Собираю ТН воздух-вода - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Внутренний блок не ставил, посмотрю.
У меня в системе отопления последовательно стоит ПТО ТН а потом электрокотёл. В момент разморозки ЭК в пике потребляет 4квт. За где-то 1.5 месяца ТП потрибил 850 кВт, ЭК 650, но были морозы и ЭК догревал теплоноситель до установленной температуры.

 

Доброе время суток. Есть регулятор давления конденсации РДК 8.4, а есть что то подобное для работы на тепло при плюсовой температуре окружающей среды?

 

Здравствуйте.
Некоторое время назад решился на эксперименты в направлении переделки сплит системы в тепловой насос воздух-вода.
Был куплен б/у донор 18000 Btu/h

Схема сплит системы из мануала:

В качестве конденсатора приобретён паяный пластинчатый теплообменник с размерами пластин 310х70 мм, количество пластин 50 шт.
В качестве автоматики к настоящему времени - используется штатная плата из внутреннего блока, лишь добавил резистор "обманку", чтобы можно было пропускать нагреваемую воду с температурой выше 30 градусов. Датчик температуры, который штатно измеряет температуру воздуха на входе во внутренний блок - я примотал к штуцеру входа воды в теплообменник.

Расход воды через теплообменник в обычном режиме у меня сейчас - около 1100 л/час.
Позже - прикрепил датчики температуры в наружном блоке. Датчик температуры "t1" прикрепил почти на входе фреона в испаритель. Образно говоря - этот датчик прикреплён после первой петли испарителя (из 20-ти петель всего испарителя).

Второй датчик "t2" прикрепил на входе в отделитель жидкости (бочёнок, что перед компрессором)

Таким образом, как я считал (и продолжаю считать) - один датчик "t1" установлен там, где происходит кипение фреона и он меряет температуру кипения. Второй датчик "t2" установлен на входе в компрессор и измеряет температуру пара перед компрессором.
Схематично установка датчиков выглядит так:

В результате - я ожидал получить значение перегрева (на сколько пар на входе в компрессор имеет больше температуру, чем температура кипения фреона в испарителе).
По факту же - столкнулся с тем, что бОльшую часть времени работы полученное значение перегрева равняется нулю. Лишь некоторое время после процесса оттайки перегрев держится в диапазоне от нуля до +8 градусов.

Поэтому у меня вопросы: по какой причине я не наблюдаю перегрев, который должен быть (судя по информации с форума) в районе 5 Кельвинов?

Штудируя данный вопрос, я встретил в интернете высказывания типа: "по отношению к тепловому насосу с капиллярной трубкой и отделителем жидкости - понятие "перегрев" не применимо". Прокомментируйте, пожалуйста - что это может значить.

Проводя эксперименты - менял температуру конденсации в довольно широком диапазоне (при постоянной примерно температуре кипения) - перегрев по моим датчикам - не вышел в теоретически правильный район "+5 Кельвинов". Наблюдаю лишь - что при уменьшении разницы между температурой конденсации и температурой кипения - ток компрессора падает. При увеличении разницы между температурой конденсации и температурой кипения - ток компрессора возрастает. При этом - температура кипения (при постоянной температуре наружного воздуха) - примерно остаётся одинаковой (не зависит от колебания температуры конденсации).

Прошу объяснить, по какой причине я не наблюдаю перегрев.
Ни в одном из режимов - звуков гидроудара в компрессоре я не услышал.

 

Вчера наблюдал наличие перегрева по двум датчикам температуры (из сообщение выше).

Это происходило при температуре наружного воздуха +9 град. С.
Оттайка производится автоматически каждые 40 минут (настройка заводской платы управления).
Между оттайками, в этих условиях, перегрев (разница между температурой входа фреона в отделитель жидкости и температурой испарителя) не был ниже 5 Кельвинов.

Таким образом - выяснено, что установка может работать с перегревом.
Пытаюсь понять - должен ли я обеспечивать такой перегрев на всех режимах. Или же, фактический режим работы (когда температура испарителя равна температуре входа фреона в отделитель жидкости), при более низкой наружной температуре - норма.

Разбирая вопрос - встретил информацию, что отделитель жидкости также называют "докипатель". У меня возник вопрос - может такое быть, что после отделителя жидкости (непосредственно на входе в компрессор), температура фреона выше, чем на входе в этот самый отделитель жидкости? Может я должен был второй датчик температуры установить между ОЖ и компрессором (насколько это приниципиально)?

