Водоснабжение частного дома

Ёмкость ГА это палка о двух концах.
С одной стороны, чем больше ёмкость, тем реже включается насос и его ресурс больше.
С другой стороны, чем меньше ёмкость ГА, тем стабильнее давление в системе. Т.к. при большей ёмкости ГА наблюдается плавное снижение давления до следующего включения насоса. Особенно это наблюдается при включении душа, где приличный напор из лейки постепенно снижается и в какой-то момент напор снова резко вырастает до максимального.
Возможно, это связано с большей эластичностью мембраны в ГА в связи с её большими размерами.
Можно, конечно, выполнить регулировку включения-выключения меньшим интервалом по давлению, но тогда теряется смысл в ГА большого объёма. Насос будет включаться так же часто, как и при маленьком объёме ГА.
Что на это скажут спецы?

 

А какой тогда компромиссный объем выбрать для указанных мной потребителей?(+водонагреватель)

 

ИМХО, нужно подбирать ГА из расчёта количества включений насоса в час.
Если, допустим, насос по паспорту должен включаться не более 20 раз в час, то так и должно быть.

Для себя я подобрал систему такую.
Разборных точек будет 12 :
- мойка, фильтр питьевой воды, посудомойка и водогрей на 50 л. - на кухне;
- унитаз, умывальник, душ, стиралка - на первом этаже;
-унитаз, умывальник, душ и водогрей на 150 л. для первого и второго этажа - на втором этаже.

Постоянно жить будем вдвоём, по выходным наезд детей и внуков.
Насос Grundfos" SPO 3-75 A, ГА на 50 л.
В расчёте исходил из того, что в среднем мы вдвоём не сможем сразу пользоваться более,чем 2-4 точками.
Полив сада-огорода будет из других ёмкостей и другим насосом.
Даже если по выходным насосу придётся работать по 10 часов в сутки, то его хватит на 8-10 лет работы и можно менять. В конце-концов живём один раз и комфорт превыше всего.

 

Шесть метров до скважины это далеко в эту зиму два дня назад у меня замерз ввод воды в дом водоснабжение центральное глубина залегания трубы 2, 10 м. на улице +2 а труба замерзла. Оттаивать еще то удовольствие. В вашем случае считаю лучшим выходом промежуточный бак с поплавковым выключателем + НС.


Вариант с дырочкой и одним насосом точно не прокатит, только намучаетесь с воздухом, а себе любимому это вряд ли нужно.

 

Глубина скаважины 30 метров, расстояние от дома до сважины 6 метров ну и требуемая высота подачи воды около 4,5 метров.

Дом чем отапливается? возведите "конуру" над скважиной и киньте ветку отопления спутником. Или греющий кабель. А почему не хотите? Света не будет - сливайте воду с подачи, а прихватит, - отогреется от кабеля. А дырочки - это вообще несерьезно на автоматике, как бы их там не придумывали.

 

Спасибо всем за ответы и разъяснения!
Из всего вышесказанного получается для моего случая есть два варианта.

1) От скважины до подвала вся система остается так как есть. В подвале устанавливается емкость ( металл? пластик? нержавейка?), в нее устанавливается поплавковый датчик, который соединяется со скважинным вибрационным насосом. К емкости (ко дну?) присоединяется подводка насосной станции которая и питает потребителей.
Что нужно купить:
Емкость, поплавковый датчик, насосная станция.
Расходы: около 8000р + цена емкости.
2) Существующий трубопровод дополнительно утепляется, утепляется скважиный колодец. Устанавливается центробежный насос. Такой вопрос: от насоса до верха скважины обязательно должна идти труба? В подвале устанавливается гидробак и комплект автоматики.

Что нужно приобрести:
Насос, гидробак, комплект автоматики, утеплитель.
Расходы: Около 15000р.
В итоге
По деньгам (правда не знаю во сколько обойдется емкость и какого объема ее приобратать) выигрывает безусловно 1я схема.

Но все равно хотелось бы узнать о достоинствах а главное недостатках обоих схем.


Прошу прощения, 6метров это от скважины до того места где планируется/емкость гидроаккумулятор, от ввода в дом до скважины чуть меньше 2 метров.

 

От скважины до ввода меньше 2 м?! Тогда в чем проблема? Делайте над скважиной пристрой. А что за 6 м до гидробака?

 

Пристрой нежелательно делать,так сказать больше из эстетических соображений, 2 метра от стены дома до края колодца над скважиной. А 6 метров- это 2 метра до ввода в дом + 4 метра до места где должен быть установлен бак/емкость.

 

Наверное надо исключить эту емкость. Я как понял, это накопительная будет? Значит, два насоса: со скважины и после емкости, так? А емкость какого объема? Чтоб запас воды был, что ли? А зачем запас?

 

На первой странице темы расписана схема водоснабжения с применением дополнительной емкости и обосновано ее применение.



Немного не по теме: Не подскажете как редактировать свои сообщения?

 

Специалисты, помогите, плиз! У нас источником водоснабжения будет емкость, которая находится от нас на расстоянии около 150 - 170 метров, перепад высоты около 25 метров. В доме душ, машинка, с\у. Планируем баню. К водопроводу могут подключится соседи выше (ближе к емкости) и одни ниже. Как рассчитать необходимую трубу. Производитель предлагает 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 - наружний диаметр и давление мах 6,8,10, 12,5 и 16 кг. Что еще нужно дополнительно покупать? Насос, поддерживающий давление понадобится? И сколько он может стоить?

 

Здравствуйте.
В августе наконец то выдастся свободное время (и бюджет) для поездки в деревню и надеюсь заняться системой водоснабжения.
Хочу спросить может кто-то видел такие насосные скважины у которых в комплекте центробежный насос и гидроаккумулятор. Кто то пользовался ими, что можете сказать по их поводу?
Еще хочу спросить какими трубами лучше выполнить водопровод?
Я думал насчет металлопластиковых, в первую очередь по той причине что для их соединения не требуется специальных инструментов, но заметил что чаще всего водопровод выполняют из полипропиленовых труб. В чем их преимущество перед металлопластиковыми? Для меня, их основной недостаток это то, что для соединения таких труб нужен специальный паяльник (ну и опыт работы с ним)
Может есть другие альтернативы? Подскажите пожалуйста.

 

Есть у джилекса система Водомет-дом или как-то так. В составе скважинный насос, ГА50 и блок автоматики + всякая мелочь типа клапанов, тройников. Нужна ли Вам джилексовская автоматика, решайте сами. Проще ИМХО купить компоненты порознь и собрать самому ровно то, что надо, а не то, что производитель предложил.

Снаружи - ПНД. Внутри ППР или МП. Соединения МП лучше на пресс-фитинги.

Дешевизна труб и фасонины, надежность соединения.

Ну для нормального соединения ПМ тоже придется купить клещи для пресс-фитингов. А они подороже иного паяльника будут. Хотя МП можно и на компрессионных фитингах собрать, но, возможно, придется их изредка подтягивать.

Инструкция к паяльнику + 1-3 пробных соединения позволят Вам вполне сносно управляться с паяльником в большинстве случаев. Не идеально конечно, но течь не будет.