Собираю ТН воздух-вода - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня старый 24 с микроканалом, в сарае валятся, надо летом попробовать. А я его на алюминий хотел)

 

А как же большие гробы- полупром там одна медь и толстые и длинные петли на испарителе, там на 22м газе при минусах хороших бывают проблемы разогреть при оттайка
столько железа, хотел тоже 290й лить, не не стоит?

 

Я только представил себе паук, который получится, если делить большой испаритель, мама дорогая, напаяешься вдоволь его)

 

Я делал на 125 мице, сперва просто 290 потом смесь с 22, щас там такой "ёрш"но работает и оттайка тоже нормально проходит

 

Здравствуйте.
Я закончил (в общем) вывод информации, которая на мой взгляд необходима для управления так называемым "тепловым насосом", на базе б/у сплит системы. Есть ещё "вылетающие" (недостоверные) значения с датчиков - но их уже не так много и есть решение борьбы с этим. Думаю, можно переходить к следующему этапу - поиску оптимальных режимов.
В процессе работы - я пришёл к выводу, что значение тока вентилятора испарителя - ни к чему. Практика показала, что при обмерзании наружного блока я не наблюдал увеличения тока вентилятора. То есть - единственная причина, по которой я хотел видеть этот ток - это поймать условие необходимости оттайки. Я считал (и встречал упоминания об этом в интернете) - что по мере образования инея, ток вентилятора наружного блока возрастает. По факту я не увидел увеличения тока по мере обледеневания наружного блока. В связи с этим - исключил датчик тока вентилятора с его показаниями.
Также исключил датчик тока компрессора. В связи с тем, что были сомнения в точности показания этого датчика. Кроме того - я имею более надёжные и более достоверные показания потребляемой мощности, получаемые с импульсного выхода электросчётчика. Думаю, в алгоритме позже можно будет заменить значение тока компрессора на потребляемую мощность установки (для принятия тех или иных действий). В общем - убрал датчик тока компрессора, подключил импульсный выход электросчётчика (имею показания потребляемой мощности).
Вот так выглядит дисплей:

по времени он захватывает 48 минут. Каждые 40 минут происходит оттайка (в настоящее время у меня последовательно включена автоматика штатная из внутреннего блока сплит системы и мои внедрения со своей автоматикой).
Видно, что на момент фото дисплея, мощность тепловая, которую я полезно получаю составляет 2,12 кВт. Мощность потребляемая из электросети при этом 1,04 кВт. Отмечу, что температура на улице в этот момент +2 град. С.
Меня неприятно удивляет такая малая тепловая мощность получаемая полезная. Из графиков видно - что максимально тепловая мощность за эти прошедшие 48 минут была около 2,4 кВт. На мой взгляд - это очень мало. Поэтому, первый интересующий меня вопрос - как увеличить мощность полезную тепловую? На данном этапе, получив необходимую (на мой взгляд) информацию с датчиков - я могу действовать в направлении поиска максимальной эффективности (в том числе - максимальной тепловой мощности полезной). Но, к сожалению, к настоящему моменту - я не увидел однозначного пути получения этой самой максимальной эффективности. Прошу совета - к каким параметрам стремиться для этого.
Если кто следил за моими предыдущими сообщениями... я перенёс датчик температуры для измерения значения перегрева. И если раньше он у меня стоял перед отделителем жидкости ("докипателем"), то теперь я его установил прям на входе в компрессор (после отделителя жидкости). При этом - показания перегрева стали более правдоподобными - бОльшую часть времени перегрев составляет около 4 град К (видно по графику). Лишь в первое время после разморозки перегрев уходит в большой плюс (26 К в момент фото дисплея).
Единственное что из автоматики я пока что реально внедрил - это останов вентилятора наружного блока при высокой температуре фреона на выходе из компрессора. Настроил так: если температура на выходе из компрессора более 85 градусов и при этом перегрев более 30 градусов - то останов вентилятора. Далее - если температура после компрессора понизилась до 75 градусов или перегрев стал менее 20 градусов - обратно включить вентилятор. Практика показала, что при таком режиме автоматического поддержания температуры на выходе из компрессора - температура фреона на выходе из компрессора не повышается выше 90 град. С, а перегрев не падает ниже 5 К. Ранее были проблемы - при повышении температуры наружного воздуха до более +10 град. С, температура фреона на выходе из компрессора повышалась до +97 град. С (наблюдал своими глазами).
Так выглядит моё внедрённое оборудование:

Так сегодня утром выглядел испаритель примерно через 10 мин. после оттайки:

Собственно просьба моя - подскажите, как искать оптимальные режимы. Какие параметры менять, пытаясь достичь максимальной тепловой мощности и COP.
Я вижу что штатный режим оттайки - очень расточительный - при оттайке температура испарителя поднялась до 50 град. С. Много тепла было сброшено в наружный воздух.
Цифры внизу дисплея - отображают, какая тепловая мощность в среднем за ночь была полезная и какая электрическая. Из этих цифр следует, что тепловая мощность (с учётом отрицательной при оттайках) была 1,38 кВт, при этом электрическая мощность в среднем составила 1,04 кВт. Согласитесь, эффективность очень низкая. Помогите найти более выгодный режим работы.

 

Токи на вентиляторах растут если испаритель стоит после вентилятора (сопротивление) на тихоходных и не напорных вентиляторах от кондея этого не поймать.
Оттайка по времени прошлый век.
Мой самодельный 18 Самсунг с компрессором от 12 кондея и мощным двухскоростным вентилятором не нуждался вообще в оттайке до+2 +3 на улице.
У вас кстати по фото явно нехватка фреона это не значит что его мало в системе, но подача на испаритель явно маловата.

