Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так я выше и писал, что дружит. Но все 100 процентов, увы, не убирает... Поэтому я стараюсь все на свежем воздухе шлифовать, на ветерке. А тут лицо очень близко к зоне обработки, надел маску. Береженого Бог бережет.

 

Доброго времени суток.
Есть тумба годов 50-, 60-х прошлого века. Фанерована шпоном дуба. Нужно снять старое покрытие (лак). Купил смывку Престиж. Где-то видел на одном из форумов положительные отзывы.
Чем ее нейтрализовать после снятия лака?

 

Может здесь что найдёте?

 

В том году сделал утепленную входную дверь с двумя четвертями, внутри стеклопакет.
Есть 3D чертеж в автокаде, но вполне достаточно будет и 2D эскизов)

Так как делал впервые допустил некоторые ошибки, которые здесь укажу и после этого с ней уже недолжно быть проблем.
Моя отходила год, за это время единственное, что с ней произошло, т. к. это высохли снаружи доски (они покрашены в черный) и образовались щели, но на жесткость двери это не повлияло. В моем случае, мне попались влажные доски, которое изначально, еще при стыковки не сошлись, а выбирать было не из чего, лишь один производитель. Но в вашем случае, этого уже не произойдет, т. к. есть другой способ решения. Покажу сперва просто картинки, а уже завтра более подробно опишу, что и как)
Потратил я на нее 11 тыс, с покраской, фурнитурой, а стеклопакет бесплатно и 8 дней на сборку с установку, но я делал впервые и старался качественно, но получилось как всегда)
Делать самим впервые гемморойно, но все же стоит, я такие же решил во все постройки установить)

P. S. Если это не очень подходит под тематику, то перенесу в отдельную тему.

 

Вроде много перерыл, но этот отзыв не находил.
Спасибо!

 

А мне он первым влетел). Наверное надо вопросы конкретно ставить. Только язык у ИИ какой то нечеловеческий(
Я вот так задал вопрос- чем нейтрализовать смывку престиж

 

Весь прошлый месяц трудился над своей кухней. кое-что уже можно показать в плане столярных и около-столярных изделий: сама кухня в пристройке, поэтому под потолком была кирпичная декоративная ступенька некогда наружной стены из силикатного кирпича. Ступеньку надо как-то прикрыть. прикрыл как смог, мне нравится . руки дойдут и сам потолок доделаю.
доделал столешницу: керамогранит и окантовка из акации. Ох и трудно с акацией работать! строгается плохо, скалывается непредсказуемо. но после шлифовки и покрытия маслом - красота! Масло Борма по сравнению с другими с которыми я работал раньше (дешевые отечественные: Здоровый Дом, БОР и более дорогой Красковар) просто восхитительное и в плане легкости работы с ним, и по защитной пленке. Всё проклеено на силиконовом герметике. Столешница в разных уровнях потому что одна часть (которая повыше) удобна для роста пользователей, а высота столешницы в части с мойкой привязана к высоте подоконника, поэтому как выход из ситуации пришлось сделать так. Выступ в районе мойки пришлось сделать из-за посудомоечной машины - не влазила по глубине. а если сделать всю часть широкой - не будет доступа в угловой шкаф возле печки. В общем колхозил исходя из сложившихся условий: форма-размер помещения, коммуникации, хотелки, удобство пользования.
на общий бардак не обращайте внимание: это наш традиционный творческий беспорядок.

 

Дальше пошла работа над фасадами. материал - ясень. что сказать? не то дерево назвали железным, я бы ясень назвал железным или каменным. Об отфугованную под 90 градусов кромку можно порезаться. Поэтому шлифовка и скругление всех кромок.
так называемые пилястры: . Усилители боковин в месте крепления петель (сосна) . Крепление усилителей саморезиками и пилястр на клей со шкантами . Почему именно так? Всё просто, мне так захотелось. не доверяю я ДСП 16 мм в плане крепления к нему петель и тяжеленных дверок. со временем может повырывать, особенно в моей неаккуратной семье. А так петли прикрутил на саморезы 35 мм и порядок, вырвать можно только с куском стенки целиком

 

Кухня в классическом стиле, а значит шкаф сверху должен заканчиваться "короной". Может и не должен, но мне так нравится. делаю корону: материал сосна слева до стены не получалось дотянуть - розетка вытяжки по закону подлости оказалась не в правильном месте. Косяк, мой косяк. но делать нечего.
дальше клею щиты на будущие филенки: ясень, в чистоте на 16 мм и фасады ящиков - 22 мм верхние фасады ящиков узкие - 130 мм, не стал имитировать фрезеровкой филенку, не красиво получалось, оставил плоскими. Нижние ящики - полноценная филенка в обкладе

