Эффективность сжигания дров при длительной "вялой" топке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На первом этаже съемного дома сделан теплый пол и установлена чугунная печь на 16 кВт, которой подтапливаем зимой для поддержания комфортной температуры, чтоб не разориться на электричестве (дело происходит во Франции). Печь больше декоративная, чем отопительная, поэтому попервости в ней приходилось сжигать дров по трети объема топки, чтоб поднять температуру на 5-7 градусов, после чего печь довольно быстро остывала. Потом я заполнил часть топки кирпичом, перекрыв ее до верхнего дефлектора, чтобы газы огибали эту кладку, рядом с печью подвесил напольный вентилятор для более эффективного отбора тепла, а на колено дымохода - термометр для контроля температуры дымовых газов:



Энергоэффективность значительно повысилась, время остывания увеличилось до 5-6 часов. Но возникла другая проблема: быстро прогреть гостиную проблем нет, а вот поддерживать температуру в течение дня, если погода пасмурная, гораздо труднее.

Во всех инструкциях по топке печей утверждается, что закладку дров нужно делать один раз, а добавлять по мере сгорания - неэффективно. Но, если я сразу положу хотя бы четыре-пять поленьев длиной 30-35 см и диаметром примерно по 7-10 см, печь будет либо чрезмерно нагреваться, либо накапливать много сажи, если ограничить приток воздуха.

Опять же, везде пишут, что в нагретую топку нужно класть толстые поленья, ибо тонкие "неэффективно горят".

Экспериментируя с поленьями разной толщины и количеством подаваемого воздуха, я вижу, что при регулярном добавлении поленьев толщиной 4-6 см по две-три штуки, печь вполне адекватно греет помещение, и при этом температура газов не превышает 80-100 C. Смущает лишь подозрение о том, что я слишком неэффективно расходую дрова.

Правильно ли я понимаю, что, при достаточной теплоемкости корпуса печи и десятка кирпичей в топке, а также при постоянном "сдувании" тепла вентилятором, температура непосредственно в топке меня интересовать не должна, и даже если тонкие поленья сгорают более интенсивно, чем толстые, но температура газов в верхней части дымохода не растет, то полученное тепло так или иначе ушло в помещение?

Устраивать сравнительные тесты проблематично - температура наружного воздуха и количество солнечного света ежедневно меняются, очень трудно подобрать схожие условия.

 

Важен баланс по снятию как можно большего количества лишнего тепла, но чтобы температура газов не сильно уменьшилась, то есть, чтобы как можно полностью сгорало и не превращалось в воду и в сажу в трубе.
Вероятно, для этого лучше поставить теплообменник в печь и лишнее тепло передавать в пол.
Сжигать топливо лучше, конечно, на полную мощность, чтобы всё сгорало, а не тлело.
Установить пару термометров в нужные места и микропроцессор регулирует скорость насоса, который снимает тепло - вот и весь фокус.

 

90-100 С годится, или это еще много? Я стараюсь не допускать падения ниже 100 C, пока в топке есть пламя.

Не вариант (дом съемный).

Оно и сгорает. К тлению переходит только после того, как все дрова рассыпаются на отдельные угли.

Если контролировать вручную, то в каких точках?

Я установил термометр на перегибе из тех соображений, что в этом месте газы хорошо обтекают стенку дымохода.

 

Верхняя точка дымохода (конец).
Внутри топки.

 

@EMusic, На основе своего опыта могу посоветовать два режима сжигания дров в чугунной печи. Первый с верхним розжигом использовать когда печь без горящих углей. И второй (печь и дымоход прогреты), когда угли образовались после сжигания их надо сдвинуть в одну сторону топки, уложить дрова в топку и произвести розжиг со стороны углей, добавив щепы или бересты. После появления устойчивого пламени дров со стороны углей убавить воздух и использовать только верхний приток. Дрова должны гореть как "сигарета", но с пламенем от углей до другой стороны при минимальном воздухе. Это должно получится, если топка герметичная и дрова с минимальной влажностью.

