Капельный полив - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Она работает согласно заверениям производителей. Вы же заверяете, что она не работает. У меня нет оснований доверять больше одной стороне, хотя проверить, кто из вас прав, легко. Просто я компенсационные свойства этих капельниц не использую.
А вы что, дор сих пор не поняли, что в предлагаемом мною варианте компенсация не требуется? Наоборот, компенсация - это отрицательная обратная связь, она, по своей природе, препятствует выливу воды. И то, что при низком давлении, характерном для самотёка, она перестаёт действовать из-за того, что низкое давление уже не может прижимать мембрану к выходу, как раз не мешает, а помогает. Иначе бы вылив воды был ничтожным, а на практике он и при минимальном давлении не сильно отличается от указанного производителем.

не совсем поняли или совсем не поняли? Ответ уже в названии измерителя: датчик расхода воды стоимостью 300 руб:

При прямом способе измерения количества протекшей воды никакая компенсация и строго определённая скорость истечения воды не нужна. Т. е. уже не важно, что по мере снижения уровня воды в баке скорость истечения меняется.

Вас кто-то заставляет использовать именно электромагнитные клапаны? Хотя, впрочем, и эм/клапаны есть прямого действия, работающие от нулевого давления.

 

тогда есть более дешевый вариант, стрелки с лабиринтом

скорее всего совсем не понял, в чем и в какую единицу времени он измеряет расход?

наверное простота использования, ну тут каждому свое, кому то и пьедестал на 5 метров под емкость как два пальца об асфальт, а кому то бочку на тележке по всему участку таскать тоже просто

P. S

звучит уже странно для компенсированной капельницы

 

А сами с помощью поисковика получить ответ не пытались?
На том же сайте "О воде", ссылку на который уже приводил чуть выше, написано:
Механическое устройство счетчика с импульсным выходом практически не отличается от обычного. Вода проходит через крыльчатку и заставляет ее вращаться. Но дополнительно на стрелку индикатора установлен магнит, который вращается по мере хода воды.
Рядом с этим индикатором расположен датчик – геркон. Каждый раз, когда магнит проходит рядом с датчиком, прибор по проводу посылает импульс. У большинства моделей один оборот магнита равен 10 литрам воды. Но точное значение всегда указано в паспорте.
Этого достаточно?

Так вам, всё таки, шашечки, или ехать? Если дозировка не по времени вытекания воды, а прямо по количеству вытекшей воды, на кой ляд мне компенсация? Можно даже попробовать мембрану убрать вообще, правда тогда количество вылитой воды капельниц в начале и в конце трубки может сильно отличаться.
Сдаётся, мне, вы заинтересованы блокировать любую возможность сделать всё дёшево и просто.

 

получается, делить расход на количество, зачем все усложнять?

не совсем вас понимаю, в чем отличие двух литров в час от в час два литра, у вас же в любом случае какое то количество воды вытекает какая разница посчитаете вы их в единицу времени или скажите что что они вытекли без обозначения временного интервала, просто приведено это к знаменателю времени, что бы ориентироваться проще было, и компенсация тут ни при чем, она просто дает возможность точного дозирования

не знаю почему вы считаете, что капельница будет дешевле стрелки при самотеке, а уж лента, это вообще самый дешевый вариант а если запилить все сразу от насоса в автоматическом режиме, то я вообще не вижу в чем по простоте сравнится с этим емкость

 

Если вам это кажется сложным, вы берёте не датчик, а готовый счётчик в литрах. Но, если нужен автополив, без контроллера всё равно не обойтись, а с ним форму представления данных можно сделать любой - в л/куст, в л/капельницу, в процентах, передать через интернет в квартиру и пр.

У вас количество вылитой воды будет зависеть от начального уровня воды в баке, который вы не знаете.
Т. е. при самотёке капельница работает вот на этом участке своей характеристики.

А согласовывать с производительностью насоса не надо? Чтобы не оказалось, что он работает за пределами допустимого диапазона? При самотёке же такой проблемы нет в принципе. Падение же давления на конце трубки на участке, где длина капельной линии всего 7-8 м, практически не сказывается. Магистраль же и подводящие трубки у меня диаметром 32 и ниже капельниц (в грунте), так что потери давления в них по длине нет.
Со стрелками я не сравниваю потому, что трубки и капельницы у меня уже есть. Стрелки тоже проверял - да, можно, но я их не люблю (индивидуальная непереносимость ).

 

да это понятно, непонятно зачем? все данные уже есть, есть производительность капельницы, зачем там еще счетчик

вот только проблема в том, что от самотека их не запустить, то что вы указали стрелочкой, это граница при котором вода еще будет вытекать из таких капельниц, антидринаж срабатывает ниже рабочего давления, впрочем если емкость поднять на 5 метров, то норм

вы сейчас это серьезно, на даче за пределами рабочего диапазона насосная станция работает, я очень сомневаюсь, что расход на теплицу будет выше производительности насоса, а недостаток легко компенсирует гидроаккумулятор. При самотеке согласен, ни каких проблем с насосом нет, ведь его тоже нет, впрочем и самотек имеет место быть при орошении, но насколько он необходим если уже имеется напорная система, врезка в которую обычно не составляет проблем

а по перепаду высоты ладно, это я придираюсь, на таких расстояниях, это можно ни учитывать

вот, вам они не нравятся, а обвинили меня, что я что то блокирую

 

Отвечу в следующем году . А то мы уже не раз приняли на грудь. С новым годом!