 

Петли взял Хеттиш, дорогие конечно, но зато добротные изделия, а я больше всего ценю надежность. но так как я в этих делах профан, то естественно не учел особенности монтажа и работы такой фурнитуры, поэтому монтажные планки на все 30 купленных петель с дистанцией 0 мм, а как потом выяснилось надо с дистанцией 3 мм. У нас в городе таких не купить, через Валберис-Озон покупать - дороже в 3 раза чем в Ростовском магазине, ехать снова в остов из-за планок не моё. Поэтому включаем смекалку и делаем из ясеневых неликвидных остатков пластины толщиной 3 мм, нарезаем на квадраты, красим и подкладываем под монтажные пластины петель. Ничем не хуже, если не придираться . Дверки толщиной 22 мм, простые, в классическом стиле, без дуг и сложных форм. Тяжелые - будто из камня. Прижоги от фрезы досконально не вычищал, буду всем говорить что это патина, так задумано. Делал с помощью комплекта рамочных фрез. после примерки - демонтаж, покраска и лакировка паркетным маслом Борма в 2 слоя. И на сегодняшний день имею такой результат . Петли с доводчиками работают идеально. Продолжаю работать дальше...
П. с. вот теперь можете забрасывать тапками, все равно ничего переделывать не буду, хоть много где и накосячил и отошел от правил

 

Нам (мне) в жисть не сотворить такое чудо!

 

не стоит преувеличивать мои возможности. Косяков в изготовлении куча, сказывается маленький, точнее почти отсутствующий опыт. К тому же отсутствие мастерской и особенно нормального места для лако-красочных работ вносят свои нюансы. Лес: необрезная доска максимум 2-го сорта, сучки, гниль, плавающая толщина, пропеллеры, трещины и т. д. занимают нереально много времени при обработке. В результате все соседи снабжены бесплатными опилко-стружками и дровами, которые мне бы и самому очень пригодились при постройке мастерской, но хранить их неизвестно сколько времени нет никакой возможности, поэтому раздаю.
но любая работа, пусть даже косячная, делает нас опытнее, а опыт штука бесценная, особенно когда не знаешь как придется зарабатывать в будущем. До пенсии еще лет 20, может еще придется и столяркой на хлеб зарабатывать. Поэтому для себя делаю как получается, а мелкие заказы если и беру, то только бесплатные (для друзей-родственников) и только те, где я уверен что не накосячу.
А для себя сгодится любой результат. тем более заказать такую кухню профессионалам нет абсолютно никаких финансовых возможностей. даже боюсь представить сколько она бы стоила в заказе, если мне при практически бесплатной древесине (около 9 тыс. за куб) и без учета докупленного инструмента и станков кухня обходится примерно в 200 тыс. правда около 90 ушло на кухонную быттехнику скромного уровня.

 

А мне вот в последнее время стали нравится плоские дверки, без филенки. Хотя конечно от дерева зависит сильно

 

Продолжу про дверь (Начало).

В общем задача была купить сухие доски, бруски и постараться использовать тех размеров, какие есть в наличии чтоб не пилить вдоль, хотя циркулярный стол имелся.

Размеры досок везде разные, та же коробка может получиться 150х50, а может 146х45. Поэтому мой чертеж вам придется подводить под себя. Сейчас расскажу принцип сборки, а далее вы уже сможете сами рассчитать под себя.

Что потребовалось из материала:


В моем случае:
Размеры коробки - 950x2030.

Разрез коробки:


Выглядит сложновато, но все просто, смотрим слева направо.
Оранжевым показана сама коробка, которая имеет размеры 45х146.
Слева отступаем 25 мм, что является толщиной внешного фасада двери (которая смотрит на улицу), далее отступаем еще 5 мм, это зазор под уплотнитель. Т. е. в сумме получается 30 мм.
Далее на эту коробку, отступив 30 мм, набивается чертверть, размером 65х20, она помечена серым и лежит широкой частью. Откуда взялся размер 65х20?

Снова обращаемся к нашей двери:


На ней видно, что по 25 мм уходит на фасад снаружи и внутри + каркас 40 мм.
Таким образом, получается, что 40 мм каркаса двери + 25 мм его внутренного фасада это как раз те самые 65 мм.

