Фильтр магистральный в системе отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приветствую Вас, коллеги-домовледельцы!
Поначитался-послушал умных людей, рассказывающих про кислородопроницаемость ППР трубы, из которой у меня построены вся системы водоснабжения и отопления (закрытая система с давлением около 2кг/кв.см на твердотопливном котле Куппер Про 22 В 2.0 22 квт с наддувом). И стало мне до жути горестно и страшно: любая авария зимой в отоплении частного дома - смертельно опасна, т. к. в доме живут еще и дети и я не круглосуточно дома нахожусь.
Наиболее опасной точкой усматриваю циркуляционный насос из-за ржавчины, а наибольший источник возможного появления ржи - твердотопливный котел по заявлению производителя из котловой стали.
Закралось у меня две идейки:
1. Врезать большой прозрачный (или непрозрачный) магистральный фильтр (бывает такое?) перед циркуляционным насосом (он перед стоит котлом).
2. Установить резервный (дублирующий) циркуляционный насос параллельно имеющемуся с простой системой переключения, например перекидным переключателем, чтоб в случае аварии (нездоровый шум циркуляционного насоса) или первых признаках надвигающейся аварии можно было переключить на резервный насос, просто перекинув тумблер.
_
В связи с изложенным имеется несколько вопросов:
1. Стоит ли заморачиваться с устройством описанного по первому и второму вопросу?
2. Какие особенности, соображения и требования по описанной идее?
З. Выдержит ли магистральный фильтр в системе отопления горячую воду (иногда дотапливаю до 100оС).

 

Нашел в сети вот, что:

 

У меня такой-же котел уже 7 лет в работе. И никаких проблем ни с котлом, ни с циркнасосами, ни с самой СО нет. Систему ни разу не промывал (этим летом буду). ФГО открываю для проверки 1 раз в год, перед отопительным сезоном. Смываю с сеточки легкий налет грязи.
И все!
1. Не надо врезать! Лучше используйте его при промывке (сварганить приспособу - "промывочную установку", состоящую из насоса, магистрального фильтра и двух гибких подводок с переходниками, которую можно будет поставить на место снятого ЦН) остывшей СО.
2. Ну, если так необходимо, то поставьте. Но, "стоячие" насосы имеют свойство "закисания втулок". Лучше иметь в запасе насос. А поставить его на место сдохшего, - дело не более "полу-часа с перекурами".
3. Не выдержит и 60-:-70град.

 

Картридж не выдержит!

 

Не понял. На колбе написано для горячей воды, сети пишут: Про "до +70⁰С. Значит, и картриджи для них есть? Должны бы!

 

Найдите картридж из металла ...

 

не стоит,
что точно нужно:
1. до и после насоса должны быть краны
2. запасной насос.
3 шведки 1 1\2" и разводной ключ.
с таким набором что вы что сосед что любой мужчина с руками смогут заменить насос.
а вот всё что вы придумали - не надо.

 

@Sergio1982sk,
Ну, вы и впечатлительный - ТТ котел скрестить с ППР трубами не страшно, а за чугунный насос переживаете, Кстати, а откуда в СО столько ржавчины, что она может насос остановить? Неужто где-то утечка в СО, что заставляет подпитывать постоянно, а иначе откуда в закрытой СО воздух возьмётся (кислородопроницаемость ППР в сторону пока).
И опять же "топить до 100" с ППР это как на бомбе сидеть и от фитиля прикуривать, вам за жизнь свою и домочадцев бояться надо, а уж потом за насос. "Отчаянный вы человек"...
А про фильтр и думать забудьте при ваших исходных данных, а то ещё одна головная боль добавится - выдержит ли фильтр?
Не занимайтесь фигней - пересчитайте СО, чтобы верхнюю температуру снизить до 75С хотя бы, добавьте радиаторов. В идеале тепло аккумулятор, конечно, но это недешево, выбор простой - или безопасно или дешево, только по отдельности. Вместе это не работает...

