РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @bonie, Попробуйте поставить герметичный оголовок... И замените насос на двухдюймовый, см. #1358
Спасибо большое за комментарий. Причин несколько было. У соседей вода 8-10 метров и не было уверенности, что насосная станция её поднимет. Потом, планы были пробуриться до 15 метров (но что то пошло не так с плывуном). В целом сейчас понимаю, что эта возможная история. Ещё раз спасибо за комментарий.
Только вчера наткнулся на видео на Ютубе по поводу абиссинской скважины и мне показалось, что это вполне бюджетно может решить мою проблему с зимним водопроводом. Не знаю где подробно рассказать про свою ситуацию - напишу здесь, уж извините если что не так! Итак... Тридцать лет тому я перед строительством бани сначала врыл три колодезных кольца, дабы была возможность иметь хотя бы техническую воду для помывки зимой, поскольку на зиму водопровод отключают. Так много лет и пользуюсь им - малыш, реле давления, станция, бойлер и прочее - работает стабильно но вода совершенно непригодна для питья (обычная верховодка) поскольку и кольца были поставлены рукожопами без стыка и сам бетон колец работает как фильтр и попытки стопорить приток воды из стенок не привел ни к чему - много железа и бактерий. И я подумал, что возможно пробурить прямо в этом колодце абиссинскую скважину и добиться уже питьевой воды? Но бурить набором из труб не получится внутри помещения - там и пол настелен, хоть и разборный и потолок со стенами утеплен и места хватает в этом закутке метр на метр только для насосной станции, бойлера и полки для зимней обуви... Но вопрос даже не про само гидробурение - его возможно может будет сделать и неким иным способом, который я вижу с использованием серых сантехнических труб 50-11-мм в качестве опускаемого стакана в который подавать сразу 32 пнд с напором воды и после достижения нужной глубины так их в качестве обсадки и оставить в грунте, возможно даже зацементировать. Меня волнует сам грунт и наличие на глубине ниже дна колодца водонесущего песчаного слоя. Ни у кого из соседей пока не возникла идея использовать абиссинку и вообще пользоваться независимым водопроводом зимой. Я как бы первопроходец. Вопрос - можно ли по неким внешним признакам понять наличие водоносного слоя?
Это план участка. с севера лес а с востока по краю леса течет ручей с верхних болот и впадает в рукотворный пруд и далее переливом в трубу течет по всему снт и впадает далее в р Рощинку а там и в Финский залив. Вода в ручье торфяная но когда сосед (участок справа) копал его экскаватором на глубину примерно 7м от уровня дороги и выбрасывал часть грунта ко мне и к себе на участки и этим грунтом выравнивал как бы берег ручья при сильных морозах то с его стороны в срезе грунта стал намерзать голубой водопад из чистой воды а весной, когда грунт тот, что он высыпал к себе, растаяв сам и с потоками ручья весь сполз обратно в пруд заилил его до 2м! Полагаю, что кабы там была плотная глина то она бы не сползла так и не размылась - значит там супесь и суглинок и этот грунт так примерно и идет вдоль опушки? Собственно опушка это как бы бывший берег заболоченного озера и наши участки на его берегу, поскольку торфа у нас малый слой а далее на юг идет углубление его залегания. И еще возможно, что ручей многие лета протекавший вдоль опушки, тоже намыл много песка. Выложу еще фотографию грунта. На схеме виден погреб. Поскольку нынешний уровень грунта у меня на участке на 130см выше уровня изливаемого пруда то я вырыл его до 125см, пробил стенку трубой 50мм используя керхер и она теперь сливает всю воду из под погреба в пруд. На срезе виден грунт насыпанный сверху из пруда и далее что то из того, что было на участке, но оно тоже подвергалось выравниванию бульдозером до выкапывания пруда и виден торф, поскольку это в 15м как бы южнее опушки и до грунта там уже было немного глубже. Да, забыл еще один параметр озвучить - уровень воды в банном колодце постоянно в 30 (примерно) см от уровня пола в бане, заполняется довольно быстро. Но он на метр выше уровня воды в пруду и дренажа, что я уложил вокруг и под фундаментом бани и направил дрена в сторону трубы в которой теперь "томится" ручей вытекая из пруда. Скорее всего уровень воды в колодце стоит на уровне дренажа сливающего ее в канаву?
@PromBurCom, @Alexandr0063, если у соседей вот такой разрез скважины: предполагая, что у меня схожий, из какой трубы оптимально делать скважину? НПВХ или сталь?
