Правильная бытовка - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Noobeum, совмещая центр эффнктивной теплоизоляции с центром профиля двери. И забывая о 180. Не бывает такой цыфыры от слов слишком дорого и неэффективно.

 

Это - этот, как его, волюнтаризм!
Достаточно и 90 гр.
Но, если очень хочется, то...
покупаете 3 шт. гаражных петель на шариках, привариваете к ним флажки нужной глубины из полосы толщиной 4 мм, сверлите, зенкуете, вырезаете пазы в рамах проёма и полотна и вуаля.
Вообще, делать дверь из брусков и вагонки - плохая идея - перекорёжит.
Я делаю из профиля для ГКЛ (в том числе толщиной 100 мм) и ОСП с двух сторон. Лёгкая, тёплая, дешёвая.

 

так эта. с одной стороны осб9 как раз, на ней все и висит.

насчет 180 градусов. у меня дверь выходит на веранду и если дверь открывать на 90 градусов только, то часть веранды съедается этой дверью, это не круто.
двери себе сколотил распашные (дверь из двух половинок), поначалу были мысли что буду затаскивать внутрь верстак шириной 90..100см или снегоуборщик 80-90см шириной (за неимением другого места для хранения такой ширины), сейчас сколотил верстак в сложенном виде шириной 58см, заезжает, а снегоуборщик врядли стану туда затаскивать, хотя бы потому что он по лестнице с трудом заедет. Хотя кто знает. Но убирать вторую половинку не хочу, пусть остается. Буду убирать только если дуть будет слишком.

Теплоизоляцию с дверью не совместить при моем подходе вообще никак. Утеплитель как раз между стоек. а дверь вылетает круто в сторону улицы относительно них, с трудом касаясь уголками этих стоек...

не, ну так-то можно попробовать, снести текущие двери, вставить металлическую или около того, с заглублением относительно внешней обшивки и открыванием на 90 градусов, но сильно потеряю по веранде... Да и покупать готовую не так чтобы хочу, стоит что-то приличное под 25к и весом раздолбает каркас...

 

Либо менять подход, либо ради теплоизоляции вставить вторую дверь с открыванием внутрь.
Снаружи можно тогда оставить только внешнюю панель на раме.

 

у меня распашонка, прямо - хранилище бардака и что-то вроде полевой кухни будет, справа и слева - двери в "комнаты". Так что формально вторая дверь есть, но внутри. Хотя там перегородки с утеплением 50мм, но сойдет.
Делать второй контур на входе не выйдет - ее открывать просто некуда, перегородит и без того маленький тамбур.

смотрел я как живут строители на предыдущем объекте, так что не сильно рассчитывал с самого начала на хорошую теплоизоляцию. Если на комнату в 6квм поставить отопление в киловатт - хватит с головой в моем понимании, но если постоянно включено будет. А постоянно там жить никто не станет, только редкие заезды с ночевкой на шашлык, либо строителей заселю как строить стану.

 

спасибо

 

А вы, позвольте уточнить, в профиль вертикальный брусок деревянный внедряете?
А то я как-то не пойму как там, без него, врезать замок и крепить петли.

 

Только под петли. Иначе - будет крутить.
Замок врезается с торца, опирается на горизонт. лоток-перекладину из профиля и уплотняется в распор ЭППС-ом по размеру замка. Т. е. замок не висит в воздухе, как у большинства фабричных дверей, а находится в кармане из двух метал. П-профилей (вертикального и горизонтального). В остальном пространстве - минвата а не сотовый картон.

 

А крепите вы его чем? Заклёпками?

 

В торцевой планке замка есть отверстия под винты.
Для надёжности креплю эти винты изнутри профиля гайками.
В фабричных - держатся просто на резьбе.
Замок заклёпывать нельзя - мало ли придётся заменять. А профили соединяются заклёпками, да.

 

Вот я и недоумевал...

Спасибо!

 

Прошу критики и советов по проекту строительства бытовки

Здравствуйте! Планируем строить бытовку 3х8 (в последствии будет использоваться как мастерская). Как бытовка будет использоваться наездами, в том числе и в холодное время года (ну может не в самые суровые дни), а в мастерской температура не должна падать ниже 0 градусов (тк. Инструмент это не любит). Обработка всего пиломатериала огнебиозащитой.


Фундамент/пол:

· 10 см щебня, уложенного на геотекстиль (без выемки грунта, исключительно разравнивание).

