Сегодня утром включил регенерацию колонны обезжелезивателя: у меня 1054, в характеристиках указано, что при прямой и обратной промывке она сбрасывает в канализацию около 14 литров в минуту, для этого используется шайба - ограничитель потока дренажной линии. Вот что заметил: на первом этапе (обратная промывка, когда засыпка взрыхляется к верху колонны) давление сначала упало примерно как при использовании тропического душа - до 2.2, правда потом постепенно вернулось к 2.8. Пошел к сливному колодцу посмотреть, а там струя текла как-то странно, будто с пульсацией, и точно не так мощно, как было при первой регенерации, до того, как насос прокачал кучу песка. Потом были этапы медленной солевой промывки и наполнения солевого бака - там расход маленький, порядка 3-4 литров в минуту, соответственно давление всё это время держалось 3.0, при том, что насос работал на часоте около 43 Гц. И наконец последний этап - прямая промывка (быстрая), которая выгоняет в канализацию остатки солевого раствора: её паспортная скорость вроде та же, что у обратной, вот только давление в процессе упало до 1.5 при том, что насос крутился на 50 Гц (по паспорту системы очистки нормально работать она будет только при давлении от 2.0 и выше). В голове сплошные вопросы без ответов: это насосу после песка плохо, и он больше не может подать 1.2 куба воды в час на высоту 42 метра (напор с учетом давления 3.0), поэтому его надо менять, или всё-таки вентиль для домашней системы с давлением надо как-то иначе подстраивать, в отличии от свободного излива? Сегодня хотел поэкспериментировать - открыть в душевой кабине кран на полную в режиме тропического душа, а после приоткрыть вентиль и посмотреть изменится ли давление, но торопился вернуться в город, поэтому оставил до следующего раза... И к тому же потом попробуй его обратно прикрыть в то же положение, если что-то пойдет не так. Вот какие характеристики вентиля нашел, а заодно человек задавал по ним вопрос, но мне этот ответ ни о чем не говорит... Хочется уже к след выходным вернуться во всеоружии и "добить" эту тему, чтобы всё работало нормально, поэтому нужно понимать, иметь ли с собой новый насос, например. Больше похоже на 1/4, мне кажется. И учитывая все эти рёбра и отливки, пересверливать точно не хочется, если только найти уже готовый штуцер под существующую резьбу, и через шланг протянуть веревочку сливного клапана.
Сильно противоречивые характеристики на втором скрине: чем дальше от полного закрытия тем меньше пропускная способность. Ну и это только при перепаде в 1 бар, что к реальности никакого отношения не имеет.
На это противоречие я обратил внимание еще до покупки, и даже задавал вопрос, на что мне ответили, что так указал производитель. По факту, конечно, чем ближе к полному закрытию - тем меньше пропускает.
@бурильщик @Alexandr0063 @Roaroma @Lbfuyjcn В итоге вот что имеем: на выходных аккуратно достал насос из скважины, замерил ее общую глубину до дна - получилось что-то между 30.5 и 31 м. Напомню, что по "паспорту" у меня фильтровая зона находится на глубине 28.5-31.5м, а "отстойник", засыпанный щебнем, очень короткий - всего полметра с 31.5 до 32 м. Таким образом получается, что на дне песка от 0.5 до 1 метра. Существенно ли это - не берусь судить. Но говорить о том, что вся фильтровая зона затянута песком, точно нельзя. Как мне советовали ранее, укоротил напорную трубу на 5 метров, т. е. насос теперь висит не на 21м от поверхности, а примерно на 16, что все еще примерно на 8 метров ниже динамического уровня. Повесил 3-дюймовый насос Unipump Mini Eco 1-49, как наиболее (вроде бы) подходящий мне по объемно-напорным характеристикам. Этот производитель неприятно удивил тем, что у них все 30 метров длины от насоса до вилки идет плоский кабель, а не как у того же Беламоса в метре от насоса сращен в муфте с обычным кабелем круглого сечения. Пропустить этот плоский кабель через сальник оголовка, чтобы герметично обжать, считай невозможно, пришлось под оголовком резать его и сращивать с