 

1. Первый метр трубы от котла у меня меня металл. Это была моя особая просьба к строителям.
2. За насос переживаю, потому как если в него попадёт соринка, кусочек ржи и заклинит его, то этого я боюсь. Вроде просто и понятно?
З. Не знаю, это теоретическое предложение.
Ч. Течей не вижу, подпитываю с скважины, обычно раз в неделю при активной топке. Куда она девается не знаю.
5. Я не топлю до 100. Просто, иногда случается. Заданная на системе наддува температура 75°С.

 

@Sergio1982sk,
1. Ух, ты, целый метр металлической трубы, да ещё и по особой просьбе) Не буду пытать за физику, просто спрошу - помогает? И, если помогает то чем, из котла 100С, а после метра трубы сразу 75?
2. С учётом степени переживаний за попадание мусора и ржавчины в насос - дела и вправду неважнецкие. Ну и еженедельная подпитка говорит об этом же (100% гарантия активного ржавления СО).
Марка котла известна, а вот про тип радиаторов ни слова - спрошу ещё раз - стальные панельные? - это важно.
3. Про поддержание температуры в 75С это сказки для бедных, сами же сказали, что вы дома не круглосуточно, дети что ли отслеживают работу котла?
Вообще то фильтр грубой очистки ФГО (грязевик), который стоит на обратке котла, имеет сетку с отверстиями 0,47мм - для мусора в СО вполне себе достаточно, но можно упереться и найти сетку 0,1мм. Тут другой момент, если мусор и хлопья ржавчины в СО таки есть, то такая мелкая сетка быстро забъется и насосу нечего будет перекачивать и котел закипит и "бабах" неминуем.
Повторюсь, в первую очередь надо искать утечку - устраните её и проблемы с ржавчиной отпадут, как и не было.
Вы это, пишите, если что, тут люди добрые и отзывчивые)

 

1. Самый горячий участок трубы - металл, что тут неясного?
2. Потенциально ржавление возможно в стальном угольном котле. Далее все трубы ППР. Радиаторы алюминий.
З. По моему звонку дети подкидывают уголь. Потому, более-менее поддерживаю.
Ч. ФГО (косой фильтр) стоит. Но я закажу днями еще и фильтр-сетку со сборочным краном для сброса грязи без спускания системы.
5. Дублирующий циркуляционный насос купил и тож поставлю днями с хитрым переключением режимов работы: 1, 2 или 1+2 вместе. Тут логика такая: при любых первых признаках нездоровья первого, переключу на второй. Если припрёт (если температура пойдёт в рост по какой-либо причине, включу оба). Переключить краны и перекинуть выключатель - гораздо проще и безопаснее, чем зимой, когда все растоплено, открывать систему, менять насосы, переподключать.
Никто не мешает и профилактическое переключение насосов, чтоб не застаивалась.

 

Так в чём сложности? Если есть желание поставить тонкий фильтр, то ставьте. Только вот подробности учтите
- Не размещайте фильтр последовательно с циркуляционным насосом
- Размещайте фильтр не на подачу, но на обратку, либо за НСУ, либо в байпас насосу на обратке, либо в байпас сетчатому фильтру. В общем, как угодно, только не последовательно с насосом.
- Колбу вполне достаточно взять полимерную с подключениями 1/2", а не из нержавейки (на сдачу картриджи сможете прикупить).
- Картридж SL-10; 95гр.С; 0,5мкм (если поискать, то можно и 0,2 найти)
- При подключении колбы к системе колба должна иметь две отсечки на входе и выходе. Так вот отсечки выполните в виде запорно-регулировочных радиаторных клапанов, а не шаровых кранов.
Вариантов подключения много. Выбирайте любой, при котором между двумя точками врезки фильтра есть динамический перепад давления при работающем насосе.

Ну... собственно... всё.

 

Интересно почему нельзя разместить фильтр после насоса?

 

А вы смысл фильтра понимаете ? Какой от него прок после насоса ?

 

А вы?) Лично у меня фильтр тонкой очистки спасает узкие каналы водоблока асика от забивания ржавчиной от насоса. Перед насосом достаточно грязевика.