Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот такой?
https://www.ozon.ru/product/nippel-pod-sgonnyy-klyuch-rezba-sploshnaya-nerzhaveyka-1-2-7-5-sm-3971008329/?at=mqtk3nkBlFBqYgPqIY8Gl4qFDYnoWqf9XyR3PfEkyBov
Или?
https://www.ozon.ru/product/sgon-1-2-santehnicheskiy-latunnyy-hromirovannyy-naruzhnaya-rezba-100-mm-1410558608/?at=x6tPVAPnvFm7JPR5IYYlnQNFN2qA9OF1LkW18invQ4Ev
Или?
https://www.ozon.ru/product/nippel-pod-sgonnyy-klyuch-1-2-150-mm-nerzhaveyushchaya-stal-1-sht-3491443506/?at=57tw7Gw59cnwZrzWS7GNlw8cKJO1E6FV9n91PspWprkp

 

Зачем шланг 1 дюйм (или труба ПНД 32), если у компрессора выход меньше всего 18 мм?

Дело в физике газов, реальном внутреннем диаметре труб и официальном графике производительности Hiblow HP-80 и и лавинообразных потерях на трение. Одно дело когда компрессор в самой станции, другое выносной блок (У Астры нет официальной монтажной схемы по выносному блоку, но мы можем взять у других производителей)
Если блок выносится на 3, 5 или 10 метров (например, в тень, чтобы компрессор не перегревался летом, что ему значительно идет на пользу), ситуация резко меняется.

1. Ловушка «наружного диаметра».
Посмотрите на чертеж габаритов из паспорта Hiblow: внешний диаметр выходного патрубка компрессора составляет ø18 мм. Когда на форумах говорят «в самой станции всё разведено на 20 мм», имеют в виду наружный диаметр пластиковой трубы. Из-за толщины стенок внутренний просвет 20-й трубы составляет всего около 14–15 мм. Подключая компрессор к такой магистрали, мы получаем жесткое заужение прямо на старте.
2. Фактор расстояния и потерь.
Внутри штатной станции длина трубок ничтожна (20–30 см), и этим сопротивлением можно пренебречь. Но если выносить компрессорный блок на 5, 10 или 15 метров от станции, ситуация кардинально меняется. Воздух трется о стенки. Чтобы протолкнуть нужный объем через узкую длинную трубу, компрессору приходится преодолевать огромное противодавление (Backpressure).
3. Смотрим на официальный график (Performance Curves):
Номинальная рабочая точка Hiblow HP-80 — это давление 14.7 кПа (примерно 110 мм рт. ст.), при котором он выдает свои паспортные 80 л/мин. Этого давления как раз хватает, чтобы продавить толщу воды над аэратором.
Теперь посчитаем, что происходит, если из-за длинной или зауженной трубы компрессор получает дополнительное сопротивление:
• Сопротивление выросло всего на 35 мм рт. ст. (общее давление поднялось до 20 кПа) — производительность по графику тут же падает до ~68 л/мин. Мы теряем 15% воздуха на ровном месте.
• Сопротивление выросло на 73 мм рт. ст. (общее давление достигло критических 25 кПа) — компрессор «душится» и выдает всего ~52–55 л/мин. Потеря производительности составляет уже 35%! Бактериям уже не хватает кислорода.
Самое главное: работая с повышенным сопротивлением, Hiblow начинает критически перегреваться. Мембраны в таком режиме рвутся за 1–1.5 года вместо положенных 3–5 лет службы, а при хорошем обслуживании аэраторов и все 7-10 лет.
Вывод из заводских документов:
На прикрепленной схеме Евролос ПРО производитель разрешает использовать 20-ю трубу только потому, что длина трассы в их инструкции составляет всего 500 мм (выносной блок ставится вплотную к горловине). Если вы выносите компрессор дальше чем на 2–3 метра к дому или что важно в тень, строго необходимо увеличивать диаметр магистрали до ПНД 25 (внутренний ~20 мм) или до «дюймовой» ПНД 32 (внутренний ~26 мм). Только так скорость потока упадет, потери на трение снизятся до нуля, и компрессор будет «дышать» свободно на любом расстоянии.
Итак откуда такие сведения из паспорта на компрессор, при 20 трубе и просветом в 16 мм уже на 5 метрах будет колоссальное сопротивление и потери на трение. Также из монтажной схемы и рекомендациях других производителей, почему и когда нужно увеличивать диаметр воздушной магистрали.

 

Ну и сгоны тогда нужны не на 1/2", а на 3/4" или лучше 1".

 

А у меня дела налаживаются. Причиной всему оказался низкий ph, из-за него и ил нормально не формировался.





Ну и сейчас сверху банки можно легко разглядеть ил, взвеси нет:

Соду сыпать постоянно геморрой. Теперь надо сколхозить подвес с известняком, чтобы компенсировал кислотный ph.

 

@dr3ad, А если сыпать доломитовую известняковую муку?

