Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Марка угля очень даже влияет товарищ vad на коррозию металла, а именно это содержание серы в угле, и чем ее больше тем хуже железу...Еще раз повторяю что в этом месте а именно где шнековая труба соеденяется с горелкой или последний виток шнека происходит химическая реакция При соединении сернистого газа (SO2) с водой происходит реакция с образованием сернистой кислоты (H2SO3). и как сьеденную кислотой трубу вы заварите vad сваркой ? По моему только замена всего участка трубы. В дымоходе же водяной пар конденсируется на охлажденных участках и превращается в капельки воды которая так же может смешиваться с продуктами горения образуя кислую среду вызывающую химическую коррозию дымохода и борова,. зола уноса тут не при чем. На данном котле коррозии подверглось только то что на фото остальные участки котла в идеальном состоянии. Вывод простой нет воды нет реакции. Эту реакцию не надо путать с процессом который встречается в межсезонье, когда даже при сухом топливе и высокой температуре теплоносителя образуется маслянистый налет дегтя на некоторых участках теплообменника, виной всему это низкая интенсивность горения и недостаточная тяга в дымоходе. И по моим наблюдениям этот дегтевый налет не учавствует в процессе ускорения коррозии металла, но со временем это углеродистое соединение твердеет и сложнее удаляется скребком.

 

У меня та же балахтушка, но в основном орех. Немного побаловался семечкой, но она в бане зимой плохо горит, поэтому стараюсь не покупать. Загружаю с улицы, уголь хранится просто под тентом.

Если загружать со снегом, то в наших котлах быстрее словишь смерть вентилятора чем коррозию трубы.

Что там примыкает к трубе шнека рядом с местом повреждения? Есть след от чего-то квадратного.

Воздух в бункер подведен для подпора?

 

На зотах воздух подведен в бункер и получается проток воздуха сквозь уголь по шнековой трубе в горелку, серный газ тяжелее воздуха более чем в двое и поэтому держится внизу и его надо выдуть в горелку где он соеденится с другими продуктами горения и вылетит в атмосферу. А труба в месте коррозии приваривалась к квадратной чугунной горелки., там как раз скапливается сернистыйгаз который опускается из зоны горения к шнеку и седеняясь с водой превращается в кислоту. Это конечно мои личные доводы и возможно есть другие сценарии происходящего. У меня у самого котел зота а этот котел вскз моего товарища у него сделан лоток с улицы в котельную по которому уголь загружается в бункер, я же заношу уголь в больших ведрах в котельную где он отстаивается до засыпки.

 

У меня такая же схема загрузки угля с улицы в котел ВСКЗ как у Вашего знакомого. Зимой после снегопадов попадет в бункер несколько лопат снега, а не просто чуточку. Труба и витки шнека в порядке, ничего подобного нет. Только у меня горелка круглая, подвод воздуха в горелку снизу, никаких карманов для скоплений сернистого газа нет. Одна только проблема - вода и решил я ее отверстием вниз на напоре вентилятора.

 

Еще бы фото в каком месте сделано сливное отверстие для воды? Думаю комунибудь пригодится..., а в бункере коррозии нет?

 

Фото не делал. Снизу после фланца воздушного вентилятора со стороны котла.

 

Квадратная горелка вскз устроена немного по другому чем круглая а именно воздушные отверстия на груглой вертикальные и горение происходит на верхней сьемной площадке а у квадратной отверстия в стенках и горение происходит немного глубже и к середине. Возможно по этому дымогазы проникают ниже, смешиваются с водянным паром и конденсируются на шнековой трубе и шнеке. Смотрел котел тоже вскз но с круглой горелкой которому около 10 лет там нет следов такой коррозии, хотя уголь так же с улицы загружается. На поворотных горелках вскз воздушные отверстия тоже в стенках поворотной чаши, интересно с ними на сыром угле кто нибудь сталкивался с такой коррозией шнека.

 

Всем доброго времени дня. На днях увидел новую автоматику, производства ВСКЗ. Смотрите фото. В наличии сенсорный экран и встроенный WiFi.

 

В круглой горелке горение меньше влияет на шнек и трубу шнека. Температура в них поднимается только в режиме длительного простоя при теплой температуре. Я так на день котел отключаю и включаю часов в 16-17 часов и таким образом убил вентилятор пока не было дополнительного дренажа.
В квадратной горелке температуры у шнека и шнековой трубы выше. Видимо там и есть точка таяния снега и граница температуры, которые провоцируют сернокислую коррозию.

 

Непосредственно выход сернистого газа начинается при более низких температурах в зависимости от вида угля:

• у бурого угля — при 170 °С;
• у газового — при 210 °С;
• у полужирного — при 260 °С;
• у тощего — при 320 °С;
• у антрацита — при 380 °С.