 

К сожалению я не специалист в климатической технике, поэтому поделюсь только своим опытом без какх-либо рекомендаций и выводов.

У меня расположение NTC датчиков в наружном блоке аналогичное и история с перегревом очень похожа. Никак не мог добиться даже нулевого перегрева - всегда был отрицательный от -1 до -4 К в феврале при морозах 10 град С и ниже. Поначалу это напрягало и боялся попадания жидкой фазы в компрессор, пытался загнать его в норматив настройками ЭРВ прикрывая его сильнее. Это помогало, но слабо, больше снижалась температура испарителя что сильно ускоряло нарастание шубы на нем. А она и так нарастает быстро т. к. влажность у нас высокая вследствие близости к Финскому заливу.
Сейчас когда на улице от 0 до +9 перегрев становится от 0 до +2 К. Ошибка с измерением исключена - датчики теплоизолированы, для контроля вешал дублирующие проверенные термометры. В общем перегрев, о котором читал в литературе, смотрел на видео и который наблюдаю - это две большие разницы.
П. С. Не понимаю как мой наружный блок мог вообще измерять перегрев и управлять им, имея всего 3 NTC датчика (Discharge, Coil, Ambient). Без датчика давления (НД и ВД не в счет). В сервисном мануале вообще нет упоминания о перегреве.) Сказано только что в штатном режиме ЭРВ/EEV поддерживает оптимальную температуру нагнетания.

Имхо оттайка по времени худший вариант. У меня она настроена по разности температур испарителя и наружного воздуха. В морозы -15 и холоднее влажность воздуха несколько снижается и периодичность оттайки порядка 40-50 минут. Хуже всего при околонулевых значениях - тут шуба нарастает за 20-25 минут. А при +4 / +5 и выше уже тепло и шуба не растет. Оттайка по времени сильно снизит эффективность системы.

Может или нет не подскажу, но у меня на этом отделителе жидкости стабильно падает 2 К, т. е. после него (на входе в компрессор) температура ниже на 2 град чем до него. Тоже поначалу напрягало т. к. считал что это является косвенным подтверждением что не вся жидкая фаза испарилась до ОЖ.

 

@AlexSevan, спасибо за комментарий.
Информация о том, что по факту у Вас - температура трубопровода после отделителя жидкости ещё меньше, чем трубы перед отделителем жидкости - меня удивила.
Тем не менее - пока планирую при случае (если полезу опять в наружный блок) - переставить датчик температуры с трубы ДО отделителя жидкости - на трубу ПОСЛЕ отделителя жидкости. И даже если при этом перегрев станет несуразным, отрицательным - буду наблюдать эти значения. Кроме того - запланирую обернуть тепловой изоляцией компрессор совместно с отделителем жидкости - чтобы тепло от компрессора грело отделитель жидкости - возможно, это как-то поспособствует перегреву. В настоящее время - обернул тепловой изоляцией компрессор, не обхватив отделитель жидкости.
В общем - сообщение меня успокоило. Буду продолжать эксплуатировать с нулевым перегревом (при температурах наружного воздуха менее +7 град. С). При температурах нар. воздуха более +7 град. С - появляется положительный небольшой перегрев (в диапазоне от 2 до 10 градусов).
Что касается оттайки заводской каждые 40 мин. Понимаю что это неэффективно. Оттайка делается даже тогда, когда не нужна, когда на улице +10 и никакого инея нет, конденсат капает самостоятельно, ламели чистые мокрые. Я обвешиваю в настоящее время систему датчиками и планирую пронаблюдать заводской алгоритм. Затем уже, имея необходимые (на мой взгляд) измерения - быду думать про свой алгоритм работы. Отключать штатную автоматику и придумывать свой код для Ардуино.
К настоящему времени - подключил три датчика температуры в наружном блоке (вход в испаритель, вход в отделитель жидкости, выход из компрессора) и датчик тока (измеряет весь ток перед заводской платой управления). В ближайшее время планирую подключить счётчик расхода с импульсным выходом для воды на входе в пластинчатый теплообменник, датчик температуры воды на входе в ППТО, датчик температуры воды на выходе из ППТО, импульсный выход счётчика электроэнергии перед штатной платой автоматики, работающей сейчас. Вывести значения на графики и наблюдать. Один из главных вопросов - как параметры влияют на эффективность. И безопасность (но с перегревом - непонятки уже выявились).

