180 мм от сэндвич-дымохода до дерева в кровельном пространстве. Выпиливать всё лишние? Помогите

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте!
Вот несколько вводных:

• Печь банная чугунная;
• Дымоход сэндвич от производителя Вулкан с внешним диаметром 215 мм. Толщина внутренней трубы 0,8 мм 321-я сталь, внешний контур 0,5 мм 304-я сталь;
• Высота дымохода 4,5-4,75 м (если вместе с печкой, то более 5 м);
• Дымоход проходит через утепленное перекрытие, через чердачное утепленное помещение и через утепленную вентилируемую кровлю.

Ситуация следующая:

При строительстве кровли я строителям показал место, где будет стоять печь, где будет идти дымоход и сказал: Мне нужно расстояние между деревянными элементами 1 м. Т. е. грубо говоря в межэтажном перекрытии квадратное отверстие 1 кв. м. и в кровле 1 кв. м.

В итоге получилось, что для монтажа балок перекрытия я лично приезжал на объект, размечал все места укладки балок перекрытия и проконтролировал этот момент - проем в перекрытии 1х1 м, расстояние от дымохода 390 мм = Противопожарное условие в отступ 380 мм для ППУ соблюдается. Буду там монтировать ППУ из минерита, суперизола и огнеупорного одеяла. Дымоход вплотную одеялом обкладывать не буду. Тут всё понятно.

В кровле чуть сложнее и, к сожалению, физически я уже не мог находиться на объекте.
​

В той зоне 1х1 м, где должен проходить дымоход, смонтировано три стропилы. Одна из них идет по середине и проходит прям над дымоходом. Как сказали строители, это дополнительная стропила, в двух местах под которой в "проходной зоне дымохода" установлены 2 стойки, между которыми стропилу можно отпилить и тогда получится тоже квадратный проем 1х1 м. Я успокоился, но когда дело дошло до практики, очень сильно напряг извилины, как сделать так, чтобы и крыше не навредить, и чтобы баню не спалить, которую строю 2 года можно сказать самостоятельно и вложил почти 2,5 миллиона (это даже больше не баня, а дачный дом с баней):

К этой промежуточной (дополнительной) стропилене разумеется прибита обрешетка, которую выпилить я тоже готов с радостью, но стали терзать некоторые сомнения. На той части обрешетки, которую хочу выпилить, лежит нахлест листов металлочерепицы. Причем лежит как вертикальный нахлест, так и горизонтальный!



Когда я это увидел, мне аж поплохело, потому что одно дело, если я ослабляю лист где-то по центру, но он удерживается на обрешетке хотя бы по границам, а тут у меня угол листа будет "висеть"!

В общем, взял за нулевую отметку часть обрешетки, на которую приходит нахлест листов. Самое максимальное, что я сумел с помощью стамески выгадать — увеличил расстояние от дымохода с 150 до 180 мм. В итоге все остальные деревяхи (части стропил, контробрешетку и обрешетку) обрезал так, чтобы везде расстояние получилось 180 мм. Зачем больше, если как минимум одна деревяха останется на таком расстоянии и один фиг не укладывается в нормативный отступ в 380 мм (или 250).

Вот и боюсь затапливать печь и думаю, успею ли я с огнетушителем с первого этажа добежать до этого места и спасти дом или нет? А может лучше выпилить все ненужное и потом уже думать, как крышу спасать, есть придется?
​

Знакомые говорят, что не надо ничего выпиливать. Оставь 180 мм, асбестом дерево закрой и все. Мол, температура вверху дымохода будет смехотворной, что рукой дотронуться спокойно можно, но я вот думаю, не просто так ведь взяты эти расстояния для противопожарных отступов?

Это самый ответственный, на мой взгляд, узел, в котором если накосячить, то цена ошибки будет слишком большой; которая уничтожит все мечты, обесценит все то время, силы, ресурсы, которые были вложены. Я готов все обмотать там огнеупорным одеялом в 100 мм толщиной, собрать короб из суперизола, но как понять, хватит ли этого? Даже если представить, что возгарание произошло, то в силах я даже при тщательном регулярном контроле этого узла что-то сделать, кроме как позвонить в 01? Ведь кровля вентилируемая, а мембрана вспыхиват моментально.

Вообще есть идея не заделывать этот вент. зазор, а оставить его для "обдува" дымохода. Как решить в таком случае проблему теплопотерь я уже придумал (вокруг дымохода от перекрытия до самых стропил будет собран короб из базальтового фольгированного картона или плит PIR). Т. е. по моей задумке дымоход будет под "воздушным охлаждением", что предотвратит передачу тепла со стенок дымохода защищенному дереву. Есть нюансы — штиль и жара, при которой воздух под металлочерепицей наоборот капец как нагревается.

В общем, пожалуйста, люди добрые, помогите развеять все эти сомнения. А то уже холодно на улице, хочу подтапливать домик)

Еще, если можно, просветите, для каких целей создаются оступы от дымохода до дерева, например, в 380 мм? Такое расстояние необходимо для стандартной работы дымохода (т.е. чтобы тепло со стенок дымохода не нагрело доски до степени их возгарания) или такие отступы нужны на случай, если дымоход станет неисправен (возгорание сажи и значительное повышение температуры снаружи дымохода)?