 

Красивые цветные сенсорные контроллеры с удобным меню и настройками. Проще некуда. Возможности настроек очень понятны. НО НО НО -еще пока очень не надежные по просадкам напряжения. С поставляемым с котлов рекомендованным релейным стабилизатором Ресанта (пределы 145-280 вольт) часто выходят из строя (люди по 3-5 раз обращаются в ремонт, но их просто меняют на другой). Поэтому, на всякий ремонтный случай, я всем рекомендую купить:
1. простой самый дешевый контроллер ЭКО 100Авто от Дом Автоматики и в случае выхода из строя можно было без проблем несколько дней продержаться на нем и не топить котел в ручном режиме (особенно в морозы). Рано или поздно он пригодится...
2. Инверторный стабилизатор напряжения типа Штиль с 2 синусоидой - пределы от 90 до 310 вольт
Видите в чем разница ?
-нижние и верхние пределы выравнивания напряжения в разы отличаются
- Релейный -это механика и запаздывание его срабатывания часто не хватает для безопасного преобразования в 220 вольт, на инверторном это происходит доли секунды.
- проверка показаний на табло релейного стабилизатора показада расхождение с реальным напряжением на выходе до 10-15 вольт, а это не стабильность работы и запуска вентилятора
Сам контроллер и его меню управления мне очень понравился - все параметры видимы на главном экране, управление и изменение настроек очень удобно.
Минус в исполнении
- температурный датчик котла и термик в одном исполнении - нет уверенности в его правильной работе. Считаю что ТЕРМИК должен быть не зависимым и отключать работы котла и вентилятора в любом случае при достижении 95 градусов в котле во избежании закипания. По моей практике старайтесь как можно реже шевелить этот датчик - они очень слабые и часто выходят из строя.
Есть некоторые ньюансы при настройке работы контроллера и котла - значения по умолчанию не подходят для нормальной работы. А это;
1. поиск порогового тока - я подбирал с минимальных значений (показания на табло при включении шнека) и увеличивал в верхнюю сторону, пока реверс шнека не перестал срабатывать на самых нижних значениях. Ведь реверс шнека все таки должен срабатывать при минимальных значениях порогового тока. - если будет часто срабатывать, то владелец немного добавит.
2. Колличество попыток реверса убавил до 5 (было 10) так как считаю что если за 5 раз реверса не смогло перемолоть и протолкнуть в шнек, то это ужк серьезное попадание и нет резона насиловать редектора ...
3. Подбор параметров работы шнека и перерыва работы шнека (по умолчанию 8\80) -ПАРАМЕТРЫ поддержка\затухания по 000 (отключены - - НАГРЕВ \ПАУЗА)- постепенно добился переваливания угля с горелки с параметрами 8\60 и потом начал увеличивать перерыв работы .. подобрал 8\68 для предельного наполнения с одной строны горелки и минимального провала со стороны шнека - по ходу работы котла владелец будет постепенно подбирать эти значения -(на улице днем тепло) по мере похолодания по звонку будем устанавливать и менять значения поддержка\затухания.
4. Датчик температуры ГВС используется как датчик показаний температуры обратки и естественно датчик прикручен и утеплен снаружи на трубе обратки на входе в котел (внизу),
5. Вентилятор - шток заслонки, шибер воздухозабора. мощность вентилятора настроил на пламя с минимальными искрами на горелке...и уверенныи нагревом котла за 4.30- 5 минут
6. Температура котла - минимально возможная 45 градусов ... поэтому во избежании конденсирования в котле (по практике) гистерезис выставляю 5 градусов (межсезонье) 45 +5= 50, Дельта (разница между подачей и обраткой минимум 5 градусов) 50 +5=55 градусов ... Тогда минимальная температура в котле от 50 до 55 градусов. Выставляем в котле 50 градусов и по мере эксплуатации наблюдаем за температурой на обратке и не допускаем ни в коем случае уменьшения ниже этой температуры 40 градусов. Так же наблюдаем за цветом отложений на стенках и потолке котла - почернения показывают, что происходит конденсирование, блестящее загудронивание -НЕ ДОПУСТИМО ! Нужно увеличивать температуру в котле.
Котел работает ПОКА в тестовом режиме... под моим наблюдением и сопровождением в телефонном режиме

 

Я эксперементально держал в котле температуру 70-77 когда на улице было днем 15-18 плюса но увы блестящий налет остался думаю виной была слабая тяга в дымоходе и низкая интенсивность горения, ведь с минусовой температурой на улице и 50 гр. в котле этого блестящего налета нет. И налет этот на ощуп как масленистый деготь.

 

В межсезонье мне кажется хоть какой длины трубу делай, все равно тяги не будет. У меня труба очень высокая и все равно приходится вентилятор часто включать для проветривания внутри котла.

 

@borkonar, Когда все в норме, а это
1. Вентиляция в котельной.
2. Тяга дымохода, если есть шибер, то в межсезонье открыть на 2 -3 деления больше.
3. Чистый котел и боров
4. Чистый дымоход
5. Правильное сжигание топлива на горелке
6. Сухое и нормальное топливо
То никаких проблем возникать не должно.

 

Все в норме, а тяги в межсезонье нет, поэтому и проветриваю котел частым включением вентилятора.