 

Дешевый испаритель, который по факту конденсатор. Маленькое расстояние между ламелями, высокая влажность, быстро обмерзает. Похоже что верхняя треть испарителя не работает. Возможно испаритель недоразмерен. Когда на улице станет +7 и выше, СОР вырастет. Капиллярку нужно менять на ЭРВ

 

При оттайке много тепла не бывает -тепловой удар необходим чтобы шуба не только растаяла а отвалилась, чем быстрее произойдет (закончится оттайка) тем эффективнее будет работа (смотрите за местом установки НБ там не должно быть сквозняков (делайте ветрозащиту)
Основной параметр температура кипения в испарителе в переходных режимах при околонулевых температурах можно искусственно приподнять давление/температуру (байпас или обороты компрессора) да потерять немного в мощности но избежать оттайки ВООБЩЕ.

 

Переведу на другой режим (от новой автоматики).
Но первое - боюсь разморозить конденсатор, в случае если допущу ошибку. Даже сейчас, в момент оттайки - слышу звуки, похожие на схватывание льдом. Установил датчик температуры снаружи конденсатора, в том месте, где самая низкая температура при оттайке (это как бы продолжение канала фреона в нижней части теплообменника). Он регистрирует до -10 град. С в момент оттайки.
Второе - не определился с критерием начала оттайки. На данный момент по наблюдениям - если разница температур наружного воздуха и испарителя более 10 град. С - то как правило, визуально в этот момент уже есть "шуба" из инея. Но, возможно следует по какому-то другому значению начинать оттайку.

По моим наблюдениям - при температуре на улице выше чем +7 град. С агрегат мой может обходиться без оттайки.

Сплит систему покупал б/у. Ей много лет. Сколько там оставалось старого фреона, были ли дозаправки - не известно. Я фреона не добавлял. На шильдике указано, что фреона должно быть 1200 гр. Но исходя из того, что при +10 град. С на улице - температура фреона после компрессора уверенно лезет к значению 100 град. С - я сделал косвенный вывод, что фреона достаточно.
Я готов приобрести баллон с фреоном и увеличить его количество в системе. Но я переживаю что после этого - жидкий фреон в каком-то режиме может попасть на фход в компрессор. В настоящее время - у меня есть подозрение, что система с капиллярной трубкой, ОЖ - рассчитана именно на существующее количество фреона. И может не выдержать увеличение количества фреона. Как определить более точно - требуется ли его добавлять?

 

Спасибо. Это понимаю и осознаю. Но мой вопрос - чего можно достичь именно с этим набором. Если, грубо говоря, максимум что я смогу получить - это 2,5 кВт тепла, при COP равном 2 - то я хотел бы просто услышать это Ваше предположительное заключение. И понимать, к чему всё же можно реально стремимться именно с этим набором.

На фото выше - обмёрз именно так.
Но бывает что и вот так обмерзает:

Да, есть склонность так думать. Но тогда вопрос - каким образом получить от него максимум, в составе с имеющимся набором.

Основное время, когда требуется его работа - это температура на улице от -4 до +5 град. С.

 

Понятно. Спасибо. Но проблема в том - что если резко делать оттайку - то очень много холода попадает в конденсатор. Я боюсь разморозить паяный пластинчатый теплообменник.

Обороты компрессора регулировать не могу.
Байпас теплообменника сделать могу (ну или другими способами повысить температуру воды в теплообменнике). Я правильно понял Вашу мысль - что увеличение давления конденсации - может повысить температуру испарителя (в моём случае)?

 

Тоже пробовал разные варианты. Остановился на разнице наружной температуры и испарителя в 9гр. У знакомого с самодельным ТН эта дельта 7гр - в общем подбирается методом наблюдения. Эта дельта один из критериев начала, вторым критерием я выбрал время работы компрессора после начала цикла обогрева - у меня например цикл обогрева при 0+5 около 8мин, добавил к этому значению пару минут, получил 10. Итого, оттайка запускается при одновременном выполнении этих условий. В целом такой алгоритм меня устраивает, хотя и не идеальный: 1. иногда бывает, что нехватило доли минуты или градуса до старта оттайки, потом весь следующий цикл мы стоим во льду. 2. при понижении температуры ниже -5-7, хоть и обледенвает не так интенсивно как при околонулевых, нужно уменьшать дельту испратиеля и улицы на пару градусов, иначе будет подолгу стоять обиневевшим.

В остальном же оттайка происходит только при температрах ниже +2+3, как писал выше TAIIIKOB. Если при более высокой обледеневает, то нехватка фреона в испарителе вероятная причина и она же может быть причиной низкой эффективности.

 

Нет, это неправильный вывод

Старый фреон удалить, вакуумировать, новый фреон от проверенного поставщика заправить по весам.

Начните с замены фреона. СОР 2,5 можно попробовать вытащить, но дополнительных затрат будет столько, что проще это продать и купить хороший полупром

 

Спасибо. Если бы мне удалось достичь того, чтобы обмерзание испарителя начиналось только при понижении температуры наружного воздуха ниже чем +3 град. С - то это уже бы было замечательно.

Вопрос. Если на шильдике указана масса заправки фреона 1200 гр. А я - вместо штатного внутреннего блока присобачил пластинчатый теплообменник на 50 пластин, форм-фактора 310х70 мм - то сколько фреона по массе я должен заправить? Штатные 1200 гр., или же какое-то другое значение?

 

C таким испарителем - это нереально. Нужно увеличивать раза в 2 - 2,5 и обязательно с бОльшим расстоянием между ламелями.

Штатные 1200 заправляйте. Можете посчитать объем внутреннего блока и сравнить с объемом ПТО если есть лишнее время

И да, теплообменник узковат, не особо приспособлен под ТН. Большое сопротивление имеет