РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно сделать Составной 4 шт. 50Х200 мм . Но по деньгам ? дешевли ? Это вопрос к тем кто строит дома
А муфта к одной из труб всё равно приварена. Свой составной брус я изготавливал из доски, которая у меня основная при возведении каркаса. Заказывал в Питере сухую доску на 20% больше, чем нужно по расчётам на дом. Выиграл или нет по цене, но на доставке точно. Тем более СУХОЙ.
А я его к сваям прикручу, будем посмотреть кто кого Сухой пиломатериал это конечно супергут, но для дачного дома я пока не готов переплачивать в два раза
С помощью сваи мы зарываемся, уцепляемся там, и тем самым защищаемся от пучения. Другого смысла в ней нет. Но если мы и так защишены от пучения завалинкой и отмосткой, то зачем тогда закапываться?
Уже не единожды было сказано, что 14-й и даже 16-й швеллер практически ничем не лучше 200 бруса (в любой момент можно открыть учебник и освежить зания по сопромату), хотя и создает визуальную видимость супернадежности; хотя, по стоимости с учетом монтажа не многим уступит массивной (не составной) брусовой обвязке. По-моему, применени швеллера имеет смысл в тех метах где необходима повышенная горизонтальная жесткость (на косогорах или при высоком ростверке). Применени двутавра оправдано лишь в случии строительства дома из ячеистого бетона (например газо,-пенобетонных блоков). Это хорошо, только бруски желательно брать 200-е, да и ихмо стяжек слишком много. По-моему проще и дешевле надставку приварить, причем без всякой муфты (если боитесь за качество сварного шва, проще предварительно снять фаски). В Вашем варианте удлинения "по месту", шляпа болта и гайка, помимо создания дополнительного сопротивления при завинчивании еще и разрыхляют стенки скважины, увеличивая ее диаметр, и снижая тем самым несущую способность и поперечную жесткость самой сваи. Да, судя по фотографиям стоки у Вас не горячеоцинкованные, а окрашенные По деньгам может и одинаково, зато гораздо проще в транспортировке и монтаже (достаточно двух, а возможно даже и одной пары рук). В том-то и дело, что без электросети либо генератора на монтаже никак не обойтись (т.к. сваи в любом случии нужно подрезать в уровень), соответственно нично не мешает соединить на сварку. На самом деле скрутить может здорово (особенно жестко зажатый), да и возможные трещины эстетики точно не добавят. Составной вариант в этом плане однозначно лучше, да и на прогиб неасколько устойчивее цельного. Если нет возможности взять сухую древыесину, рекомендуется хотябы естественная сушка, т.е. желательно 1-2 месячное проветривание под навесом
Вы не учитывает тот момент, что швеллер не заменяет брус, а его дополняет. Т.к на швеллер все равно придется класть "первый венец". Будь то каркасник или сруб. Со швеллером конструкция будет безусловно прочней. Это понятно без сопромата. + нижние венцы деревянных конструкций имеют обыкновение гнить и нет гарантий что лет через дцать сваи не вырвет из под деревянной обвязки горизонтальными силами. "Швеллер не нужен"-это все разговоры в пользу бедных.
А если еще к швеллеру и брусу добавить бетон, так вообще сила будет , а то, что бетон не нужен - разговоры в пользу бедных... да и сваи винтовые, тоже в пользу бедных... только бетон, на глубину промерзания, для дополнения и надежности, шоб навека! По теме: Нижние венцы деревянных конструкций имеют свойство гнить когда они лежат на земле или бетонной ленте с хреновой гидроизоляцией. На сваях они фактически висят в воздухе, обдуваемые всеми ветрами - откуда там гниль? Да и еще... вы серьезно считаете, что если "горизонтальные силы" будут действовать на сваю с такой силой, что могут ее "вырвать", то пару анкеров даже в целом, а не гнилом дереве, ее удержат?
