Каркасный дом. Как надо и не надо - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно, вполне рабочий вариант.

 

Так, еще нарыла, что водопроводная труба должна иметь наклон К источнику воды? Все так? Какой наклон?

 

@hunterwild89

Подскажите, почему необходимо "быть аккуратнее с пароизоляцией в виде пленки на полу" и почему "ее допустимо применять только в исключительных случаях"?
Как я понял из СП (а также форумов и ютуба), пленка толщиной от 150 микрон - стандартное решение для пароизоляции. Главное - проклеить все стыки и дырки, где это возможно, чтобы был непрерывный контур. Я что-то упустил? Пирог пола планировался следующий (снизу вверх): сетка от мышей снизу к лагам (лаги 240 мм, расстояние между лагами 590 мм), далее в теле лаг дюймовка (чтобы закрыть мембрану от света и насекомых), дифф мембрана, минвата не менее 200 мм до верха лаг, сверху по лагам пленочная пароизоляция (непрерывная, поэтому закладные под внутренними несущими стенами) потом перпендикулярно лагам доски 150х45 с расстоянием около 300 мм, по ним фанера 20 мм, далее в основном линолеум, но в прихожей, ванной и кухне - плитка (с укладкой плитки детально еще не разбирался, но предварительно планировал на фанеру либо вместо нее, в зависимости от инструкций производителя, стелить аквапанель, потом жидкая гидроизоляция, потом клей и плитка). Внутренние не несущие перегородки планировал ставить после завершения пола до линолеума, т. е. на фанеру

@svg2000
"а Вам рекомендую приостановиться и сделать по американски"

Благодарю за совет. Сам уже понимаю, что несмотря на то, что готовился долго и много чего читал и смотрел, стройка сейчас идет явно не оптимальным образом. Однако, на текущем этапе уже готовы стены. В этой связи, что означает "приостановиться и сделать по-американски"? Как я понимаю, в США стены (без укосин, с плитной обшивкой) ставят на фанеру, которая крутится сразу на лаги без пленок. В моем случае этого уже не сделать. Изначально я отказался от этого подхода, т. к. боялся, что фанера сгниет от дождей (ведь влагостойкую в доме использовать вроде бы нельзя). В США этот вопрос решается, как я понял, тем, что там строят профессионалы в короткие сроки. У меня стройка идет уже четвертый месяц, строю один, дожди этим летом почти каждый день. В любом случае буду рад любом совету по оптимизации процесса на текущей стадии, если это возможно.

@korn64
"А как завещал Ларри Хон? Укосины окончательно прибиваются только после окончания выравнивания стен"

Вы абсолютно правы, а я, когда делал иначе, был неправ. В фильме меня смутило то, укосины врезались с зазором - который и позволял потом подравнивать стены. Я почему-то думал, что чем точнее врежешь укосины, тем лучше. Старался, чтобы ни миллиметра зазора между укосиной и стойками не было. При таком ошибочном подходе наживлять укосины на пару гвоздей, потом равнять стены и прибивать укосины окончательно бесполезно, потому что укосина и без гвоздей держит стену так, что она стоит как влитая и ничего в ней уже не поправишь. Лишь потом я понял, что небольшие зазоры для прочности конструкции некритичны, но позволяют подровнять стену, а укосина и так крепко держится на гвоздях в случае более-менее точной врезки. Я последнюю секцию стены так собирал - специально врезал слегка менее плотно и на паре гвоздей (остальные добил стоймя после подравнивания) и подивился, наскольку упростилась жизнь.

"А как без них в данном конкретном конструктиве? И поверх всех перегородок их стоило бы налепить, сверху холодный чердак будет."

Да, я планировал класть закладную пароизоляции поверх всех несущих стен. Далее класть вторую верхнюю обвязку, далее собирать перекрытие.

 

@LeonY, именно что демонтировать стены, уложить ФСФ на пол и возвертать стены взад.