​

 

Замените все участки деревянной обрешетки на металлопрофиль, там можно вволю наколхозить между стропилами (и горизонтально, и вертикально, да хоть по диагонали) и закрепить к ним на уголки, а потом перекрутить в этих местах кровлю к новой обрешетке, только напомню, что для крепления кровли к металлу там несколько другие кровельные саморезы. И получите ваши любимые допуски в 380мм и отсутствие дерева. А стороны стропил, смотрящие на трубу можно и кровельным железом обернуть.

Уменьшать отступы в бане - самое неблагодарное дело. В доме можно, где печь с каналами и температура в трубе не больше 120 градусов и сэндвич снаружи вообще не нагревается. И там отступы нужны больше, чтобы устранить опасность искры, в случае прогорания утеплителя или расхождения замка сэндвича и хомута, лет через тцать, перебдеть, сажа бывает красиво горит в трубе и т. д.
А в случае с банной печью, когда выходной воздух не остывая сразу в трубу, тут лучше нормы соблюсти.

Вообще, изначально эти нормы писались для кирпича, нагрев/перегрев кирпича трубы плюс возможные искры в швы. Обычно утеплитель (или сам кирпич в случае распушки) в районе 200-250мм. позволяет снизить температуру нагрева ограждающих конструкций, плюс к этому минериты и базальты, и получаем требую толщину.
Сейчас часто говорят, что применение сэндвича позволяет уменьшить противопожарный разрыв. Но в случае с банной печью думаю ваши опасения правильны.
У вас умный дом планируется? У нас был заказчик с вашей скурпулезностью, педантичностью и паранойей Мы от умного дома на проводочке к стропилине напротив разделки прикрепили датчик температуры и он запрограммировал его на кричалку, а под крышу датчик дыма.

 

380 мм от внутренней поверхности трубы до деревяшки.
Цель - защита от пожара в т. ч. при неадекватной эксплуатации, разрушении целостности трубы, горении сажи и деградации материалов как трубы так и защиты.

Очередной пример.
Почему вы раньше не обратились и не смогли настоять на своём?

 

Датчик дыма уже купил
Про датчик температуры тоже подумал, но пока не решился. Я тут решил пойти еще дальше - купить два вида огнетушителя. Один ручной "на всякий" и еще парочку автоматических огнетушителей-сфер. Посмотрел ролики, как работает - понравилось). Проблема ручного огнетушителя+датчик заключается в том, что нужно затратить время на реагирование. У меня участок 20 соток с длиной 80 метров. Не исключаю вариант, что баню затоплю и пойду работать на границу участка.

Надеюсь, что проверять в работе не придется, но ещё раз подстраховаться наверное стоит. + При сработке автоматического огнетушителя раздается хлопок, которой тоже довольно громкий. В общем, сам не рад, что я так отношусь к рискам, хотя может это и полезно. Надо в ТБ пойти работать, да вот только коллектив и работодатель не взлюбит)

Вот пример этого огнетушителя, только подвешу с двух сторон сверху к кровле:

В общем, спасибо за идеи с заменой дерево на металл. Ещё не решился, буду так делать или нет. Мастер флеш по всему периметру на саморазе посадил + герметик. Вообще, сделать это не сложно, но вопрос, сколько времени затрачу. А то стройка идёт ещё полным ходом. Вот думал иногда подтапливать, чтобы комфортнее было. Как вариант пока оставлю 250 мм. Топить на полную мощность не буду. Позже уже вернусь к данному узлу со всей своей скрупулезностью.

Тут ещё вопрос, а что делать с вентиляционным зазором между мембраной и металлочерепицей? С одной стороны, если перекрою ППУ этот зазор, то половина межстропильного пролета не будет проветриваться. С другой стороны, если оставлю, то это повышает пожароопасность, т. к. приток свежого воздуха для огня благодать. Причем в ветренную погоду дует прямо ОГО-ГО. Мембрана эта горит замечательно - проверял. Т. е. чисто теоретически, если произойдет воспламенение, то этот сквозняк может разнести искры вверх к коньку, где с огнетушителем уже не подобраться.

Наверное буду совершать каждый раз ритуал и перед топкой заполнять зазор огнеупорным одеялом. Когда печь потухла - убирать. В целом, это не проблема, т. к. дымоход у меня всегда в доступе.

 

Автоматический огнетушитель - одноразовая огнезащита, после однократного срабатывания которой должна полностью меняться.

Это совсем не то что нужно для безопасности печей и дымоходов.

Вентилируемый зазор должен быть перекрыт со стороны чердака и остаться свободным между мембраной и кровлей.

 

мы обычно при проходе через утепленную крышу делаем вручную подобие ППУ перекрытия, только под углом в крыше. Нашел примерный чей-то рисунок, чтоб понятней было. То есть торцы закрываем чем-то не горючим (железо, минерит), получается короб по периметру трубы от самого верха кровельного железа до низа отделки.

 

Таким образом и думал сделать, но:

Если заделать зазор между мембраной (ветрозащитой) и металлочерепицей, то тогда один пролет (расстояние между двумя стропилами) утеплителя не будет проветриваться. Ведь утеплитель в виде матов+мембрана+воздушный зазор, создаваемый за счет контробрешетки работает хорошо тогда, когда есть сквозняк. Да, без сквозняка влага из утеплителя тоже будет выводиться, но не так эффективно.

Хотя все это теория, которую идеально проверить на практике при внутренней температуре +23 и наружной -35)