 

Затем, что на график надо смотреть внимательней:

Если капельницы работают при давлении 0,5 - 4 атм, то, да, производительность капельниц известна наперёд и неизменна. Но вообще-то мы обсуждаем возможность дозирования капельниц при самотёке и, как видите, на участке давления от 2,2 атм до 1,7 атм компенсация ещё работает, но частично, т. е. производительность уже меньше заявленной производителем, в общем, начинает зависеть от давления.
А на участке от1,7 атм до нуля она зависит только от давления (столба жидкости), поэтому на этом участке единственный способ узнать, сколько воды вытекло за определённое время - использовать датчик расхода жидкости.

Вот точно придираетесь. Если помните, я писал ранее, что использую не капельницы фирмы Vered, а китайские, в которых клапана антидренажа нет. Данный график приведён как типичный график зависимости производительности капельниц от давления, посскольку фирмы не утруждают себя исследованиями и графиков не приводят, этот - единственный, который нашёл.
И, кстати, где вы видите действие антидренажного клапана на приведённом графике? Кабы он был, то тогда ниже давления 0,5 атм график бы падал вертикально до нуля.

Рассмотрим конкретный пример. У меня 40 кустов, норма полива под куст - 50 л, расход на разовый полив - 2000 л. Смотрим напорно-расходную характеристику насоса:

Рабочая область закрашена штриховкой. Как видите, рабочая точка уже на границе допустимого. А если бы кустов было не 40, а 60? А если 10? Рабочая точка легко может оказаться как слева рабочей зоны, так и справа, поэтому согласование однозначно необходимо.

 

А час - это какая-то магическая величина?
Я легко поливаю что-нибудь, типа 2х3 м огурцов в теплице, часа 4
Малину могу и больше поливать.
Видел, как соседи поливают каплей до израсходования воды в колодце - там кольца 4 воды, потом ждут до вечера, пока нальется, и еще на 2 кольца заряжают. И все это по обычному механическому таймеру и насосом

 

Вы различаете характеристику насоса и характеристику системы полива? Возьмём, например, насос Patriot R 800 (средняя кривая). При расходе 1,33 куб/час давление будет равно 2 бар. Если у вас капельная лента, то для неё такое давление недопустимо, хотя насос работает почти в идеальных условиях.
Допустим, вы решили растянуть полив в 2 раза по времени и поставили в 2 раза меньше капельниц или применили капельницы производительностью не 2 л/час, а 1. Расход уменьшится в 2 раза, где будет новая рабочая точка? - Расход станет примерно 0,67 куба в час, а давление вырастет почти до 3-х бар. Теперь производительность насоса с максимальной 3,2 куба в час упала до 0,67 куба, т. е. (3,2-0,67)*100%/3,2 = 79% воды гоняет впустую внутри себя, превращая энергию в нагрев воды. А если жара? - И КПД всего 21% и насос перегревается. Теперь насос страдает.
При этом, мы ещё не учли потери на подъём воды из скважины и потери на шероховатость труб и в фитингах. Т. е. в реальности больше шансов попасть не на большой расход и перегрузку насоса, а на низкий расход и высокое давление, что потребует использовать более высококачественные (более дорогие) трубы и фитинги и ускоренный износ насоса.
Ну разве это проще и дешевле?

 

Это Вы где-то прочитали?
Капельная лента держит и 3 атм

Допустим, я потратил немного денег на гидроаккумулятор и совсем мало денег на реле давления.
Да и насосы беру самые дешевые всегда. Но в зависимости от назначения - разные

А то, всегда и проще, и дешевле. По крайней мере для всего, что по площади соток до 20. На остальное обычно не хватает дебета скважина/колодца у 99% дачников

 

Ваши выводы невозможно понять. Как насос может быть самый дешёвый, когда ему приходится одновременно работать и на подъём воды из скважины и на преодоление гидросопротивления системы?
Если же насос работает только на бак, так там открытый кран или клапан, гидросопротивление которых почти 0. Считайте, что 1- 2 бара минус - можно купить насос намного дешевле.
Ну, реле давления наверное так и так будет, но ГА тоже денег стоит, плюс редуктор давления. Высвободившихся средств хватит для покупки бака.
Теперь о простоте, как я вижу:
Насколько я понял, вы проигнорировали, где окажется рабочая точка. В результате, вся система у вас тактует: не работает нормально на одном давлении, а оно растёт до предельного, пока не сработает РД, после чего продолжает работать от ГА, давление снижается. Затем РД снова включается и цикл повторяется. Чем это плохо? -
- э/двигатель насоса постоянно работает на пусковых токах - ускоренный выход из строя
- в РД подгорают контакты, через какое-то время его придётся заменять
- мембрана ГА постоянно то растягивается, то сжимается - быстрее порвётся
- в системе полива повышенное давление из-за того, что зоны полива мелкие - выше требования к герметичности фитингов и выше вероятность утечек, а производительность системы низкая. КПД тоже низкий - слишком мало воды выливается в единицу времени, большая её часть попусту крутится внутри насоса, разогревая его.
С моей точким зрения, в таком режиме система быстрее износится, и придётся заменять части - дополнительны расходы плюс хлопоты.

