Теплица по мотивам Иванова

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Двенадцать лет назад поставил я на своём участке теплицу из дерева 3,5х6 м., покрытую сотовым поликарбонатом 4 мм. В процессе крышу заменил на СПК 6 мм. Теплица работала исправно, приносила урожай с мая по ноябрь.



Но со временем всё равно пришло время ремонта, близкого к капитальному. Да и хотелось уже давно прирасти вширь и вверх. К тому же понравилась мне идея вегетария Иванова. Но как всегда я решил сделать по-своему.
Основные тезисы получились такие:
1. Теплица не круглогодичная, но с максимальной возможностью продления сезона, а значит наличие утеплённого фундамента, заглубленного примерно на 40 см.
2. Для исключения повреждения и повышенного загрязнения СПК фундамент должен быть выше уровня земли в среднем на 40 см.
3. Односкатная (почти) с утеплённой северной стеной и северным "полускатом" крыши.
4. Обязателен тамбур.
5. СПК толщиной 10, а может и 16 мм.
6. Система подземных труб с вентилятором для перемешивания воздуха.
7. Ну и конечно из металла надёжная, прочная конструкция, максимально долговечная, максимально устойчивая к ветровым и снеговым нагрузкам. При том хорошо покрашенная. В общем чтоб лет 15, а лучше 20 радостной, беззаботной эксплуатации.

Сумму в деньгах я сразу прикинул и был готов к тратам (и морально тоже).

 

Первоначально надо было решить вопрос фундамента.
Все мысли о монолитном фундаменте упирались даже не в стоимость бетона и сложность его укладки. На фоне стоимости опалубки и утепления бетона все остальные траты меркли. В общем, после долгих раздумий бессонными ночами, я нашёл, как мне кажется, отличный вариант. Теплица - это довольно лёгкая конструкция, к тому же это вполне жёсткий каркасс. Значит фундамент - будут сваи. Оставалось придумать, как утеплить сами сваи, чтобы они не были огромными мостами холода. И тут меня вконец осенило. Получилось так.
пробурил 16 лунок диаметром 20 см., глубиной в среднем 1,2 м.
взял канализационную трубу диаметром 160 мм. длиной 1,5 м., вставил внутрь утеплитель для труб подходящего диаметра (разрезав его вдоль, чтоб бетон распределялся без препятствий). Через трубу, на расстоянии 50 см. от верха, насквозь продел арматуру Ф10. Она будет служить для крепления каркаса обшивки фундамента.


сварил 16 арматурных каркасов длиной 1,5 м.


Всё выставил по уровню, залил бетоном и провибрировал.
Получился периметр 6,8 м. х 8,4 м.


Конечно было очень неудобно размечать периметр при наличии старой теплицы. Диагонали никак не промерить, приходилось пользоваться другими методами. Но был ещё конец июля и очень не хотелось разорять грядки.

 

кажется отлично - оч хорошая оценка предполагаемого итога

Нет! есно если угв где то в недосягаемой глубине, рельеф .. выше всех и грунт пгс - тогда беспокоится нет оснований

так где будет мостик холода? По наружной стенке трубы или по арматурному каркасу внутри трубы? От какого холода будет защищать

?

Оч интересно!

 

Про мостик холода дальше будет понятно. Но идея такая.
Получается утеплитель по периметру будет отделять внешний грунт от грунта теплицы. И единственные элементы с высокой теплопроводностью - это бетонные столбы в пластиковой трубе. Утеплитель из вспененного полиэтилена разрушается под воздействием солнца. Вот я и решил сунуть его внутрь пластиковой трубы.

Выше ошибся - канализационные трубы диаметр 160 мм, длиной около 1 м. (утеплитель внутри них такой же длины).

 

То есть по периметру, на глубину примерно 40 см., грунт теплицы отделен от внешнего. Соответственно рассчитываю на более ранний прогрев почвы весной, и более позднее охлаждение осенью.

 

После заливки столбов фундамента прокопал по периметру траншею для заглубления утеплителя.

 

Нижний обгон сделал из проф. трубы 60х60х3. предварительно покрасил нижнюю часть. Приварил к выпущенным концам арматуры. С учётом сложностей замеров и выставления углов получилось, как мне кажется, довольно неплохо - по длине сторон максимальное отклонение 4 см. по уровню только несколько столбов получились ниже на 0,5-1 см.

