы поняли что погорячились с таким качеством, народ их стал брать пачками, в ущерб продажам дорогого барахла. А чё не взять то, за 2900р. Но красные, модель не помню, буквально пару месяцев назад на али еще были в районе 4 тыр. Ищите модель на 600Вт это оптимум для 12В системы.