Бюджетный фасад из сайдинга. Что внутри?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго дня!

Поправила Инструкцию, в соответствии с замечаниями. Большое спасибо за помощь!

ФАСАД. ИНСТРУКЦИЯ

I Вариант. С утеплением.

1. УТЕПЛИТЕЛЬ. Минеральная вата, плитный материал. Минимальная толщина 50 мм (можно больше) Плотность – из наличия.

Размер листа примерно 1200*600, но могут быть отклонения. В пачке обычно 9-12 кв. м (цену нужно считать от площади, а не от пачки). Самые распространенные марки - ТЕХНОНИКОЛЬ, Кнауф.

Брусок 50х50 прибить горизонтально к бревну на расстоянии, равном размеру утеплителя (минус 1-2 см, чтобы встал плотно). Если утеплитель толще 50 мм, то брусок должен быть также толще.

Вложить пластины утеплителя между брусками. Закрепить его пластиковыми грибками в нескольких местах.

Утеплитель нужно защитить сеткой от мышей. (Либо опрыскать эмульсией дегтя).

2. ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТА. Сверху натянуть ветро-влаго-защиту (ВВЗ). Крепить к деревянной обрешетке степлером.

Это материал, похожий на толстую нетканку, (но у него совсем другое строение). Продается в рулонах. На рулоне должна быть маркировка, буква «А»(!). В рулоне может быть 35 или 70 кв. м (учитывать при оценке стоимости).

Хороший вариант - Изоспан AM., Изоспан АQ. Если таких нет, качество не ниже, чем Ондутис А.

Швы между полосами ветрозащиты должны лежать внахлест на 10-15 см. Их лучше проклеить специальной клейкой лентой. Внешние стороны по краю также проклеить лентой. Это лучше защитит от ветра.

3. САЙДИНГ.

Сделать вертикальную обрешетку для крепления сайдинга.

Сайдинг можно крепить на профиль для гипсокартона или на бруски (как мастер решит). Правильнее - на профиль ГК. К обрешетке крепить сайдинг. Расстояния между брусками вертикальной обрешетки не должно превышать 300-400 мм. Нельзя плотно затягивать места крепления сайдинга, он должен свободно двигаться (у него большое тепловое расширение).

Я распечатала подробную Инструкцию по работе с сайдингом одного из производителей, чтобы мастер мог проконсультироваться, если нужно.

II Вариант. Без утепления. (То же самое, но без пункта 1).

2. ВВЗ (ветро-влагозащитная мембрана) крепить непосредственно к стене, внахлест на 15 см. Места соединения кусков и все наружние стороны лучше проклеить специальной лентой, это лучше защитит от ветра.

3. САЙДИНГ На вертикальную обрешетку.

 

Я думаю, так не надо. Стена может замокать.
Либо зазор сформировать, и то не очень хорошо будет, без опоры ВВЗ будет ветром трепать.
Либо на утеплитель опереть. Цена вопроса (минвата, в плитах, 50 мм) в курском Леруа, в диапазоне 160-240 руб/м2. В области, вряд ли сильно дороже, Леруа некую "планку" задает.

 

Это как раз МИНУС для ОК.
Наружный слой НЕ должен быть препятствием для выхода влаги.

 

Там же деревянная стена. Она разве не опора для ВВЗ?
Этот вариант без утеплителя (хотя я, конечно, буду склонять к варианту с утеплителем)

 

И еще остался открытым вопрос про стены с глиной. Можно глину оставить, или ее сбивать?

 

Посмотрите внимательно. Речь шла о внутреннем слое, о пароизоляции, которой здесь нет.

Опора. Но за счет паропроницаемости дерева, а еще больше, за счет воздухопроницаемости (щелей) влага будет выходить наружу и конденсироваться на холодной пленке. Дереву прямой контакт с влагой, не полезен.

Глину, я бы оставил. По-хорошему, щели бы еще герметиком для дерева замазать, но для такого старого дома оно (я думаю) того не стоит. Недёшево.

 

На нашем сайте есть эта инфа (isospan.gexa). Например, Изоспан С: Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), ГОСТ 25898-2020 7 (-0/+8)(м2·ч·Па)/мг.
Ссылку дала "кривую" - прямую нельзя...

 

Прикалываетесь?
В разделе "Паро- гидроизоляция", для девяти материалов указано сопротивление ровно 7, а десятый (полиэтилен) - "паронепроницаем".

Я про реальные цифры спрашивал.

И для ПИ с металлизированной пленкой, тоже 7.

 

@SergeChe, можно так сказать, что Вы считаете, что возможен только вариант со слоем утеплителя?
Спасибо

 

Не, не прикалываюсь. По требованиям ГОСТа для пароизоляции нужно не менее 7. От семи считается паронепроницаемым (полиэтилен появился последним, поэтому для него паропроницаемость проставили в соответствии с последними требованиями). Дальше материалы и испытывать не стали, ГОСТу соответствует с запасом - всё.

 

То есть, на сайте написано "Да, это пароизоляция". Цифру можно было и не писать.

От 15. Примечание к пункту 7.3 того ГОСТа, на который ссылаетесь. Причем, 15 для полиэтилена 200 мкм, кажется слишком оптимистичной цифрой.
Десятилетиями у нас считалось, что полиэтилен 160 мкм имеет сопротивление паропроницанию 7.3, это даже в таблицах СП 50 указано.

 

Ага, в теории
Вот, например, если эту конструкцию

снаружи заделать наглухо стеклом, то даааа, будет просто море конденсата


Но на практике, особенно, если не заклеивать те швы, что в нахлест, и соблюдать стороны той ветрозащиты (которые по мнению советчиков одинаковы), то все, что накопилось, или большая его часть, благополучно стечет наружу.

 

Сможете добавить в расчет щели, процента 2-3 от высоты стены?
И поток теплого воздуха, из комнаты на улицу, что-нибудь вроде кубометра на м2 площади стены в час.

 

Вот, что копируют друг у друга на всех сайтах

А это с сайта Изоспана

Напишу «принтом наружу», хуже не будет