Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничего путного с ними уже не выйдет. Такие старые деревья, отпущенные в небеса, лучше уже не трогать. Пусть доживают свой век.

 

После сбора урожая сделал бы вот так.

 

На канале Федотова "Сам себе садовод" Роман Врублевски обрезал примерно такую, или даже постарше, яблоню. Мороки там, конечно, да и срезы больше 10 см в диаметре уже вряд ли зарастут когда-нибудь...
Но у Врублевски не столь затенённый участок был. Ваши деревья вытянулись в поисках света - темно им. Но если есть прям такое желание, то постепенно, в год не более полутора метров, можно попробовать начать снижать на свой страх и риск. Можно и 2 метра резануть, но тогда уж не трогать волчки до следующего сезона, не проводить зелёные операции - корням надо чем-то питаться, иначе отомрут.
Ну и немаловажно - осмотреть дерево на предмет дупел и заражения трутовиком, иначе шкурка выделки не стоит.)

 

Дупла есть, как без них? В связи с чем хочу спросить у профессионального сообщества, насколько целесообразно бороться с дуплами путем их заливки монтажной пеной? Видел такое в монастырских садах на Валааме - так монахи ухаживают за старыми яблонями. Там, где пена из дупла смотрит наружу, ее замазывают краской, чтобы она не рассыпалась от солнца.

 

Пена будет служить бОльшему влагонакоплению в дупле. Должно проветриваться дупло, тогда оно уже никак не влияет на жизнь.
Проще простого-запеньте а через пару лет вытащите и посмотрите что будет твориться в дупле. Зато снаружи будет все красиво

 

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, если обрезаем большую ветку у старой яблони раней весной, яблоня погонит волчки? а если обрезку произвести по цвету или уже по завязям, как отреагирует дерево? благодарю

 

Пена - очень хорошее средство, если вы планируете разводить внутри грибницу. Из мицелиев очень хорошо себя показала вешенка.
Но давайте сами себя спросим: а для чего запенивать или заделывать дупло, какой результат планируется получить?

Само по себе дупло - это нарушение каркаса, остова, основы дерева. В дупле, как в среде влаги и тени и тепла отлично развиваются летом грибы.
Что раельно целесообразно - это вычистить дупло, а не навести "красоту". Если за счёт дупла ослабляется каркас (несущий каркас дерева), то дупло бетонируется, причём иногда и с армированием. Если дупло ничему не угрожает, то оптимально его просто в цистоте содержать, периодически закидывая вовнутрь фунгициды, простейшее - известь с медным.
Стоит ли источник заразы держать в саду - дело хозяйское. По мне, если сорт ценный, то имеет смысл его перенести на здоровый подвой, а не заниматься иследованиями, которые всё равно никакого положительного результата не дадут. Разве что развлечься (вдруг скучно).
Коллега Arsenal&Natalya предложил оставить как есть и в этом есть своя целесообразность, безусловно, при условии, что дерево не является источником заразы для соседних посадок.
Начав обрезать - вы себя обеспечите чем развлечься лет на 5 точно.)

 

А. И. Илюшин очень рекомендовал возрастные деревья обрезать в конце цветения. Процитирую:
-
Вы, господа, попробуйте более-менее взрослые деревья обрезать в самом конце цветения. Спасибо не раз скажете.
Дело в том, что серьезного обоснования сроков обрезки именно в период покоя нет. Одним из главных старые корифеи садоводства называли избыток рабсилы в зимне-весенний период. Давай разбираться. Я в свое время пытался этот вопрос прояснить в беседах с видными ученами недавнего прошлого, но вразумительного ничего не услышал, им крепко догмы вбили в голову. Давно еще была в "Садоводстве" статья ребят из Куйбышева на эту тему, так их обописили и заморозили. Мотив оппонентов - где взять рабочих в мае-июне ? Если обрезка формирующая на молодых деревьях - режь на здоровье в марте - апреле. Но если обрезаются плодоносящие деревья с удалением значительного объема кроны - то появление массы волчков неизбежно. В этой связи нашумевшие рекомендации И. Муханина просто дурацкими еще просто мягко назвать. В конце цветения (у нас конец мая) основной запас питательных в-в уже исчерпан и на образование волчков их уже просто нет. Раны мелкие прекрасно зарастают, на средних и крупных образуется порядочный круговой каллюс. Совершенно исключается растрескивание краев раны, как при подзимней обрезке или в феврале месяце. Единственное неудобство - при облиственной кроне трудно ориентироваться при определении удаляемых ветвей. Но их заранее можно отметить тряпичными лентами прямо в месте удаления.
_

