Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет! мы даже незнакомы (и имя мое другое и живу я в другой локации...)
Что, как мне кажется, не отменяет полезность ресурса.

Расчет инфильтрации за счет перепада давления

 

А если у нас принудительная вентиляция?

 

Тогда выходит, что окно нормальных размера (2-3 м2) пропускает 5- 6м3 воздуха в час? А 3-4 окна в квартире даже в закупоренном состоянии практически обеспечивают нормативный воздухообмен? И в такой квартире можно жить вообще не открывая окон для "проветривания"?
С трудом верится.
Ссылку можете дать, откуда такая информация?

 

Еще раз - это при 100 Па!

в ИЖС разница давлений в разы меньше

 

Значит количество воздухообмена известно! Или относительно несложно вычисляются ⇿ замеряются...

 

Так встает вопрос - а будет ли инфильтрация в принципе при принудительной информации, при условии что принудительная вентиляция обычно работает с небольшим положительным балансом

 

А Вам "обязательно нужно знать" динамику сущностного (единомоментного) изменения перепада давления? Зачем? - отбросили лишнее и движемся дальше (КМК)

Впрочем - Вашей постановкой вопроса вполне возможна эксфильтрация(!) Считайте...если интересно.

 

Допустим, нужно автономное отопление городской квартиры в течение месяца, если город остался без теплоснабжения зимой. В городе авария с электричеством. А без света не подаётся тепло в дома.
У меня второй этаж 14-ти этажного дома. Кирпич монолит, плита электрическая. Толщина наружных стен 60 см. Вроде бы, наружные стены кирпичные. Но я думаю, что есть пустоты. Окна двойной стеклопакет. На входе в квартиру две двери. Площадь квартиры 55 кв метров. Вторая комната угловая и с двумя окнами.
Помню, была мелкая авария на теплотрассе. В доме не было отопления 4 часа. Так температура в комнате упала на пару градусов. А это было зимой в Санкт-Петербурге, днём. Температура немного меньше 0 градусов.
Вот возможно ли как-то оценить теплопотери городской квартиры в кирпично монолитном доме? А то мне сказали, что достаточна тепловая мощность в 1000 ватт под каждое окно. Ну а угловую комнату можно не отапливать, просто закрыть туда дверь. Т. е. будут резервные отопители на 1000 ватт в спальне и на кухне. Неужели этого достаточно для зимы в Санкт-Петербурге?

 

@wasya83,
- сколько м2 из 55 приходится на спальную и кухню?
- соседи снизу/сверху/сбоку тоже будут отапливаться автономками или их квартиры будут остывать (т.е. температура над потолком/под полом/за "соседской" стеной будет стремиться к уличной)?
- зимой и -20-:-30 бывает (теплопотери в 2-:-2,5 раза больше по сравнению с "околонулевой" уличной температурой.
- если поддерживать в помещении не +20, а +10 - теплопотери меньше
- в Блокаду ведь выжили, хотя зимы были суровыми.

 

Гуглите расчет вентканала естественной вентиляции

Зависит от этажности здания и вашего этажа

 

Напряжение не должно вносить поправку, прибор учёта измеряет мощность как произведение фактического напряжения на фактический ток, т. е. именно так как и должно быть
Снижение напряжения снизит мощность обогревателя и это по счётчику будет в пределах его погрешности (обычно в пределах 2%), либо обогреватель будет чаще включаться (компенсирует это), либо холоднее станет чуть чуть*, но тогда потребление станет меньше (если он работает 100% времени не отключаясь, а ток снизился, всё по закону Ома).

*Вот показания погоды внутри дома, могут сильнее дать разницу, например днём было в доме +11С, а ночью стало +9С. Причём дельта всего в два градуса появляется вообще если всё отопление выключить на довольно продолжительное время, а потом на улице потеплело на 10 градусов и обогреватель нагнал за 3-4 дня до прежних +11.

 

не мог

стены думаю вообще тут никак не влияют на инфильтрацию

думаю да. надо смотреть как еще окна были приоткрыты - микропроветривание и т. п.

Ни и солнышко сильно влияет