другим кабелем... Над насосом на трубу был установлен компенсатор стартового крутящего момента Merrill, отрегулированный по внутреннему диаметру обсадной трубы. Заодно сделал отдельную "вентиляцию" колонны, чтобы не создавалось разрежение при затянутом оголовке, для предотвращения попадания в скважину грунтовых вод из кессона. Итак, включил насос сначала на улицу через шланг от розетки, отрегулировал вентилем на 1.2м3/ч. Не меньше 10-15 минут шла желтая мутноватая вода - та, которая застоялась над насосом, и в которой, по всей видимости, из-за доступа кислорода в обсадную окислилось железо (когда доставал трубу с насосом - на ней был рыжий налёт). Потом пошла чистая-прозрачная, без песка. Покачал так часа полтора и переключил на дом. Короче, получается, что вентиль, зажатый на расход 1.2м3/ч при напоре, скажем, 10 метров (динамический уровень + длина шланга), на напор 42 метра (с учетом длины трассы до дома и создания давления в системе 3.0) дает меньше воды - может, я неправильно выражаюсь и путаюсь в терминологии (или дает столько же воды, но с меньшим напором/давлением?), но я спустил воду в унитазе - давление упало до 2.4 примерно, открыл тропический душ - частотник держал 2.6-2.7 при работе насоса на 50 Гц. Замерил расход душа, подставив ведро - там что-то типа 10 литров в минуту или 0.6м3/ч. Пошел чуть приоткрыл вентиль в кессоне - давление приподнялось до 2.8, еще чуть приоткрыл - в итоге сделал так, чтобы при расходе 10л/мин держал 3.0 на частоте 50 Гц. Далее решил прогнать этапы обратной и прямой промывки обезжелезивателя, у которого расход воды на слив в канализацию около 15 л/мин (т.е. все еще меньше 1.2м3/ч): так вот на этапе прямой промывки давление упало до 2.0. Еще несколько раз по чуть-чуть приоткрывал вентиль, чтобы в таком режиме насос на 50 Гц держал 3.0. На этом и остановился. Время набора ведра 10л из дренажной линии чуть сократилось - секунд до 35, но это все еще меньше ограничения в 1.2м3/ч. Смутило только то, что после этих манипуляций, когда жена стала на кухне мыть посуду (там расход небольшой, примерно 5-6 л/мин, и частотник крутит насос на сниженной частоте), в колбе промывного фильтра появился мусор. Я промыл его в 5-литровую бутыль, посмотрел на свет - это не песок, это взвесь как будто волокон, типа сантехнической нити, заусенцы ПНД-трубы (или что там еще может быть с виду как тоненькие волокна черного пластика). Это за счет давления и потока стало промывать то, что могло "прилипнуть" в трубе и в вентиле где-нибудь по пути? Тяжело, конечно, когда в физике ничего не соображаешь, но я ведь верно понимаю, что при всем вышеперечисленном количество воды, которую насос берет из скважины и поднимает на нужную мне высоту (включая создание заданного давления) все еще находится в пределах 1.2м3/ч и не грозит скважине подтягиванием дополнительного песка? Или как это работает? Может кто-нибудь на пальцах объяснить гуманитарию?) И да, вибрация на трубопроводе при работе этого насоса от частотника не ощущается.
Верно. Отчасти. Провели большую лабораторную работу. Довольно качественно, с подробной пояснительной запиской. Да, расход сейчас до 1.2. Но при включении всех потребителей расход станет больше. Вероятность такого случая не высока. Отсутствие вибрации, разряжения в скважине и превышения расхода приведут со временем к уплотнению и стабилизации затрубного пространства вокруг фильтровой зоны. Что позволит полностью открыть кран. Так думаю, однако.
(интуитивно) если вы пришли к падению давления после ограничивающего вентиля, значит ваш водопровод в доме перестал быть препятствием для воды, и из него вытекает все, что проходит через ваш ограничивающий вентиль. Далее, сколько бы вы кранов в доме не открывали - течь больше не будет (в сумме), просто будет еще сильнее падать давление, и в каждом кране будет течь меньше.
Посмею не согласиться. Вентиль не является идеальным регулятором протока, его пропускная способность зависит от разницы давлений на нем. Что belorybtsev и показал на своем опыте.