Любая сталь? Решил вечером форум почитать и все никак не могу остановиться. Вот у форумчанина тоже сталь на известняк, в итоге все переделывали со скандалами и драками.
https://pipe-etk.ru/catalog/truby_stalnye/truby_dlya_skvazhin/obsadnye_truby/ из моего личного опыта. меньше чем 125 мм, я бы не делал. Вам метров 50 как я понимаю до надежного камня. Плюс металлической трубы в том, что буровая, вдавит трубу в камень, это будет достаточно герметичное соединение, которое исключит переток грязной воды сверху грунта, вниз туда где камень. Правильный вариант, это железная труба большая кондуктор, пластик меньшего диаметра внутри, и пространство между трубами заливается цементом. Такая конструкция будет золотой. обычный бюджетный вариант, одна пластиковая труба, с толстой стенкой 10,12 мм и более. Бурят до камня, потом в камне скажем метр. Труба аккуратно втыкается в камень (это уже не герметично) но труба стоит надежно в лунке. Дальше пневмоударником, с компрессором бурят камень, до воды, в это время, мелким камнем, забивается пространство между трубой и камнем. Трубу чуть дожимают вниз. (пневмоударник вверху) И тут от бурового мастера зависит все. Потом пневноударником проходят стык трубы и камня, чтобы не застревал. добуривают до воды. Так как глубина вероятно будет метров 50-60. Скорее всего, пласт воды будет напорный, и уровень воды будет в пластиковой трубе, будет на глубине метров 30-40 вполне вероятно. Если так, ваш насос будет висеть внутри пластиковой трубы, а не в открытом каменном стволе. Но в любом случае, делать переход например со 125 трубы на 110 не следует. Делайте все одним, нормальным диаметром, минимум 125 мм. В камне да, будет поменьше, скорее всего как раз 110 пневмоударник.
@Niki111, 125 это такая - "Труба электросварная Ду 125 (Дн 133,0х4,5) ГОСТ 10704-91" ? Ее действительно можно вдавить в камень? Читается фантастически, то есть эту трубу сверху давя на всю 50 метровую колонну можно прямо вдавить в камень? В тот камень который бурят специальными буровыми долотами?
Если я правильно понимаю, то это не базальт, не гранит и даже не мрамор, а всего лишь окаменевший ракушечник - дно древнего океана. Ну и 50 метров конкретно этой трубы чуть более 700 кг. Думаю, достаточно ее немного покрутить и она под собственным весом в этот 'камень' врежется. Там ведь нужно просто добиться герметичности, притереть.
Если прочитать внимательно, то @Niki111, предлагает То бишь поставить в известняк пластик в одну колонну в надежде на самогерметизацию перехода продуктами бурения... Вот откуда берутся такие идеи? У меня уже просто нет слов...
@Lbfuyjcn, не думаю. Вот нашел на форуме коммент практика: "Бурю в Псковской. В 90 процентах скважин таких дойдя до известняка, притираю 159 кондуктор к плите (на первой трубе зубья обваренные твердосплавом), притираю сантимов 30 - тяжело-долго но можно, затем беру шило (метровый шнек диаметр 70 с долотом 90 (самомал) - и на 135 шнеках вниз - вскрываю плиту - всегда вода..." То есть не так это просто, как минимум нужно готовить спецтрубу.
Ники предлагает Кондуктор, и межтрубную цементацию. Потому что сверху, торф, черная глина, и черт знает что еще. И бурить пневмоударным по камню, а не коронками, и тп. И метров 60 минимум трубу, чтобы всякую дрянь с прослойками пройти. И до хорошего твердого камня дойти. И по хорошему металл 160 мм. Это очень даже ценник на 60 метров. Но если, все кончится пластиком, то пусть хотя бы толстая стенка будет. 50кг, 16к рублей. За 2 метра и это цена завода. Это получается 8к*60 метров, пол ляма только на трубу металл.
добиться герметичности - маловероятно, известняк всегда с высокой трещиноватой проницаемостью, ...завальцуете/разорвёте ниппель обсадки - при следующем рейсе на бурение могут быть осложнения. если хотите герметизировать, то после установки кондуктора (сталь) на известняк, в трубу залить 10 вёдер цементного раствора с водо-цементным соотношением 0.5, через сутки продолжить бурение долотом, начиная с цементного стакана
Все идеи от пытливости ума. А вот профессионализм упирается в стабильность и привычку. Помнится, спросил у опытного механика, зачем он каждый раз, откручивая сливную пробку, открывает и маслозаливную горловину двигателя. Только лет 10 спустя, понял откуда ноги растут - издержки опыта обслуживания древних Жигулей. Где для профессионала одна проторенная тропа, для любителя или начинающего - множество путей. Вот и ищут свой, не желая идти по чужому.