Сварил 16 рамок для крепления обшивки цоколя.

 

Рамки покрасил и приварил к нижнему обгону и заложенной в столбы арматуре. После покрасил места сварки.


Снаружи прикрутил на кровельные саморезы плоский шифер (толщина 8 мм.). Шифер в глубину примерно на 10 см больше рамки. Внутрь заложил пенополистирол (пеноплекс) толщиной 5 см. Все стыки, швы, щели и примыкания прошёл монтажной пеной. И с внутренней стороны тоже зашил плоским шифером. Результат получился такой.

 

1. Регион - Орловская область.
2. Размер 6,8 х 8,4 м.
3. Мне показалось эффективнее отсечь внешний грунт на глубину около 40 см., чем утеплять наружный грунт, который всё равно будет интенсивнее остывать. Тем более, что для утепления отмостки она должна быть шириной хотя бы 0,5 - 1 м. А это исключение из использования довольно большой площади. Плюс затраты труда и материала на обустройство нормальной отмостки. При том, что цоколь всё равно делать пришлось бы, просто не заглубленный.

 

Наконец-то наступил момент, когда можно продолжить заниматься уже самим каркасом. Сварил юго-восточную стену. Жаркая и засушливая осень 2024 г. позволяла ежедневно работать под открытым небом. Фото от 03.09.2024 г.

Основной профиль для более нагруженных элементов - 60х60х2 мм., для менее нагруженных - 60х40х2 мм. Конечно можно было для многих поперечин брать профиль 40х40 мм., да ещё и толщиной стенки 1,5 мм. Но я сварщик мягко говоря непрофессиональный, поэтому мне было проще работать с более толстым. Пусть даже и с дополнительными расходами на металл.
В данной стене предусмотрены 2 форточки по краям и 2 форточки по центру. Расстояние между перекладинами делал в соответствии с размерами листов СПК и инструкцией по монтажу для максимальной устойчивости к ветровым и снеговым нагрузкам.
При возможности также залил небольшую отмостку по периметру.

Она нужна для исключения размывания грунта вокруг цоколя. А также чтобы окружающие растения не лезли вплотную к цоколю, создавая тем самым повышенную влажность, способствующую росту мха и грибков. В общем, если оставить без отмостки, то обязательно насажают всякого вплотную к теплице, а так порядок будет).
Я надеюсь.)

 

Извиняюсь - а что за "мотивы Иванова"? есть ссылка? или картинка? какой результат должен получиться в итоге?)

 

А как же интрига!?)
Хотел изложить процесс на сколько возможно подробно, по порядку. Может кому интересно будет или пригодится.

А "по мотивам Иванова" - мне казалось будет понятно.(Я ведь в начале написал, что теплица будет односкатная, с утеплённой северной стеной, с подземными воздуховодами. Но не совсем вегетарий, потому что не все условия для "идеального" вегетария я смог и захотел выполнить.

 

Ладно. ждем продолжение всей истории.)

 

Дальше станет понятнее. Собрал северо-восточную стену - уже видны скаты и прорисовалась форма профиля теплицы.


Дверной проём высотой около 2 м., шириной примерно 1,4 м. Дверь будет двустворчатая - одна часть около 1 м., вторая около 0,4 м.
Слева от двери если присмотреться на струбцинах выставлен подпорный столб, он же четвёртый угол тамбура (сечение 60х60х3 мм.). Кроме усиления конструкции он служит для удобства сборки, так как ширина теплицы 8,4 м., а металлопрофиль длиной 6 м. То есть основной несущий пролёт будет из 2-х частей (6 м. и 2,4 м.) и собираться всё будет на высоте, на весу.
Высота передней (низкой) части 1,4 м. от верха цоколя. Высота "конька" - 3 м. от цоколя. Высота задней части - 2,9 м. от цоколя. То есть в самой высокой части внутренняя высота получилась около 3,5 м., а в самой низкой около 1,9 м.
Большой скат крыши (будет прозрачный) длиной 5 м., угол получился почти 20 град. Малый скат (будет непрозрачный) - 2,1 м.