Осушение воздуха в теплице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, печи и дрова - единственный способ сэкономить. У меня на два парника (суммарно 145 кв. м) уходит 40-50 кг дров за ночь. Но печи занимают много места, и каждую ночь приходится подниматься, чтобы подкинуть дров. Добиться горения одной закладки более 4-х часов не получается.

 

Очень хорошо что вы готовы оперировать таким понятием как "точка росы"
На самом деле это никакая не точка, а очень даже себе блуждающее состояние. Это момент когда влага находящаяся в воздухе конденсируется-осаживается на поверхности с температурой меньшей чем температура воздуха этого обьема. Чем больше разница в температуре поверхности и температуре воздуха при увеличении влажности, тем больше влаги конденсируется на поверхности. В вашем случае поверхность это внутренняя, обращенная внутрь теплицы поверхность стекла. Если предположим, создать ситуацию когда температура поверхности стекла и обьема воздуха будут равны, то даже при 100% влажности конденсата не будет. Аналогично, если будет большая разница по температурам поверхности и воздуха, но влажность будет например 10%, то тоже конденсата не будет.
Вы в силу поставленных задач (выращивание томатов) не можете сильно играть температурой внутри и влажностью, применять активно осушители и пр. активные средства. Это не всегда нравится томатам. При аналогичной проблеме (запотевание стекол) у владельцев бассейнов (источник повышенной влажности) находящихся под стеклянными куполами или за стеклянными оконными фасадами спасаются следующими способами. 1. накрывают зеркало бассейна сдвижной шторой роллетой, уменьшая испарение-влажность. 2. ставят осушители (ни разу не видел что б возле закрытого бассейна росли помидоры). 3. Решают вопрос с сопротивлением теплопередаче ограждающей конструкции. А это как правило прозрачные стены и кровли. И если эти прозрачные элементы ограждающей конструкции были изначально созданы без учета "точки росы" для данной конкретной задачи (бассейн, теплица, оранжерея, зимний сад) то либо вытирают сопли (извините если кого обидел) и дальше с этим живут, либо выполняют какие то мероприятия по утеплению.
В данном случае у вас всегда при одинарном остеклении, внутренней температуре 25 градусов +, повышенной влажности и забортной температуре около 0. (тут точные параметры забортной не готов сказать, надо поднимать справочники) будет выпадать конденсат на стеклах. И чем больше разница температур, тем больше конденсат. Надо увеличивать сопротивление теплопередаче вашего стекла. Каким способом, это вам решать. Менять на стеклопакет, подшивать изнутри пленку, менять на сотовый поликарбонат или подшить его изнутри. Вариантов не много, но они есть. Эффект будет однозначно, но какой будет зависеть от нескольких факторов. Я их перечислил.
Извините если наступил кому на мозоль.

 

Не уверен, что автора беспокоит конденсат сам по себе. Именно влажность воздуха важна, т к она способствует распространения вирусных и бактериальный инфекций, грибковых заболеваний, а также влияет на опыление томатов.
Да, снизить теплопотери и одновременно уменьшить конденсат можно, поставив второй слой стекла/пленки и т д, но это же и снизит светопропускание, что плохо для роста и развития тех же томатов. А также снизит поступление тепла от солнца (здесь уже надо взвешивать, от чего пользы больше, учитывая, что солнца зимой часто три часа в неделю).. С другой стороны, свет легко компенсировать подсветкой.

 

Как один из вариантов уменьшения влажности-накрыть грунт пленкой (оставив отверстие для стебля). Таким образом уменьшив испаряемую площадь. Как это повлияет на образование микрофлоры под пленкой оставлю без комментариев.

 

