Собираю ТН воздух-вода - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Неработает ЭРВ с китаёзким контролом! Только ТРВ или капилярка! "Непарьте себе мозг Козюльский!"

 

Всегда контролировал работу эрв по режиму парковки, то есть при подаче питания на контроллер он всегда его закрывает до упора и это слышно либо чувствуется пальцем отчётливо,он стрекочет, после он открывается на стартовую позицию настройка в контроллере, может действительно там нарушен алгоритм из-за проводов, можеш поискать снятый эрв и надеть на него свою катушку уже четко будет видно открыт закрыт, катушки не все подходили к китайскому контроллеру приходилось перепиновкой заниматься

 

Даже подпаивал как то светодиоды маломощные на управление эрв там всего 4 конца, по ним четко видно куда он шагает

 

Странно такое слышать. Вот medrom говорит что работают подобные ЭРВ с китайскими контроллерами.
https://rutube.ru/video/9e41733b795eb93f6975de55a5522bf5/
Только ЭРВ все разные, какая обмотка на открывание, какая на закрывание непонятно и как подключать ХЗ.

 

Спасибо за идею, я думал там так все быстро что глазом не успеешь уследить. Светодиоды подпаяю.

Да, алгоритм знаю, ЭРВ стрекочет. Но возможно он туда-сюда дергается. Попробую перепиновку и поискать похожий для экспериментов.

 

Да там легко понять когда игла уже упёрлась в седло контроллер обычно его ещё досылает сек 2-3 потому и звук такой характерный, такая логика у всех контроллеров, у китайских или брендовых сплитов, все они одинаково позиционируют иглу, это точка отсчета 0 шагов

 

Doctor621 , да контроллер понимает что игла уперлась по резко возросшему току т. к. реактивное/индуктивное сопротивление исчезает. Но куда уперлась игла вверх или вниз мы ведь не видим.
В общем надо пробовать по-разному.)

 

Ничего он там не понимает стоит обычный драйвер ULN 2003 если не ошибаюсь, просто крутит по таймингу и ФСе, слишком много хотел от китайского контролла),но в верхнем крайнем там другой механизм другая пружина, в общем придет понимание не спеши вырезать его, я раз так поспешил думал вклинил клапан а оказалось сгорел один канал драйвера, вот светодиодики и показали

 

Спрошу тут, появился вроде не так давно контроллер ZL-R300A может кто успел его в руках подержать или обсуждалась тема, есть там эрв поддержка в нем, внятной документации не нашел только на китайском, дешёвый совсем

 

Я в руках не держал, но рассматривал вариант его покупки. Отказался в пользу 628-го из-за отсутствия реальных отзывов. Подкупает цена на али 2700 руб. Инструкция на англ яз на али есть
https://aliexpress.ru/item/1005010476073390.html?sku_id=12000052534951627
Судя по ней и параметрам алгоритм оттайки у него нормальный, т. е. по дельте температур как у 628-го, а не тупо по таймеру. И управление ЭРВ аналогичное. Думаю должен быть годный девайс ориентируясь на предшественника 200-го. Я куплю его, испытаю и отпишусь тут.
Выложу фото инструкции в аттаче на случай если вырежут ссылку на али.

 

Спасибо откликнувшимся, с ЭРВ разобрался, но его возможности регулирования сильно ограничены.

Наблюдения по работе ТН:
Если заправляю фреон по шильде 2.7 кг, то Т нагнетания никак не поднять выше +28 / +35 в зависимости от температуры на улице, переохлаждение 0.5 град, соответственно и подача из ПТО никакая. Перегрев при этом около -4 (отрицательный), два градуса из которых стабильно на докипателе (или влагоотделителе).

Сливая фреон в несколько приемов когда на улице было от -15 до -10, удалось поднять нагнетание до +60 / +70, перегрев снизился до 0 / -1 и при этом ТН уже прилично греет. Пришлось слить 1.2 кг фреона. Но возникает проблема - при потеплении до -5 и выше нагнетание растет до +80 и выше, а это уже имхо много. Как тут быть? Налить фреона столько чтобы при +10 нагнетание еще не зашкаливало? Но тогда при -10 / -15 он почти не будет греть.

Целевой перегрев настраиваю так, чтобы дюза ЭРВ почти всегда была открыта на максимум, иначе испаритель сильно остывает и быстро обрастает шубой, а у нас и так обычно влажность 99-100%.

Подозреваю что количество фреона на шильде рассчитано и указано в основном для основного режима сплита, т. е. для охлаждения. А для отопления видимо фреона требуется меньше т. к. испаритель с конденсатором имеют разный объем и меняются местами. И ПТО наверное вмещает меньше фреона чем родной внутренний блок. Поэтому есть версия что фреона нужно заправлять меньше чем указано. Так ли это и если да, то на сколько, каков критерий?

До каких практических значений температуры нагнетания и картера безопасно греть компрессор? В спецификации указано 120-130, но мне кажется долго он так не протянет.

 

Может быть рессивер на жидкостную магистраль?,я как то переделывал из докипателя компрессора ставил на 410 фреоне, с ним максимальное давление снижалось, но зима была какая то теплая не получилось оценить при разных температурах улицы но работало и даже оттайка работала, больше 90гр стараюсь не греть компрессор все же маслу не на пользу это, да и напомню только с инвертором имел дело, там проще не дать компрессору перегреться скинув мощность, чем теплее тем меньшая мощность от него требуется, в доме держу 19гр не пмж, сегодня -2гр вечером потребление увидел 2,5А ,хотя машина на10квт

 

Здравствуйте! Запустил в декабре ТН воздух-вода собранном на 12 блоке midea heat force инвертор. Всё работает, управляется штатным блоком.
Кто-нибудь озадачился оттайкой наружного блока минуя ПТО? Прошу прощения если обсуждалось, не нашёл.

 

Если в системе есть штатный внутренний блок, можно реализовать с помощью обратного клапана. @siligo кстати реализовывал, не с первого раза получилось, посмотрите его сообщения