 

Наклон любой это нужно для того что бы осушить трубу, можно конечно и компрессором воздух туда подать

 

В условиях питерской погоды полноценную платформу делать очень проблематично. Это сейчас солнечные жаркие денечки, а в июне, что не день, то дождь. Да, можно было бы уложить плитный фасадный утеплитель, но Вы сами же как-то высказались, что сейчас так бы не делали - очень трудозатратно такую плотность монтировать. Тогда что пихать внутрь (строение на сваях, как водится в большинстве случаев), стекловату (минералку), чтобы многократное намокание не повлияло на свойство утеплителя или использование ФСФ с герметизацией швов и использование временных укрытий? В одиночку самостройщику сложно уложится в пару недель до полноценной кровли.

 

@e1g1o

Спасибо за ответ. По указанной Вами схеме пирога пола подскажите, пожалуйста, следующее:
1) Читал, что ФСФ фанера содержит формальдегид, в связи с чем ее не рекомендуют использовать внутри помещений. Собственно, поэтому я от нее на стадии проекта и отказался. В указанной Вами схеме она внутри помещения есть (лежит на лагах). На это можно не обращать внимания? Почему?
2) Утеплитель в данной схеме оказывается между фанерой с двух сторон. Я понимаю, что вода туда по идее не должна попасть, но все же нет ли здесь риска, что если она как-то попадет, то потом оттуда безболезненно уже не выйдет? Или она выйдет по краям примыкания фанеры к лагам?
3) Если я правильно понял, в данной схеме Изоспан А Цоколь нужен для защиты утеплителя от ветра, который может пройти в местах примыкания фанеры к лагам. Однако, насколько я понимаю, Изоспан А Цоколь необходимо защищать от света, иначе долго он не простоит. У меня дом на жб сваях, и я не планировал зашивать фасад цоколя, т. е. хотел оставить голые сваи открытыми, а пространство между ними свободно продуваемым и доступным со всех сторон. Правильно понимаю, что если не закрывать Изоспан досками снизу, то нужно зашивать фасад цоколя? И вообще лучше его всё-таки зашить, а не оставлять открытым?
4) В моем случае фанеры на лагах нет и проложить ее я уже не смогу, потому что по верхнему уровню лаг уже поставлены стены, а под лагами проложена сетка от мышей. После завершения крыши и утепления дома на лаги я буду класть доски, на них - фанеру. Правильно ли я Вас понимаю, что пароизоляцию стен мне лучше завести на фанеру на 20 см и приклеить, а далее к пароизоляции приклеить края линолеума? Как я планировал делать до этого, писал выше - планировал стелить пароизоляцию по лагам под досками, на которых будет лежать фанера. В этом случае доски и фанера оказываются закрыты между пленкой (снизу) и линолеумом (сверху). Я полагал, что избыточная влажность, если она вообще там вдруг возникнет, будет медленно выходить через щели между краями пола и низом стен (т.е. там, где плинтус). Но Ваше решение, если я его верно понял, кажется, и проще, и технологичней. Подскажите, не будет ли линолеум отходить от основы по краям, где он будет приклеен к пароизоляционной пленке, приклеенной к фанере?

@svg2000
Спасибо за ответ. Честно скажу, демонтировать уже готовые стены - на мой взгляд, слишком радикально, к тому же демонтировать их можно только одним способом - сломать полностью и отправить в утиль, после чего делать заново еще два месяца. В чем необходимость? Непоправимых ошибок, делающих нецелесообразной достройку дома на текущей стадии, вроде бы нет, или я не прав?

 

Т. к. у Вас планируются паронепроницаемые чистовые покрытия пола (линолеум, плитка), фанера и обрешетка окажутся запертыми. Это мина замедленного действия, все обсуждаемые проблемные полы на форуме имеют схожий конструктив. Кроме этого Вы еще лишаетесь ряда преимуществ, добавляя себе лишние работы и перерасход материала.
Правильную картинку пола Вам уже показали.

Несмотря на простоту нашего СП, иногда его еще нужно уметь правильно трактовать, а иногда обращаться к современному первоисточнику. Про блогеров промолчу...

 

@LeonY, позже, когда в доме начнёт выпадать иней в углах, или в ветер будет холодно... но да, это будет позже. Как сделать достаточно правильно - выше показали.