 

Цель была в том, чтобы, один раз вычистив дупло (залив фунгицидом + пестицидом) залить его пеной, перекрыв внутрь доступ всякой заразе.

 

Пена влагопроницаема
Пена никогда с деревом (у которого влажность меняется от сезона к сезону) не будет иметь адгезии. Такая же практика и по бетону, цементу и прочим мудростям. Даже эпоксидная смола была испытана и после вынимания обнаружено обширное гниение
Ни какими фунгицидами гниение не остановить. Даже выжигание огнем у меня не остановило продолжение гниения через сезон
Остановить гниение может только сквозняк. Сквозняк это когда есть вход и выход воздуха. (коль тема строительная это как наличие продыхов в подвале)
Минимизировать влияние дупла на дерево может только 2е дупло.(остаются только косметические и эстетические проблемы и дерево живет спокойно хоть 100 лет) .. Других вариантов нет...
Естественно при организации сквозняка я прожигаю ход термически и химически
Влага в дупло поступает двумя путями... Изнутри и снаружи. Та что изнутри вентилируется, та что снаружи дренируется

 

Менее интенсивным приростом. Идеально для семенных подвоев вообще в июне по завязям вести обрезку.
Если бы мы жили на Юге, то там большие спилы допустимы в августе, и после этого наименьший восстановительный рост. Но тут нам не там, приходится учитывать климат.

 

вычеркните этих ученых из телефонной книги. Эти ребята, вероятно, не были в садах.
Обрезка зимой идет по простым причинам: снижена вероятность заражения раневых поверхностей, нет летающих спор; без листвы видна архитектура дерева. Т. к. основная задача оставить ветки нужного возраста для плодов; лучший (и даже в некоторых местах возможно единственный) способ убрать запасы зимующих вредоносных агентов. И это я не перечисляю вторичные факторы: возможность заезда по мерзлым междурядьям; свободный вывоз (вынос) раст остатков; обработка без пропусков в уже разрежённой кроне и т. д. и т. п.
Удаление со "значительным объемом кроны" - это вообще экстремальный случай запущенного сада. Преимуществ летней обрезки немного. Если вы закрасите спилы - и волчков не будет.
Зимняя обрезка в регионах с высоким снежным покровом и низкими температурами затруднена в принципе. И это (недостаток времени для зимних операций) - одно из ограничений садоводств этих регионах в принципе. Почему и типы крон для этих регионов приходится формировать иные, надеясь на равномерную нагрузку.

 

да пена стоит вон 15 лет уже. Что в ней, что в дупле с 2 дырками через неск лет заведется муравейник с кучей земли. Нет ничего вечного.

 

Это конечно, не так. Рисков от растрескивания спилов или крупных после обрезки гораздо больше. Мы не Юг Краснодарского края. Соответственно, угроза заражения выше.

Данные получены при сравнительных обрезках южного промсада с формировками веретено на карликовом подвое М9!
Результаты впечатляют даже самых невпечталительных агрономов.
Расшифровка в правом красном прямоугольнике:
З - зимняя обрезка
РБ - по розовому бутону
Ц - во время цветения
РЛ - ранне-летняя обрезка
ПС - после сбора урожая

Если мы пораскинем мыслью, то про последствия на семенных подвоях или среднерослых выводы сделаем самостоятельно. Кому нужна лишняя работа и борьба с загущенными кронами, тот полезет в сад осенью, зимой или в марте.

 

-не так что? Кстати, табличку то свою посмотрите сами. Хотя с кем это я .