Самостоятельная установка кондиционера - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С 410 фреоном это не проходит даже в станции тк он 2-х компонентный. И ним не проходит такое отделение от воздуха. Проше вытравить, отвакуумировать и заправить 32 фреон. Он однокомпонентный и его требуется меньше чем 410 тк его удельная холодопроизводительность на 15% больше и в случае микроутечки можно дозаправлять по пару.

 

Надо в деревне ставить ставить сплит, китайский дешевый 9000 старт-стоп на 32 фреоне, с трассой 3м (вообще мне и 2 хватит, хз как он себя с ней поведет)
Взять вакууматор в аренду негде, нанять тоже некого. Покупать на один-два раза пока тоже не очень хочется.

Дома года 3 назад шарашники устанавливали сплит на 410 фреоне с трассой метров 5-6, так я потом сообразил что они не вакуумировали, а просто фыркнули. И пока работает как и раньше.

Так вот это меня толкает и самому так сделать. Так ли это страшно вредно при установке в жару? Или ничего критичного? Была мысля сделать вакуумник из старого холодильника, благо простенький коллектор копейки стоит, но терзают сомнения а стоит ли овчинка выделки? Вакуум, достаточный для кипения воды в НКУ он вряд ли создаст. Разве что трубки феном погреть. Но ведь трасса уже флексом будет замотана, не прогреешь...

Что скажете?

 

@WaL60,
Летом в воздухе больше влаги, чем в морозном воздухе. Физика.
Самый простой вакуумный насос имеет остаточное давление 20Па или 150 микрон.
То есть достичь 300 микрон можно, если достаточно долго вакуумировать.
И потом важно при отключении насоса снова не запустить в систему (трасса + ВБ) наружного воздуха.
Удалить влагу возможно практически только превращением её в пар и его откачкой.
Что будет, если воздух и его компоненты останутся в системе?
Лишняя нагрузка на компрессор и, как следствие, уменьшение производительности кондиционера. Сразу же, и это невозможно заметить "на глаз".
Какой вред от влаги?
С современными фреонами R32, да и R410 (менее эффективным, кстати) используется синтетическое масло, а не минеральное, как с фреоном R22.
Остатки влаги с ситетическим маслом образуют кислоту, которая медленно, но упорно вступает в реакцию окисления обмоток двигателя компрессора, других деталей и медных трубок. Медь "смывается" со стенок труб и попадает в зазоры клапанов. Изоляция обмоток разрушается.
В итоге: заклинивание и межвитковое замыкание в обмотках двигателя.
Процесс достаточно медленный, но он есть.
Скорее всего, несколько первых лет этого даже будет незаметно.
Сколько? В интернете достаточно много информации на эту тему.
Даже видео есть с демонстрацией "разреза" корпусов компрессоров и с наглядной демонстраций состояния его внутренностей. Но обычно просто меняют компрессор или "отправляют на свалку" весь НБ.

Самый главный вопрос: вам это надо?
Монтажники выполняют работу "не для себя". Им важна быстрота и никакой ответственности они не несут за долговременную работу кондиционера.
За утечки фреона - да, в течение года, как правило.
Но это тоже имеет "2 стороны медали".
Можно много и об этом написать.
Но всё давно уже сказано-пересказать "вдоль и поперёк".

 

Ну, зимы для установки кондиционера я ждать не буду. А летом в жаркую сухую погоду влаги в воздухе будет таки меньше, чем в теплую влажную.

А за несколько лет экономия на монтаже дешманского сплита окупится.

Кондиционер установить? Ну да, надо. тем более он уже куплен.

А создать такой вакуум, чтобы превратить влагу в пар в НКУ самопальный насос не сможет. Он сможет удалить часть воздуха с этой самой влагой, содержащейся в нем.

Предполагаю, что можно пойти еще на какие-то ухищрения, и например после вакуумирования запустить немного фреона в магистраль, приоткрыв и закрыв кран, а затем еще раз отвакуумировать.