Как говорится, дьявол кроется в деталях.
Во-первых, учитываете ли вы разницу между дневной и ночным режимом для растений? Ночью нет света, нет фотосинтеза, нет энергии на испарение. Но растения, как и человек не могут не дышать, поэтому испарение есть и ночью, за счёт энергии разложения самих себя, но это не более 10% от дневного.
Во-вторых, давайте конкретней, о каком периоде вы говорите - зима, межсезонье, лето? Если лето - зачем вообще форточки закрывать летом? Об осушении с помощью 2-й плёнки:
Я кстати упомянул, что это для холодного времени года, когда конденсация на стенках идёт очень хорошо. Вторая плёнка нужна для разделения влаги, чтобы она вся выделялась во внешнем контуре, до его установки при малейшем ветерке снаружи (у меня, правда, теплица вся плёночная) меня буквально окатывало дождём с потолка. Ну я то ладно - но это всё на растения попадает.
К тому же, 2-я плёнка - это офигенное утепление в холодное время - убиваем сразу двух зайцев.
Следующий момент - идеальная влажность 50-55% - это откуда взято? Сходите на GreenTalk (профессиональный форум тепличников), вы знаете какую влажность они поддерживают в своих комплексах? - 75-80% - и ничего, томаты метров под 5 растут. Всё дело в т. н. живом климате (не буду здесь о нём распространятся).
Далее, о температуре воздуха. Как писал уже ранее, растения ночью используют для дыхания то, что они накопили днём, т. е. худеют, поэтому не в ваших интересах поддерживать ночной режим при высокой температуре, ночью она должна быть градуса на 4-5 ниже., порядка 18*С. Правда летом бывают такие ночи, когда на улице очень тепло, как внутри и влажность порядка 100% (нет парциального давления), тогда действительно единственный способ просушки - греть и вентилировать, но такая погода бывает очень редко.
Ну и, наконец, не забываем про мульчу. Самое опасное время - восход солнца. Теплица ещё закрыта, а испарения резко возрастают, растения остыли за ночь, холодные, поэтому вся влага начинает конденсироваться на них - рай для развития грибков. Если у вас не предусмотрено включение подогрева и вентиляция перед восходом, то мульча способна поглотить немало влаги.
Здесь пример использования 2-й плёнки для осушения:

 

Я не представляю как можно за 4 тыщи в месяц отапливать ЗИМОЙ теплицу с ОДНИМ слоем стекла. У меня была теплица под бесплатным центральным отоплением и ещё с пленкой внутри. Одно мучение было...

 

Теплица не зимняя. Температура окружающего воздуха ночью в июле 10-15С. Для помидоров это холодно. В остальные "летние" месяцы на Урале ночью холоднее. Основной источник влаги - дыхание растений. Ночью растения дышат меньше, но уменьшение интенсивности дыхания многократно перекрывается полным отсутствием вентиляции. Вентиляторы внутри теплицы не в счет, они только гоняют влажный воздух по кругу. Конденсат на стеклах не причина влажности, а следствие. Но и способ осушения. Конденсат можно собирать с помощью компрессорного осушителя (радикально) или частично с внутренней поверхности стекол, когда он образуется из-за разности температур воздуха в теплице и стекла, охлажденного внешней средой и стекает по стенкам под действием силы тяжести. Еще пишут конденсат хорошо собирается и воздух осушается, если есть подогрев грунта за счет воздушного теплообменника под грядками. Когда теплый воздух трубами забирается из под конька, прогоняется по проложенным в земле теплообменникам и возвращается в теплицу. Это делают для аккумулирования тепла в грунте. Побочный эффект - не малые накопления воды в теплообменнике под грядками. Такой теплообменник у меня тоже сделан, но еще его не включал. Хотя если в теплообменнике под грядками будет скапливаться по 70 литров конденсата ежедневно, то будет проблема его канализирования. Учитывая, что теплообменник ниже уровня грунта, самотеком вода из теплицы не пойдет. Нужен либо дренажный колодец еще ниже, либо выкачивать насосом на рельеф.

 

@agg_usurt, подогрев грунта вызовет усиление испарения влаги с поверхности почвы.
10-15 для помидоров ночью вроде нормально. В открытом грунте и не такое терпят.
Если речь у вас про летнюю эксплуатацию, то, может, стоит изучить опыт ваших соседей?
Такое чувство, что вы изначально себя в какие-то рамки загнали, в которые вовсе необязательно себя загонять.

 

Спасибо! Много хороших советов. Часть из них направлена на устранение причины повышенной влажности, часть на приспособление к работе теплицы в условиях повышенной влажности. Задача же более простая: не устраняя источники влажности и не приспосабливая к работе в условиях влажности убрать саму влажность. То есть задача чисто инженерная: убрать воду из воздуха при закрытых форточках проветривания.

 

Я далек от этой проблему, но вот ссылка на обсуждение. Там Илья Владимирович про какие-то дешёвые девайсы пишет. Прямо 5-6 сообщений ранее.
https://t.me/teplica_termos_tv_group

 