@korn64, дождь это не повод. Дождь был, дождь есть, и дождь будет после нас. И даже выполнявшие конструкцию признавали, что досаточно быстро бросали закрывать баннером платформу. Ну не проходит сквозь ФСФ, клей и герметик столько воды дабы испортить теплоизоляцию.

PS. А ещё формальдегида чуть больше чем дохера в ДСП. А, ну да, мебель будет из стекла и металла.

 

1) ФСФ закроется чистовым паронепроницаемым материалом, формальдегид не пройдет.
2) Если правильно смонтировать верхнюю ФСФ, даже в аварийных случаях возможно вода не пройдет. А если пройдет, выйдет через щели в тонкой нижней ФСФ.
3) Изоспан А цоколь нужен для защиты нижней ФСФ. Возможно в качестве некой ветрозащиты, но он свободно продувается.
Под домом обычно солнце не светит. Наглухо зашивать цоколь небезопасно. Должно все проветриваться.
4) Если не планируете делать настоящую платформу, можно набить поддерживающие бруски по периметру существующих помещений и в местах стыков листов. ФСФ смонтировать прямо на балки перекрытия с клеем и герметиком. Во внешних углах пол/стена герметик не жалеть, проливать обильно! Закладные пароизоляции пола приклеить сверху фанеры.

 

@svg2000
Я планировал перекрестно утеплять все стены снаружи еще на 50 мм, включая область примыкания стен к полу вплоть до верхнего уровня обвязки свай. Далее снаружи ветрозащита, обрешетка, сетка от мышей (на высоту 0,5 - 1 м от пола) и имитация бруса. В этом случае, на Ваш взгляд, риск продувания и инея сохраняется или нет?
Теперь понимаю, что пол с ФСФ фанерой и проклейкой швов, утепленный еще до возведения стен - самый технологичный способ. К сожалению, раньше из-за опасений по поводу эмиссии формальдегида я от него отказался и применить я его смогу теперь только если буду когда-то (не дай бог) строить еще один дом. Спасибо, что помогли разобраться. Люблю понимать, что делаю, и учиться, пусть и на своих ошибках. Жаль, что не задал все эти вопросы на форуме раньше, на стадии проекта. Теперь буду делать более трудоемким способом.

@hunterwild89
Спасибо Вам, учту. Предварительно собираюсь пленку клеить к фанере, как подсказали выше, с проклейкой швов между плитами фанеры. Это действительно и проще, и дешевле, и лучше.

 

Зачем так много? Достаточно закрыть низ вентзазора и загнуть с небольшим (5-10 см) нахлестом на бруски.

 

Главное откажитесь от обрешетки, не нужна она там, когда фанера проходит по толщине. Утеплитель должен плотно прилегать к аэробарьеру (фанере). Также обеспечьте непродуваемость внутреннего угла пол/стена (ранее писал про обильный полив герметиком, либо другим способом), в классической платформе это решается непрерывностью плитной обшивки пола.

То что балки 240 мм это хорошо, но может быть недостаточно для выполнения санитарно-гигиенических требований.

По стенам - современные пироги, предполагают плитную обшивку с двух сторон. Это не только для пространственной жесткости, но и для эффективности теплоизоляции.

Напишу на всякий случай. Еще обратите внимание на несущие прогоны. Т. к. у Вас есть внутренние несущие стены, могу предположить, что стропильная система наслонная (возможно второй этаж), соответственно основная нагрузка придет на центральные прогоны. Если обвязка собрана по канонам блогеров из Ютуба, а шаг свай большой, это может быть проблемой.

 

@LeonY, в американской платформе черновой пол разделяет полости перекрытия и стен. Воздух из под дома не может легко и просто пройти через теплоизоляцию перекрытия, спокойно пробраться вдоль пароизоляции и беспрепятственно выбраться на чердак.

Конечно же можно там наставить брусков, замазать тоннами герметика, проклеить лентами... но всё это от Лукавого. Я не вижу никаких проблем разъеденить стены и сделать как положено. Вопрос исключтельно полкило гвоздей. Ну и возможно самое главное - а готова ли конструкция перекрытия принять плитную обшивку.