Я понимаю, что ВЕСЬ воздух и ВСЮ влагу, которой там в принципе и так мало я не удалю, но смогу понизить количество воды в 2-3 раза. Теоретически - с ~3мг до ~1-1,5.

И вот именно тут и заключался вопрос, а стоит ли ради этого плясать? Насколько это облегчит работу кондиционера и повлияет на его выход из строя от влияния влаги? В пределах погрешности или ощутимо? Вот это интересно

мне не важна, так что это можно опустить.

Везти монтажника в деревню, заплатив 1-2 цены сплита совершенно нецелесообразно экономически, покупать насос на один раз за 1/4 цены сплита уже целесообразнее, но пока складывается ощущение что все-равно целесообразнее через 5-7 лет тупо купить новый такой же дешманский сплит.

 

Del

 

Опять подменяете понятия. Впрочем, как и в 90% ваших сообщений.
Я не спрашивал, как надо. Я спрашивал, ощутимо ли мои дополнительные телодвижения улучшат результат при моих исходных данных.

И что же я там нового узнаю? И как мои слова:

Противоречат школьному курсу физики?

А водяной пар это не влага?
Ну а еще, ко всему прочему, насос откачивает не только пар, но и газ. Если бы он откачивал только пар, то вакуум бы не создавался, а газ внутри системы просто осушался. Однако, вся эта демагогия не имеет абсолютно никакого смысла, ибо, во-первых совершенно не относится к сути вопроса, а во-вторых любому мало-мальски образованному человеку, что с вашим вихлянием задницей, что без - понятно о чем речь.

А откуда же капли влаги возьмутся на стенках трубок при одинаковой температуре воздуха как внутри трубок, так и снаружи?

Замечательно. Даже не буду проверять, но я уверен что эта температура ваша выдумка и нигде не нормируется. Но опять же, это никак не противоречит тому, что я собрался делать - и теплая, и жаркая летняя погода - это обычно все-таки >+15°С.
Правда становится непонятно, зачем тогда сюда был приплетен

действительно, у вас у самого это получается достаточно хорошо

 

@WaL60,
Я уже ранее в этой сетке писал что Ваша задача избавиться от воздуха в системе поэтому откачайте воздух любым компрессором (даже от старого холодильника), а потом добавьте в систему немного 32 фреона если у Вас 32 или 410 фреон. Потом повторно отвакуумируйте систему и этого будет достаточно чтобы открыть вентиля на сплите и пустить его в работу. УДАЧИ !

 

Ну, значит я все правильно предположил. Ваше сообщение не видел. Не покупать же баллон мне чтоб дунуть "чутка 32 фреона"? Если все-таки чуть пшикнуть его из блока?

 

Конечно можно только после вакуумирования и потом повторного. Если там 32 фреон.

 

Всё, что вам понадобится из инструмента это труборез, вальцеватель и риммер. Подключите, пшикните и живите счастливо.
Как правильно это сделать достаточно есть видео.

 

Этот метод "тройного вакуумирования" уже не является столь актуальным по современным технологиям (как кто-то выразился, "забугорным"(с).
А слишком "молодые-ретивые" пусть своим ликбезом занимаются самостоятельно.
Одно могу сказать, для всех, кто заходит в эту тему, при вакуумировании температура внутри трубок и ВБ понижается.

Лично я не намерен выслушивать оскорбления от "молодого поколения".

 

Поддерживаю! Можно конечно и так сделать. Но лучше всё таки сделать вакуумирование двойное.
Всё зависит от длинны трассы. Воздух в конденсаторе может сыграть увеличением расхода на ЭЭ.

 

Я конечно дурак, но каким образом влага с окислившемся маслом попадает на обмотки двигателя?
Двигатель отдельно от ротора расположен в компрессоре.
А как насчет обычных двигателей?

 

Мы говорим про трассу 2-3 м.

 

Тогда можно и таким способом решить вопрос но не желательно такое делать с 410 фреоном.