Я жил на Среднем Урале и знаю насколько там континентальный климат, поэтому стенки теплицы ночью там холодные всегда и с автоосушением конденсатом у вас быть не должно - даже здесь, в Брянской области, такое осушение работает, а вот насколько - не оценивал. Просто не было нужды, поскольку летние ночи у нас теплее и в теплице всё открыто.
А вашу проблему я понял так, что возникает коллизия: греете только для того, чтобы выкинуть всё через открытые форточки. Я вам советовал приоткрывать их чуть-чуть, чтобы теплообмен происходил без движения воздуха, только за счёт разности парциальных давлений. предполагаю, что форточки у вас находятся в области конька, поэтому даже при небольшом их открытии появляется гравитационная составляющая (тяга), которая уносит тёплый воздух. Вообще-то я имел в виду торцевые форточки и двери, при приоткрытии которых тяга будет существенно меньше. Ещё лучше боковые форточки внизу - пары воды уходить будут, а тёплый воздух - нет.
Касательно грунтового теплообменника - у меня трубы с обеих сторон заканчиваются приямками, закрытые трапами. Так вот, накопление воды в приямках я не наблюдал ни разу. Но ранее здесь мы не мало дискутировали по поводу эффективности таких теплообменников и примеры конденсата были, хотя и в небольшом количестве.
Появление конденсата я связываю с плохой работой теплообменника, ибо что означает конденсат на трубе внутри? - Что уже на границе контакта тёплого воздуха и трубой возникает точка росы. Значит воздух движется медленно и тепла настолько мало, что его не хватает даже для того, чтобы нагреть внутреннюю поверхность трубы, а люди собрались прогреть весь грунт. Я трогал внутреннюю поверхность (у меня каждая труба по отдельности) - в начале трубы она почти сразу становится сухая, а в конце спустя полчаса - точка росы уходит дальше в грунт. В общем, такой метод осушения не работает.
Впрочем, о чём я говорю - это же солнечный теплообменник, работает он только днём. Уже в марте бывают дни, когда воздух прогревается до 30*С, а грунт ещё мёрзлый. И вот даже при такой дельте конденсата не было, а у вас летней ночью дельта будет мизерная. Какой конденсат? - Забудьте.

Что то ещё хотел... ага - дыхание растений и 70 л за ночь. Как вы насчитали столько много? Ссылку можете дать? Я пытался подсчитать, у меня выходит на порядок меньше. Вот расчёты, найдите, где я ошибся:
Площадь теплицы - 32 кв. м. Площадь грядок - 20 кв. м. Плотность посадок - 3 куста на кв. м. Норма расхода воды на куст - 3 л/сутки. Итого 60 кустов * 3 л = 180 л/сутки. Считаем длительность ночи 8 час. Испарения за ночь - 180/3 = 60 л. Однако испарения днём и ночью отличаются на порядок, получаем 60/10 = 6 л.
1 кубометр воздуха при влажности 100% и температуре 20*С содержит 17 гр. воды, а при влажности 50% примерно 8,5 гр. Объём теплицы - 50 куб., при влажности 100% всего в объёме теплицы будет 0,95 л, а при 50% примерно в 2 раза меньше. Т. е. грубо - удаляем ещё 0,5 л и окончательно получаем 6 л - 0,5 л = 5,5 л - далеко не 70 л, как у вас.
Разумеется, расчёт прикидочный, но, думаю, он ближе к истине. Конечно, ночной подогрев летом я не учитывал, но всё равно испарений ночью намного меньше, чем днём. Также ещё нужно принять во внимание, что не вся вода, израсходованная на полив, испаряется обратно, часть уходит в нижние горизонты.

 

Да, согласен, ночью испарение меньше. Количество воды определял по фактическому расходу на автополив. В неделю 400-500 л на 24 куста помидор. Ваши расчеты близки к истине.

 

Посмотрел, интересно! Но осушитель бытовой, у такого хорошая цена, но ресурс может оказаться небольшим. Есть известные марки промышленных осушителей, в металлическом корпусе, но их цена сегодня от 80 тыс. руб. Возникла еще идея использовать приточный канальный вентилятор с подогревом. Известная проблема пересушенности воздуха зимой в квартирах из-за того, что холодный воздух заходя в квартиру через форточку или неплотности окна при нагреве до комнатной температуры поглощает много влаги. Затем, уже нагретый воздух вместе с поглощенной влагой через канал естественной вытяжной вентиляции сбрасывает эту влагу в окружающую среду. Что если при закрытых форточках теплицы, когда она превратилась в герметичный термос, сделать забор холодного воздуха снаружи, подогреть его канальным вентилятором до 18С и направить внутрь теплицы. Подогретый внешний воздух поглотит влагу из внутреннего пространства теплицы и выйдет наружу через естественную вентиляцию. Надо сделать расчет по влагоемкости воздуха, мощности подогрева, чтобы оценить инженерную реализуемость проекта. Капитальные затраты будут точно ниже, чем в случае компрессорного осушителя. Эксплуатационные затраты тоже должны быть ниже, потому что из инженерной практики известно, что для нагрева воздуха энергии затрачивается значительно меньше, чем для его охлаждения.

 

Хорошо воздух сушит система "вентилятор+трубы под грядками" (прогрев грунта воздухом) Вся влага оседает на трубах и стекает в приёмник.

 

Что означает "вся влага"? - Это сколько в сутки?