 

Делать подвес с известняком или сыпать доломитовую муку нельзя это убьет станцию, сода она полностью растворима. Они не растворяться и наоборот будут как абразив болтаться в станции, убьют мембраны и сам ил будет накапливать этот абразив и лежать мертвым грузом (аэраторам уже будет частично не поднять)
Самый безопасный способ вернуть карбонаты которые уже растворенные в воде, просто добавлять через байпас который организован на водоподготовку воду из скважины хотя бы 150-200 литров в день это вернет ph 7.2-8.0, а не 6 как в анализах после водоподготовки, это не забьет мембраны, а как писал Джон дайте илу воду, но она после водоподготовки изначально уже замещена, кальций и магний отсутствуют, поэтому надо дать скважиную воду, но не кубометрами.
Однако каждый волен сам выбирать, что хочет.

 

Я так и делаю 3/4 соединения, так как они везде и в коробе так же полипропилен приварен 3/4, на дюйм мне придется переходники городить везде.
Кстати, короб с Озона сделан на коленке вообще. Пластик напилен неровно, швы кривые, ничего не зашлифовано. Очень сомневаюсь, что это вообще изделие на производстве сделано, скорее мастер в гараже руками просто все пилит и варит. Один шов вообще не заварен. Просто щель оставлена, изнутри короба проварено, снаружи щель. Но зато я наконец-то понял как феном паять нормально, сделал шов. Оказалось, я зря ставил максимальную температуру на 650 градусов и максимум воздуха. Просто все плавилось вокруг шва и прут в том числе. но не прилипал, так как нагрев слишком большой. На 350-400 градусов и на пол мощности по воздуху, прут отлично припаивается.

 

Известняк растворяться будет от реакции с кислой водой. Какой-то абразив в каждой станции всегда есть - песок, земля и проч.
Подмес организовать невозможно. В исходной воде железо, все сразу на сантехнику попадает

 

@canan ещё почитал, наверное, вы правы, с известняком не очень хорошая мысль. Придется пока содой в промышленных масштабах закупаться и все же думать о дозировании из дома

 

А какой у вас рН до водоподготовки?

 

Спросил у знакомого кто занимается станциями, там вам не надо будет бесконечно сыпать соду, также все время лить по 200 литров воды. Главная проблема, что общая жесткость 0.71 мг-экв/л, то есть кальция и магния после умягчения вообще нет, если на обратный осмос ставят минерализатор чтобы было в пределах 1,5-3 (свыше 3 уже ощутимо) Даже для организма с содержанияем менее 1.5 мг-экв/л вредно для сердца и суставов и бактерии без кальция тоже не могут нормально существовать. Если на осмос ставится минерализатор, то конструкцией водоподготовки предусматривается подмес уже без железа, но с кальцием и магнием до данных показателей. Говорит, если занижено, то считается ошибкой сдачи системы заказчику и ошибкой монтажа. Две три недели все равно надо давать воду из скважины, но без железа (если дом большой и много точек водоразбора, то обычно говорит ставиться раздельные колоны, то можно и нужно брать воду через байпас после того как убрали железо), если универсальная и одна колона, то до системы водоподготовки, но набирать в бочку и дать чтобы железо прореагировало и через день два уже сливать в станцию. Однако, не зависимо какая система и с двумя колоннами раздельная и с одной универсальная сказал в любом случае позволяют вернуть показатели в пределах 1.5-3 мг-экв/л и это необходимо.



Очень мягкая также портит сантехнику и бойлеры. Стремится насытиться минералами и не находя их начинает растворять металлические элементы системы: ТЭНы в бойлерах, полотенцесушители, смесители и медные фитинги.



Поэтому в профсреде среди специалистов, это считается как ошибкой в водоподготовке.
Говорит, если приложите фото своей системы может подсказать, где и как настроить, но советовал все таки к тем обратиться кто у вас устанавливал и/или обслуживает систему (чтобы не обвинили, что вы сами что-то накрутили или вмешались в систему)

 

В зависимости от времени года плавает 6-7.

 

Энто тока к осмосу относится. Опосля колонки вода насыщена натрием...

 

Да... Действительно повышать надо. Хотя такая промблема крайне редка, и последний раз таким образом решалась на биобяке...

 

Там по бойлеру тоже проблемы и реально сжирает как анод тены и запах сероводорода. Экотар — это ионообменник, он не умеет поднимать pH. Кислая среда — это избыток ионов водорода, которые мгновенно атакуют железо в бойлере. Вот как сам описывает свои проблемы https://www.forumhouse.ru/posts/34298467/ "горячая с запашком, бойлер качегарится на максимум".

Отсутствие карбонатной пленки (Индекс Ланжелье < 0). Защиту бойлера от коррозии обеспечивает не натрий, а тончайшая карбонатная пленка (накипь), которую формируют ионы кальция. Поскольку Экотар вырезал весь кальций в ноль (жесткость 0,71), вода стала агрессивной. Ей не из чего строить защиту.
Натриевая вода обладает колоссальной электропроводностью. Она превращается в идеальный электролит для гальванической пары внутри бойлера.
Там реальное решение предложил @Килби https://www.forumhouse.ru/posts/34307918/, оно самое грамотное "Только придётся полностью переделать систему". По этой системе все придет в норму и pH и жесткость и сама станция Астра и накопительная емкость будет в пики забора воды когда 15 человек при дебете скважины в 1 м3 и запах из бойлера уйдет. Килби на конкретном примере пишет: "С местом тоже было не очень. Это я к тому, что при желании можно решить проблему". https://www.forumhouse.ru/posts/34309365/
Он, Килби реально Гуру по водоподготовке. Ваш авторитет Джон тоже неоспорим.