 

Ну вот настала пора уточнить.
Предыстория: начале октября 2024 купил китайскую поливалку для домашних цветов.
Поливает исправно, тьфу-тьфу-тьфу
Сейчас на сетчатом фильтре и на трубочке в бутылке есть склизский налет, слегка зеленый. Водоросли
Прочитал тут такую вещь:

Вот возник такой вопрос:
водоросли-то из московской водопроводной воды, от которой пахнет хлоркой
как на них повлияет новая хлорка? Не уже ль убьет?

Вода, конечно, отстаивается в бутылках, сейчас недели 3, и хлоркой уже не пахнет. Но бутылки закрыты крышками, снаружи, да из квартиры, водоросли туда вряд ли попадают.

Может все ж кислотой?
/хотя хлоркой и спокойнее и удобнее/

Начну, пожалуй, с конца:

Любая система износится. Причем не от того, о чем Вы рассуждаете

На сколько я понял, Вы проигнорировали то, что писал немного выше:

Так вот шаровый вентиль, настроенный вручную + рисочка на его корпусе самый простой - отлично работает, в капельной ленте всегда примерно одинаковое давление. Которое проверяется путем сжимания ее пальцами
И капля каждая работает отдельно от водопровода.
Вылить воды до миллилитра под каждое растение - такой задачи не стоит. А в 50-ти литрах, как в Вашем случае, +/- даже 10 литров никакой роли не сыграет.

Дешевле самого дешевого центробежного?
Не, Вы явно перечитали интернета. Вы руками что-то попробуйте собрать

Про сопротивление 0 при наливании бака - это да, вечный двигатель, даже лучше:
из трубы в бак налить - это ноль
а из бака в трубу почему-то уже под давлением
может и электричество так можно вырабатывать?

 

Вы нигде не пишете, какой насос используете.

 

честно говоря я вообще не нашел на официальном сайте такой график, нашел только тех. характеристики с минимальным рабочим 0.5 и максимальным рабочим 2.5, и калькулятор на оф. сайте ни дает выбрать меньше 5 метров , осмелюсь предположить, что график нарисован от балды кем то
зато я и кто покупал у меня капельницы netafim наверняка тоже пытались продуть их ртом, напрямую наверное ни у кого не получилось, а их минималка ненамного выше, всего 0.7

я надеюсь мы все же взяли общий знаменатель - единицу времени, ведь у насоса производительность м3/ч, под кустом капельница 10 литров в час (округлил, считать сегодня не мое) 10х40=400 л/ч, видите и не нужен ни какой геркон и график рухнул добавте/убавте капельницы, разбейте на зоны и все будет меняться, а то что на насос ни стоит обращать внимания, я такого ни писал, я написал, что навряд ли в дачных условиях он работает за пределами своих возможностей

мммм, а если насос будет воду поднимать с глубины метров так 6

ни хочу снова придираться, но как написал @Rwd111, есть магическая величина - время, что бы растянуть время полива не нужно убавлять капельницы, это же время, его и стоит тянуть, и расход соответственно тоже не зачем снижать, поливай не 30 минут, а 15, в этом случае и точке смещаться не придется

а сколько оно? скважинный насос, поверхностный? шероховатость вроде и при самотеке не пропадает, поправке на нее на даче, это уже фазенда какая то должна быть

подождите вы сейчас описали цикл без ГА, с правильно подобранным ГА немного по другому, давление падает -> срабатывает РД -> насос включается давая воду системе (РД не отключает насос т. к. расход идет на систему и на наполнение груши в ГА) он и нужен для этого, чтоб насос не включать более чем ему можно в единицу времени включаться. Кстати есть замечательная вещь, частотник, там и ГА поменьше требуется и плавный пуск в действии и РД не нужен

вы прям из крайности в крайность, то и шероховатость считаете, то зоны мелкие, согласен, все всегда индивидуально, но давайте на чем то одном остановимся, например на 2-х кубах на кусты

сложный вопрос, большая часть растений невосприимчива к воздействию хлора при их дозах до 10 мг/л, при постоянном применении, или 50 мг/л - при периодическом применении, но вот сколько ее уже присутствует в водопроводной воде
по кислованию - тоже сложно сказать, рекомендуют в целях профилактики отложения кальциевого налета подкислять до 6 pH, а далее рекомендации для открытого грунта и опять же против кальция, мы пару раз всего делали такое, дешевле ленту раз в 2-4 года поменять, но могу спросить у агронома, она должна быть в курсе

P. S. Всех с наступивши Новым 2025 годом, пусть все будут здоровы, успешны и добрее смотрят на окружающий нас мир