Согласен, где-нибудь на склоне он его и дополнит. По-моему, в большинстве случаев, лишние средства, планируемые на ростверк из 14-го или 16-го швеллера, резонее потратить на обвязку 2-мя маленькими/легкими швеллерами (типа 5-6,5У по ГОСТ 8240-97) под крепление декоративной обшивки цоколя; Во 2-м случии, жесткость конструкции будет даже немного выше чем в первом
Уважаемый Лехин 1.Какую в/с покупать определяет ЗАКАЗЩИК , я лишь советую ему покупать ОЦИНКОВАННУЮ 2.Муфта приварина в заводских условиях в Два шва ! 3.Болт рыхлит / правильно подмечено ::/. Только длинные сваи ,потому и длинные ,что проходят мягкие пласты грунта и им это рыхление Несущая способность и поперечная жесткость сваи НЕ страдает Брус к сожалению ПОБЕДИТ
2 Буравец, вопрос к вам имею. На след неделе будут крутить сваи, за бортом обещают до -20 ночью. Имеются сомнения насчет того можно ли при такой температуре бетонировать сваи даже с пластификатором? Ведь для обычных фундаментов норма не ниже -15 град. Или с бетонированием свай все проще? Вы сами делаете фундаменты на морозе? Хотелось бы услышать независимое мнение третьей стороны, т.к. подрядчик понятное дело ангажирован жаждой наживы Я совершенно серьезно считаю, что в случае обвязки швеллером, горизонтальные силы будут действовать не на отдельно взятую сваю, а на весь жесткий металлический "каркас". Оторвать отдельно взятую сваю от швеллера на сварке, куда сложней, чем от бруса (склонного к гниению, кручению, растрескиванию итп) на шпильке.
РАсскажу как Бетонирование осуществляем мы ; заливаем раствор до -10 град. до уровня земли без добавки/земля греет неплохо / , далее с добавкой /только уже густой раствор /... Если темп. ниже -варианта два , либо подождать повышение темп. , либо засыпать СУХУЮ смесь . Наши партнёры в Сибири так и делают , со временем смесь впитывает влагу и обретает прочность . Вспомните , если мешок цемента чуть порван ,то через несколько месяцев он превращается в монолит :: На прочностные характиристики в/с этот промежуток времени не влияет
Ок. Спасибо за ответ. Посмотрим, что на этот счет скажет подрядчик Другое дело непонятно, как с сибирским вариантом сухая смесь напитается влагой. Сверху ведь получится пробка, а снизу? Когда оно прогниет
На внутренней поверхности МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ сваи образуется КОНДЕНСАТ :: вся смесь работает как губка , ведь мешок цемента ВЕСЬ превращается в монолит , а не только около порванной части мешка
Вопрос Буравцу. Подскажите, на какую максимальную глубину приходилось крутить и чем? Есть подозрение, что торфа у меня на участке больше 6 метров, что можете посоветовать (ну кроме того, что продать этот участок). Есть ли практика по таким (или большим) глубинам?
Пришли мои цельнолитые наконечники сроками доставки и качеством очень доволен. Теперь жду лета. Нашел местный геологический разрез, предприятие на котором работаю строит огромный бокс в километрах 6 от моего участка. Разрез следующий: 0 - 0,5 насыпной грунт 0,5 - 3,6 песок мелкий, средней плотности 3,6 - 4,3 суглинок серый, тугопластычный IL=0,347 4,3 - 6,6 песок пылеватый средней плотности 6,6 - 9,6 супесь серая, пластичная IL=0,754 9,6 - 11,6 песок пылеватый средней плотности 11,6 - 14,5 суглинок серый, полутвердый IL=0,013 УГВ - 0,8 м, промерзание до 2,8м Они забивают трубы на 10,65м с шагом 3 м друг от друга - но это под очень большой бокс, с плоской крышей (большая снеговая нагрузка) и большая весовая нагрузка на плиту бокса которая будет залита по верх свай с арматурной обвязкой. Вот Я и думаю исходя из разреза расчитывать крутить на 3м или 4,8м? Хотя 4,8м для рукопашной закрутки думаю будет не просто. Спецы кто что скажет? Да и еще чтобы не штудировать всю методику по проектированию свайных фундаментов какая грубая формула расчета несущей способности сваи с лопостями диаметром 300мм, в худшем случае если Я попаду в этот самый суглинок серый, тугопластичный с IL=0,347. Может есть тут такие профи что смогут объяснит на пальцах с минимумом расчетов.