 

У меня пока выработался режим два полешка, полтора часа.
Стенка печи-камина верх около 90-100 градусов.
Если кладу три полешка, то боковая может прогреться до 110.
Воздух верх прикрыт чуть больше половины.

Теплообменник внутри на 7 кВт. Термометр показывает теплоноситель на выходе 65-75.

Вот фото два полешка.
Прикрыл воздух полностью. Пошла сажа на боковые стенки.
Хорошо видно справа.

 

У меня площадь небольшая. После использования печи с дымоходом (сэндвич) и о режимах которые использовал, построил отопительный щиток. И запасенного тепла в щитке хватает на 12 часов при условии, что на улице не холоднее -20С. А чтобы зарядить щиток использую максимальную температуру в топке сейчас. На углях в 730С, на шамотной лещадке 530С. Ну и печь пришлось под эти условия доделать.

 

У меня в теплый пол треть тепла идёт. Поэтому и режим другой.

 

В любом случае вода в дыме есть.
Самое чистое сгорание самых сухих дров - окисление веществ древесины в присутствии кислорода воздуха, распадающиеся на углекислый газ СО2 и пары воды Н2О с выделением тепла.

Отбор тепла от дымовых газов теплообменником - 100% конденсат и сажа.

Если направить Горячий теплоноситель от печки сразу в теплый пол, он зажарит жителей. Нужна буферная ёмкость для накопления тепла и сглаживания перепадов температур.

Это сложная и маловероятная схема.
Или нужно делать нормальный котел.

 

Поворот дымохода вверх нужно переделать на тройник.
Тогда мусор не забьет и печка будет более надежна.

Можно разместить и сделать более рациональное расположение кирпича увеличив их вес и температуру.

Это нагреватель, а не отопитель.
Немного сгладить температуру можно еще сделав короб печки из кирпича с регулируемым конвекционным зазором.

Вы не только не эффективно расходуете дрова, вы неэкономно обращаетесь со своим временем.

Не совсем верно понимаете.
Увеличив теплоемкость печи использовать её в режиме длительного горения... Это что и для чего?

Печка должна работать так: Нагрев - прогорание - выравнивание температуры - теплотдача.
А у вас - нагрев - поддержание горения и температуры.

 

Теплобменник нужен в самом нутре печи, около самой топки, конечно же, а не на трубу ставить.
Насос начинает прокачивать воду через него, когда температура в печи достигнет нужной температуры.
Прокачивает так, чтобы из теплообменника выходила вода температурой не менее 80...90 градусов, конечно же, греть будем накопительный бак, а уже потом другой насос тёплых полов снимает лишнее тепло с бака.

Наверняка уже умные люди всё продумали, куда что ставить и вывели все формулы.

 

С такими заморочками лучше делать тогда полноценное отопление от котла.

 

Так у вас печь с теплообменником. Это ближе к котлу. У меня ещё проще. Сварил котёл длительного горения "Бубафоня". Он то же при небольшом минусе горит в режиме "свеча". В таком режиме закладки сухих дров объёмом в садовую тачку, хватает от 12 до 24 часов горения. Время горения зависит от температуры за бортом и от количества открытых батарей. У меня 12 батарей. Растопил котёл, вывел его на режим, и гуляй Вася.

 

А размеры полешков?

А газы в дымоходе какой температуры?

 

Нельзя.

Как именно? Можно добавить только три-четыре штуки справа, но это частично перекроет проем боковой дверцы, неудобно будет. А без перекрытия туда войдет всего-то пара кирпичей, на фоне имеющихся двенадцати они погоды не сделают.

Нельзя.

Я знаю, как должна работать печка. Такую работу этой печки обеспечить невозможно, поэтому вопрос и стоит именно так, как задан: как оптимизировать режимы сжигания дров?