Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день.
Имеется одноконтурный газовый котел Baxi Eco 4s 1.24F. Через трехходовой клапан организованы два контура - отопление и ГВС. Для ГВС подключен бойлер косвенного нагрева Baxi UBT 160.
Первый год пользования всей этой системой особых проблем замечено не было.
Но после подключения рециркуляции начались неприятности.
Рециркуляция сделана следующим образом:
на обратку БКН подключил циркуляционный насос, который остался от предыдущего твердотопливного котла - Grundfos UPS 20-40, от него пустил трубу до батареи в санузле (санузел сразу за стеной котельной), после батареи тройник в линию ГВС.
Короче идея была использовать батарею как полотенцесушитель, чтобы грела круглый год.
И все вроде работало, как задумывалось, но начались приколы в виде коррозии.

Первым проявили себя латунные поворот на 90 градусов, тройник и воздухоотводчик, находящиеся у патрубка вывода ГВС из БКН:


Латунные детали покрывались какими-то желтыми "соплями" с пузырями. После появлялись подтеки на соединениях - на ощупь это была какая-то вязкая, маслянистая коричневая жижа.

Спросил у знакомых энергетиков - сказали, что плохое заземление.
К слову корпус бойлера была подключен к заземлению с самого первого момента его пуска.

Заменил поврежденные части на новые. История повторилась один в один буквально за месяца 3-4. Все тоже самое - латунный угол и тройник начали покрываться "соплями".

Загуглил - оказалось, что это частая проблема на линии ГВС при использовании пластиковых труб.
Решил заземлить все патрубки БКН и корпус одним проводом и вроде бы сработало.
Латунные части в полном порядку уже месяца 3, но теперь потекла батарея в санузле, которая была подключена к линии рецикуляции.
Уезжали на наделю, приехали и увидели под ней лужу и коричневые подтеки на кране ввода ГВС в батарею. К слову предыдущая батарея потекла примерно месяцев 7 назад. Тогда я даже и не думал о причинах ее кончины.

В общем снял батарею, а там полный ахтунг:



Ей всего 6-7 месяцев, в магазине согласились без проблем обменять - это радует.
Новую пока не подключал, думаю, что делать, чтобы такого больше не повторилось.

Пока мысли такие, что все из-за разности потенциалов на разных металлических частях одной линии, т. е. нужно все металлические элементы на ГВС заземлять.

Думаю подключить новую батарею и заземлить ее, только она окрашена вся, а краны достаточно маленькие, хомут под заземляющий проводник некуда прицепить...

Я правильно мыслю, может кто сталкивался с таким явлением!

 

Это что ?

Радиатор не рассчитан на применение в ГВС, только в СО.

Глупостей тут все немало повидали. По вашему описанию я понял только то, что написал выше. В системах РЦ/ГВС обычно применяют ПС из нержи.

 

На БКН (бойлер косвенного нагрева) есть 2 входа и 3 выхода. Вход/выход под теплоноситель, один вход под ХВС, выход под ГВС и выход под рециркуляцию. Под обраткой имел ввиду патрубок под рециркуляцию.

Интернет, конечно, всякое выдает - типо можно подключать и батарею. Даже здесь на форуме темы были про подключение батареи на рециркуляцию ГВС. Но меня больше волнует процесс коррозии.

 

Вы скрестили все, что не стоило скрещивать. Это по металлу. Люминий, чугуний и все латунные сплавы. Плюс отсутствие заземление и неизвестная формула воды, вот и пошла реакция.

Нельзя, нужен цветмет.

И не вздумайте. Одного примера, должно хватить. Полотенчик из нержавейки, мало тепла, поставьте три полотенчика.

Ну вот может быть ваш пример, кому то поможет, не делать этого.

 

Всякое, в том числе и сообщества плоскоземельщиков.
Подключать можно - но не надолго.

Волнует и что ? Вы хотите его контролировать ? Не признавать или что ? Чтобы не было коррозии - нужны коррозионностойкие материалы. Например, нержа.