Т. е. после того как мы закрепили рейку 65х20, далее за ней, без всякий зазоров, прикручивается четверть 20х35, которая ставится торцом к коробке. После четверти остается свободным еще 31 мм, который нам и не нужен, я его просто скрыл добором. То как это выглядит в живую:


Таким образом, если мы представим, что закрыли дверь, то по слойно получится так: 25 мм фасада прижато к 5 мм уплотнителю, потом 40 мм каркаса + 25 мм фасада прижат к 5 мм уплотнителю, который приклеен к 20 мм четверти и за ней еще остается 31 мм.

По коробке и двери на этом всё.
-
Все сложности идут от фасада, желательно чтобы он был 25 мм, макс 28, т. к. и так большой вес, но не менее 25, чтобы закрепить простые разборные петли, которые у меня и так после врезки не имели одну из сторон, которой бы прижались.

В наличии как раз была шпунтованная доска 25 или 28 мм, я использовал 25, как вы уже поняли.
Каркас двери достаточно сделать из рейки 30х40.

 

А теперь сами чертежи. В принципе все там понятно, единственное стоит добавить, что в файле "Дверь-Каркас и коробка" указано, что "каркас двери должен быть уже проема на 5 мм по периметру", это имеется ввиду от второй четверти, которая, как вы помните закреплена торцом к коробке.

В качестве утеплителя использовал пенополистирол, местами запенивал, если требовалось.

После сборки и установки двери, уплотнитель приклеиваем один, чтобы он хорошо прижался, а уже потом второй, через некоторое время, иначе вместе они не закроются.

И да, крепил я все на саморезы и коробку и четверти к ней и фасад к двери.
Фасад вообще нужно изначально хорошо стянуть между собой, т. к. шпунтованная доска не особо качественая и плохо стыкуется. Потом промазать коробку и доски клеем пва и прикрутить фасад к коробке, для прижатия. Как пройдет досточно времени скрутить саморезы и зашпаклевать отверстия, если где будут щели, также шпаклюем, но обязательно, не ленимся, сперва приклеиваем малярную ленту между швов. Я же не проклеивал и намучился, да и получилось в итоне не очень) И я не промазывал клеем пва, т. к. переживал, что при ошибке не смогу разобрать, но лучше промазывать.

Стеклопакет я изначально нашел бесплатно на сайте объявлений и под него сделал проем.
Он попался двойной, но тонкий как одинарный и к этому лету запотел. При этом, по характеристикам, он не лучше одинарного, но на треть тяжелее, что чувствуется. Поэтому советую сразу покупать новый и одинарный. Двойной вообще не нужен.

Петли использовал обычные межкомнатные, разборные, 4 шт. Но это не лучшее решение, может быть кто-то знает чем их заменить. Лучше, конечно, использовать регулируемые, как в пластиковых окнах, потому что у меня дверь от тяжести толи просела, толи я накосячил при установке петель. В итоге сразу же после установки я ее поднял на 3 шайбы.


По коробке двери. Изначально я купил сосновые доски в строй магазине, но они оказались некачественные и с непонятными размерами. Чуть погодя я нашел мебельщика, который из березы изготовил мебельный щит. Вот как раз из него и стоит делать коробку, она будет прочнее, а не мяться, от любого движения.

Что касается фасада. Есть еще три способа.
1) Собрать фасад из обычных досок, но их придется идеально подогнать друг под друга, стянуть к коробке и приклеить обязательно. Потом рубанком снять лишнюю толщину.
2) Найти мебельщика, который изготовит фасад из мебельного щита. Преимущество в том, что фасад из той же березы будет прочнее, обработаны сразу все фаски и скругления, но еще и с толщиной можно поиграться. Все 25 мм нам и не нужно, достаточно чтобы эта толщина была вокруг окна, вокруг внешнего торца, включая петли и врезной замок, а в остальных местах можно снять 7 мм. Тогда основная толщина будет 25, а внутренняя 18. Вес имеет значение. Того же мебельщика можно попросить покрыть чем угодно.
Например,


3) Купить фанеру 25 мм или меньше под склеивание, она ведь тоже из березы и изговить из нее уже на чпу станке, получится все как во втором варианте.
Тогда уже точно проблем по фасаду не будет и времени много на сборку двери не уйдет.

Идею по двери брал отсюда. Стоит посмотреть для понимания, но чертежей никаких не было, делал уже сам.