Выбор фундамента с уклоном 1,5 м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Привет всем,
Участок 31 х 24 в Башкирии. Улица на возвышенности. Диагональный уклон по участку 140 см (от дороги -150 см в нижней точке - по соседям продолжается средний уклон). Канава течет по весне с противоположной стороны дороги.
Грунт в нижней точке: 15-20 см плодородка, далее глина (где повыше - плодорока 45 см). УГВ нет. ИГИ у нас не популярны, до города 200 км.
У соседей подвалы сухие (ленты на ж/б сваях). У родителей чз дорогу септик 4 м за 20 лет заполнился на 1 м.

Дом планируется 1-эт. 10х19 + холодный гараж 6х8 (в одном корпусе). Чистовой пол +15 см от верхней точки дороги.

Стены газобетон Твинблок 400 мм (D400) + вент. + облиц. кирпич (~55 см). Крыша дома - двускатная без мансарды, гараж - плоская кровля с перекрытием.
Подвал не требуется.

Изначально планировал УШП или Супергрунд (есть возможность инженерку делать самостоятельно, бригада только на подушку и приёмку бетона + нет острой необходимости в ИГИ). Но когда нивелир показал перепад 140 см, задумался - надо ли убирать плодородку до глины и отсыпать ~450 куб. песка или скальника под пятно застройки + подпорные стенки? По доступности: карьерный песок/известняковый щебень 1700-2000 руб/куб, скальник 6000 руб/камаз (см. фото).

Лить ленту толщиной 50-55 см на такую площадь кажется не выгоднее + вырисовывается дотянуть до подвала. С ростверком на сваях не хотелось связываться из-за многоэтапности работ + та же обр. засыпка для полов по грунту (либо лить перекрытие).

Подскажите, пожалуйста, какой вариант в данном случае будет более оптимальным?
Хотелось бы публиковать этапы стройки и делиться опытом.

 

Сваи

И никаких полов по грунту. Боже упаси

 

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет | Страница 3 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE

 

1. Убираем плодородку с пятна застройки.
2. Нижнюю точку принимаем за ноль и копаем траншеи -ширина метр.
3. все пятно застройки закрываем геотекстилем. В канавы развозим песок 30 см и трамбуем.
4. На песок добавляем 15-20 см щебня/гравия/скальника. сразу можно рядом по периметру кинуть дренажную трубу.
5. опалубка из дюймовки высота 30см, ширина 60 см. 4 нитки 12 арматуры с хомутами через 40 см из 6мм арматуры. Заливаем подошву.
6. делаем кладку из пескобетонных блоков, между блоков положить 50мм пенополистирола. Высота-3 ряда (можно 4)
7. внутрь колодцев до минус 20 см от нуля чистого пола песок+ трубы канализации и далее пенопласт, пароихоляция, сетка, трубы теплого пола и мзаливка мелкозернистым бетоном 10 см.
8 обратная засыпка песком снаружи, пенополистирол, профмембрана и мягкая гравийная отмостка или любая на вкус.
Главное-твин блок плотностью 300 и шириной 300. (при том же результате-плотность 400 и толщина 400-дешевле на треть, включая все-ширину фундамента, количество блоков и стоимость кладки) Про вентзазор не уверен, нужен или нет-Глеба Грина позырьте-самые качественные ответы на любые вопросы по каменной кладке.

 

Это все хорошо, но теперь надо понимать перепад высот именно В ПЯТНЕ ЗАСТРОЙКИ - до этого нет смысла давать ИМХО рекомендации.

Ну... или да или нет.

В любом случае первичное описание говорит о том, что условия благоприятные скорее - главное теперь самому не накосячить (например вкрячить дренажи, если они там нафиг не требуются - будете через годы расхлёбывать в таком случае, не говоря о бесполезных тратах).
Есть наверное смысл в геологическом разделе найти самопальные способы хоть какой то оценки грунтов (типа разбалтывания в воде и теста на водопоглощение) и изучить особенности подведения коммуникаций.

 

Это аналог УФФ (утепленный финский)? Идея хорошая, но работы побольше, и песка на обр. засыпку. Хочу понять преимущества перед ростверком на сваях? Высокая теплоёмкость, как в УШП? Полы в 1 этап. Возможность сезонной консервации без отмостки? Увереннее на пучинистых грунтах?

Не уверен в доступности пескоблока в нашем регионе, поищу. Но можно ли чем заменить? Шлакоблок, керамзитный блок или газоблок (дом же не тяжелый). Смотрю, тот же YTONG регламентирует свой газоблок для цоколя с засыпкой и без утепления:

По пятну застройки идёт плавный уклон 34-38 см,
но один угол проседает на 47 см (тут глина начинается на глубине 15-20 см).