 

Не волшебник, только учусь, поэтому не верьте.
Такая быстрая коррозия связана с электричеством. Электрокоррозия. По моему ощущению, для разности потенциалов разнородных металлов - слишком быстрая коррозия. Есть подозрение на проблемы с электрической изоляцией котла. Утечка. Предлагаю отсоединить все заземление и измерить напряжение между землей и каждым металлическим элементом водопровода, записав на схеме напряжения в каждой точке (по постоянному току и по переменке). Так вы найдете источник тока. Лично я против заземления отдельных элементов водопровода. Допускаю заземление только электрических (насосы, электроводонагреватели, газовые котлы с электропитанием и т. п.). Наличие в одной водяной системе двух и более точек заземления - мина замедленного действия. Для такого обязательно следует использовать только однородные металлы. Если вода малосоленая (низкая электропроводность), можно развязывать разные потенциалы соединением через пластиковую (ПП, ПНД, и т. п.) трубу. Если вода с большим содержанием соли (высокая электропроводность), соединения разнородных металлов следует разносить на максимально возможное расстояние (а лучше вообще использовать какой-то один).

 

Продолжаю модернизировать своё водоснабжение. В схеме появился накопитель Термекс, вывод на смеситель на кухне, и вывод холодной воды в беседку. И решил сначала воздухом опрессовать это дело. Компрессор подцепил в беседке, выставил 4 очка, и давай давить. После 2 очков услышал шипение, начал осмотр, и очень удивился, когда понял, что шипит обратный клапан. Ну клапан я заглушил, и нормально опрессовал. А вопрос такой - какой клапвн посоветуете, чтоб не пропускал в обратку? И можно ли срывной отрегулировать на 4 очка?

На 2 фото, вот выход с фильтра будет гибкой подводкой подводится к клапану.

 

В шттатном сбросном может стоять перепускной.

 

Добрый день. Газовая колонка стоит в ванной, так оно было с постройки дома (уже лет 60). В современных правилах дверь из комнаты, где стоит колонка, должна открываться наружу. Хотим переделать, что бы открывалась внутрь ванны. Возможно ли такое? Ведь и колонки в ванной быть не должно? И с чем может быть связано такое ограничение по открытию двери?

 

По новым нормам не должно. Гниют они.

Чтобы при возможном взрыве ее вышибало наружу.

 

И как он работает?

 

Думаю, вы и сами поняли - при определенном давлении перепускает в обратную сторону, почитайте мануал, должно быть написано.

 

Мне такого не надо, пусть лучше в срывник течёт.

 

Добрый день всем, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, сразу после установки нового бойлера oasis pa100 взамен старого Electrolux (на котором все было нормально с напором), пропал напор горячей воды (на входе примерно 6-7 АТМ, на выходе по ощущениям раза в 3-4 меньше, течет почти без давления), все подсоединено правильно - труба металлопласт 16, - фильтр входной, - запорный кран, - обратный клапан, бойлер. Клапан иногда стравливает воду при простое, может быть такое что клапан бракованный изначально? Клапан нужно закручивать до упора гаечным ключом? (Его можно "задавить" при чрезмерном закручивании?) Нужно ли ставить между бойлером и клапаном ставить резиновую прокладку, или только фум лента? Может причина в самом бойлере (зауженные трубки внутри?) менял все, кроме клапана, уже не знаю что думать...

 

Принято, спасибо. По итогу, я правильно понимаю, что:
1. Первым делом нужно заменить циркуляционный насос, который подходит именно для ГВС? Например, такой - https://aquario.ru/catalog/cirkulyacionnye-nasosy/ac-154-130hw
2. Батарею отложить до лучших времен, а в санузел повесить полотенцесушитель из нержи?

Вода у меня из абисинки, в доме стоит водоподготовка (аэрация + осадочный фильтр + смола)

Как показала практика нержа тоже прекрасно ржавеет. Поэтому хочется разобраться в конкретно моем случае и устранить эту проблему.

Отключить заземление от котла, бойлера и его патрубков, далее померить напряжение на этих же элементах. Все верно?