(в цитате моей я пропустил слово "сильному" перед падением) Вы правы, но есть нюанс. Регулятор скорости потока в трубопроводе целиком - не конкретный вентиль, а вся система целиком. Есть закон Бернулли (опять физика), который я пересказать не способен, но в виде краткого "бытового" вывода, что потеря давления в трубопроводе определяется гидравлическим сопротивлением всех его элементов (в т. ч. и трубопроводов) и расходом воды через него. Почти как закон ома и последовательное/параллельное соединение резисторов в цепь. Есть куча полезных водопроводчику калькуляторов, для расчета трубопроводов на этом принципе, но водопроводчики про них не знают Пока у вас краны для раздачи воды открыты "слабо", их сопротивление намного выше чем у того регулирующего вентиля, основное падение давления на них, а вентиль просто гадит водопроводу, снижая давление. Если вы открыли краны до состояния, что давление после вентиля сильно упало, и основное падение давления пришлось на него, значит сопротивление водопровода после вентиля стало намного меньше, чем у вентиля (причем оно состоит из сопротивления кранов, которые еще можно открыть, и труб, которые никуда не денутся). Ну и дальше сколько не уменьшай это малое слагаемое - сумма уже почти не меняется, и именно вентиль работает главным ограничителем потока.
Для таких случаев и существует график напорно-расходных характеристик насоса... Расходно-напорные характеристики погружных насосов | ЭТМ для профессионалов | Дзен
Вообще-то этот график никаким местом к обсуждению расхода при наличии регулирующего вентиля в системе не относится. На графике - максимальная производительность в зависимости от глубины погружения, а уж желание человека ее придушить вентилем - за рамками. Мы же коллективным разумом пытаемся помочь человеку ограничить расход насоса до необходимой ему величины (считаю зря он это делает вентилем, правильнее частотником, указав нужную максимальную частоту)
То есть открываю вентиль полностью, а максимальную частоту работы насоса ограничиваю так, чтобы он мог создать нужное мне давление, например, при быстрой прямой промывке обезжелезивателя, когда в дренаж сливается около 15л/мин (или в общем в пределах 20л/мин, чтобы не превысить расход в 1.2м3/ч)? Может как-нибудь при случае попробую, пока же мне нравится, что на целевом давлении насос при указанном максимальном разборе работает на частоте 50 Гц, что должно уменьшить вероятность возникновения вибраций. Мне кажется всё-таки не совсем верно говорить "в зависимости от глубины погружения" - погрузить насос я могу хоть на 20-25 метров, но расчет напора будет от динамического уровня зеркала воды, которое по моим наблюдениям/замерам находится на уровне 7,5 метров от поверхности. Кстати, вот характеристики моего нового насоса: что-то типа 1.5м3/ч при напоре 43 метра, а по моим расчетам с учетом давления 3.0 у меня напор 42, т. е. до нужного мне ограничения в 1.2м3/ч все равно нужно поддушить/ограничить... А еще производитель очень странно указывает номинальную мощность в 370Вт, при этом рабочий ток 3.7А - когда я подключал его через Яндекс розетку, в приложении видел мощность около 680Вт, ну и по показаниям реле напряжения включение насоса около 3А прибавляет.
Да Про тему вибраций не знаю, не подскажу. Да, абсолютно неверно, потом что иногда пишу быстро на автопилоте, некогда думать . В зависимости от глубины динамического уровня и кучи факторов, которые вместе входят в понятие "напор". Да там в статье формула написана в традиционном стиле "чтобы было", не пытайтесь по ней точно считать, она косячная, но к счастью 2 самых больших слагаемых - верные . Верьте только вашим измерениям, если хотите ограничить более-менее точно. 1. Все врут про характеристики насоса, ну может кроме солидных брендов 2. Умные розетки показывают кто с учетом коэффициента мощности, кто нет.
Правильней даже так: формула написана для того, чтобы вы смогли выбрать насос и не купить случайно тот, который не потянет ваш напор. А вот если вам нужно определить максимальную производительность насоса, чтобы гарантировано не выйти за дебит скважины при максимально открытом кране, используйте значения из напорно-расходного графика для глубины динамического зеркала, и все, не нужны вам другие слагаемые.