 

Развивая тему загадочных значений перегрева, выдвину гипотезу (возможно бредовую) о том что в моем сплите в оригинале он вообще не контролируется, а функция ЭРВ сводится к поддержанию температуры нагнетания близкой к максимально безопасной. Для чего вообще контролируют перегрев? Для того чтобы исключить мокрый ход компрессора чтобы его не угробить. Возможно в моем сплите (и в вашем тоже) конструктивно все предусмотрено и рассчитано так (в том числе правильной заправкой фреона) чтобы исключить мокрый ход. Откуда родилась данная гипотеза? Во-первых мои 3 штатные NTC датчика не позволяют измерить его (датчика на всасе не было). Нет манометра, по которому можно было вычислить температуру кипения и от нее считать перегрев. И наконец, в подробном сервисном мануале на 262 страницы нет ни слова про перегрев.

Хотелось бы услышать комментарии бывалых холодильщиков по этому вопросу.

Надо было мне немного заморочиться и тоже сделать самопальный ЭРВ контроллер на ардуино, тем более мой заводской 628-й нормально этим ЭРВ не управляет. Возможно к следующему сезону и сделаю на ардуино. А сейчас думаю попробовать китайский 628-й заставить работать близко к штатному алгоритму. Т. е. параметрами перегрева заставить закрывать на сколько возможно дюзу ЭРВ и одновременно по контролю Т нагнетания приоткрывать ЭРВ если нагнетание будет выше порогового значения.

 

Смотри, что есть на AliExpress! Электронный контроллер Sanhua SEC611-R4 612 для кондиционеров за 10 939 ₽ - уже со скидкой -20%
https://ali.click/09av31y

 

Тут есть и датчик давления и температуры

 

Спасибо, с доставкой получается более 12 т. р., не сказать чтобы бюджетное решение. Датчик давления - это конечно хорошо если он надежный. Но тут проблема другая - у меня ЭРВ во всем диапазоне меняет значение перегрева не более чем на 1 - 2 К. И я вообще стал сильно сомневаться что нужно этот самый перегрев измерять и контролировать. Похоже что в моем сплите идеология другая - поддержание максимально безопасной температуры нагнетания посредством ЭРВ.

У меня почему-то изменение сечения дюзы ЭРВ гораздо сильнее влияет на температуру испарителя и нагнетания нежели на перегрев. Возможно так и должно быть.

Я начинал с номинальной заправки фреона по шильде 2700 гр. Оказалось что это сильно много т. к. при таком количестве никакими силами нагнетание было не поднять выше 30 - 35 град С, а переохлаждение отсутствовало вовсе. Поэтапным сливом фреона порциями по 100 гр пришел к оптимальным 1600 - 1700 гр и считаю что при таком количестве вообще нереально залить компрессор жидкарем.

 

Где можно узнать максимально безопасную температуру нагнетания (температура фреона на выходе из компрессора)?
Наиболее полную информацию про компрессор удалось найти здесь:

Но это скудно.
Вроде - довольно популярный производитель компрессоров. Но нигде подробного описания его режимов эксплуатации - найти не удалось. В том числе - не могу выяснить максимально безопасную температуру нагнетания. При фактическом использовании, при номинальном токе (6,8 А, на всю систему), температура нагнетания у меня доходит до 88 град. С. Вопрос - много ли это.

 

Для 410 и 32 - норм. Выше 90 лучше не поднимать

 

Большинство систем на 110 сбавляют обороты, на 120 максимум 15% мощности и на 125 ошибка по нагнетанию.

 

Полагаю к каждому компрессору должна быть спецификация, в которой подробно все указано. В аттаче для примера спецификация для моего компрессора. Максимально безопасная температура не указана, но указана максимальная / критическая. Думаю что максимальная - это такая, при которой компрессор может какое-то время поработать (например, минут 5) без риска выхода из строя. Максимально безопасная - это та, при которой он может работать часами, сутками, неделями без ущерба. Выше опытные товарищи указали пределы, на которые можно ориентироваться, за что им низкий поклон.
Не зная этих пределов, интуитивно старался не греть выше 70 град С перестраховываясь. Оказывается, можно чуток добавить.)