· Плитки 400*400*70 (для увеличения площади опоры) – 15 шт.

· Блоки фундаментные полнотелые 200х200х400 мм – 15 шт.

· Доска обрезная 50х150х6000 мм ГОСТ, 1 сорт (каркас обвязка)

Узел обвязки:


Шаг лаг:


Идем снизу (от земли) вверх:

· Сетка от грызунов, кротов, мышей, крыс ячейка 6*6 мм

· Подшивка пола - снизу (доска 25х100)

· По низу лаг (со стороны земли) Изоспан А цоколь

· Утеплитель - ТЕХНОЛАЙТ Оптима 1200х600х150 мм

· Изоспан В пароизоляционная мембрана 70 м2

· Доска обрезная 25х150х6000 мм ГОСТ, 1 сорт (пол)

Ветрозащитная мембрана «Изоспан А цоколь» монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см)
Для соединения ветрозащитной мембраны планируется использовать - ленту Изоспан KL+ усиленную двухстороннюю соединительную 25 мм x 25 м.

Вопрос: как «высоко» Поднимать «Изоспан А цоколь» по сторонам (фасаду). Какой должен быть нахлёст ветровлагозащиты стен на ветровлагозащу цоколя?

Стены:

Каркас без укосин с усилением проемов. Стойки - доска обрезная 25х100х6000. Крепление на уголки.



Схема теплого угла:


Обвязка верхняя:


Пирог стены (с улицы внутрь)

Вагонка, вент фасад, Изоспан А, Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ Технолайт Оптима 1200х600х100 мм, фанера, Изоспан В пароизоляционная мембрана, вагонка или иная отделка.

Не могу определиться Фанеру лучше внутрь помещения или снаружи (может у кого есть ответ на данный вопрос, буду благодарна) и все равно калькулятор выдает критические значения.

Пароизоляционные пленки проклеены Изоспан SL бутил-каучуковая соединительная лента 15мм x 45м– образуя замкнутый контур внутри бытовки.

Вопрос по монтажу пленок в дверном и оконном проемах. Правильно ли мы понимаем, что в месте где будет находится дверная/оконная рамы происходит стыковка Изоспан А и Изоспан В на специальную ленту? Или как правильно сделать проем?
продолжение следует ...

 

Кровля:

Угол наклона 7,59 градусов. Доска обрезная 50х150х6000 мм. Шаг стропил:



Пирог кровли (сверху вниз):

· Гибкая черепица Технониколь Руфмаст Соната Серый базальт

· Подкладочный ковер Технониколь Anderep Prof

· Плита ОСП 1250х2500х9 мм

· Обрешетка

· Вентзазор

· Изоспан AS 110 ветрозащитная гидроизоляционная мембрана

· ТЕХНОЛАЙТ Оптима 1200х600х150 мм

· Изоспан В пароизоляционная мембрана

· Обрешетка

· Отделка

Для соединения ветрозащитной мембраны планируется использовать - ленту Изоспан KL+ усиленную двухстороннюю соединительную 25 мм x 25 м.

В связи с маленьким углом наклона кровли обрешетка необходима сплошная, в связи с чем и было принято решение укладывать мягкую черепицу.


Как лучше крепить стропила крыши не понятно. Нашли для себя 2 варианта:

Крепеж на уголки на болты


или так



В связи со скорым началом строительства просим дать замечания по косяками и комментарии по улучшению, оптимизации, удешевлению конструкции. Заранее очень благодарны.

Ваши первостроители!

 

@Karpovaeo, при всём уважении... Вы потратили больше времени на презентацию этого бредового проекта, чем полистать форум и найти, как делать правильно.
Например, здесь:
https://www.forumhouse.ru/posts/16315300/
Хотя, уже есть и лучше...

 

@Karpovaeo, набор заблуждений Утилизировать, и начать думать в правильном направлении.

Два опорных прогона. Из 3x50x200. Меньше можно, если расчётом покажите допустимость в конкретном случае.

Балки перекрытия 50x200, при ширине 3 м с шагом 600. Меньше сечение доски недопустимо по механическим свойствам, но даже 200 недопустимо по теплотехническим свойствам.



Но 3 м это мало, посему лучше ближе к 4 м. Для этого можно сделать

позволяющую легко получить ширину 0.2+0.15+3.2+0.15+0.2 = 3.9 м без увеличения материалоёмкости.