Подразумевается исключить сам УШП на насыпном грунте или, вообще, полы по грунту в любом типе фундамента?
К слову, в бане у родителей за 9 лет просели полы по грунту на 1-3 см, но там подсыпка была из чего попало, без выемки плодородного грунта + долго текла вода под стяжкой.
А вот дома в подвале тоже полы по грунту (по родной глине, без насыпи) уже лет 15 четко стоят, без трещин.

 

Холодный гараж надо отвязать от дома. Иначе все лопнет и оторвется.
Я бы развернул дом на 90 градусов и прижал к Азизу и к дороге, а гараж к Аскару и дороге. С учетом плодородки разной убираются и перепады в застройке, и ввод в дом коммуникаций ближе, и двор получается нормальный и место под баню или беседку за гаражом остается

 

Был выбран Столбчатый фундамент с ростверком и монолитными перекрытиями. Прошу помочь финализировать параметры фундамента и армирования.

Уточнение по грунтам: после ПРС земли 20-80 см идёт либо тугопластичная глина, либо плотный желтый песок/супесь с камнями (местами глина пластами по 0,5 м и более), старожилы говорят, что раньше в этом районе был карьер. 2 соседа сваи бурили и упирались в камни.

ростверк
высота 500-600
ширина 400
армирование 4+4 d12 (нужны ли 2 противоус. прутка d8 в середине?)
хомуты d8 с шагом 250-300 (4 среза)

колонны 400х400 с шагом 2,4 м
переменная высота ~500-1200
4 прутка d10

пятка 800х800
высота 250
нижняя сетка 4+4 прутка d10 (шаг 240)
верхняя сетка 3+3 прутка d8 (шаг 360)

плита дома 160 (пролеты 4,4х9,2)
плита гаража 160 (пролеты 3,6х7,6 под авто 2,4 т)
нижнее арм.:
•⁠ ⁠поперечн. d10 шаг 180 (рабочая)
•⁠ ⁠продольн. d8 шаг 300
верхнее арм. (только над внутр. лентами - по 2 м в стороны):
•⁠ ⁠поперечн. d10 шаг 180 (рабочая)
•⁠ ⁠продольн. d8 шаг 300

под внутр. ростверк шириной 300: арм 3+3 d12, пятка 900х900, колонна 300х300

 

Арматурные каркасы свободно стоящих колонн должны быть полноценными, с хомутами.
Как минимум две стены нужно залить целиком для обеспечения жесткости. Можно перегородки сделать тоньше чем колонны, но это дополнительное усложнение по работе.

 

Вы нагрузки собирали? если да то хотя бы общее давление на грунт какое выходит?

При таких коротких колоннах и таком количестве достаточно суммарной жесткости заделки.

 

Внешние несущие стены (ГБ 400 мм) - 41 т
облиц. 0,7НФ - 22 т
внутр. несущие стены (ГБ 250 мм) - 10 т
перегородки (ГБ) - 11 т
перекрытие потолка (плиты пустотки) - 71 т (можно заменить на дерево)
кровля дома (двускатная стропильная) - 10 т
кровля гаража (плоская) - 5 т
снеговая нагрузка - 80 т (V снеговой район 250 кг/м2 для Башкирии)
эксплуатационная нагрузка - 39 т (150 кг/м2)
керамогранит - 4,8 т
полы (монолит 160) - 136 т (облегчить ребристым?)
фундамент (ростверк, столбы, пятки) - 109 т
= 539 т

Площадь опоры дома 35 м2 (34 пятки 800х800 и 16 пяток 900х900)
= в среднем 10,8 т на пятку (на 0,7 м2)

R сопротивление худшего грунта (легкий суглинок с камнями) взял 180 кПа = 18 т/м2 (12,6 т/Sпятки)

запас 1,16 раз
если пустотные плиты потолка 71 т заменю на перекрытие из деревянных балок 9 т, то сэкомномлю 62 т
тогда запас 1,32 раза
еще можно вместо монолитной плиты залить ребристую (точнее добавить балки в ростверк, а сверху плиту тоньше).
либо увеличить пятку до 1000х1000 или уменьшить шаг?

 

Не бывает средней нагрузки. Это как средняя температура по больнице. Нагрузка локальна, на конкретную стену (участок стены) или колонну. Под конкретную нагрузку выбирается соответствующая площадь опоры для того что бы выровнять усадку.

 

R - величина расчетная и служит критерием применимости метода послойного суммирования при расчета осадки. До достижения R деформации происходят линейно, а потом начинаются пластические. Это не значит, что до этой величины грунт не будет деформироваться - еще как будет.
180 кПа - это далеко не худший суглинок и дело даже не в худшем или лучшем, а в неоднородности свойств, которые без ИГИ никак не учтете.