Все вопросы по армопоясу - 2

Потому что, утепление необходимо делать снаружи, правило одно для всех, хоть для каркасника, хоть для армпояса.

 

В теории нагрузка должна быть центральной. Для тонких стен это может влиять на устойчивость.
На практике для стен от 40 и выше просто так технологичнее. Не нужно городить деревянную опалубку.
Коробку частенько строят одни люди, крышу другие, а утепляют третьи.
А в целом многое зависит от конкретной ситуации, схемы утепления, желаемой внутренней отделки в будущем, углов наклона крыши, теплая/холодная и т. д. были случаи заливки как по внешней так и по внутренней стороне.

 

Здравствуйте, подскажите если брус 20×10 см (два бруса по 10х10) будут использоваться как неразборная внешняя часть опалубки при заливе армопояса, и останется на месте как дополнительная теплоизоляция от мороза. Имеет ли место жить такой подход к заливке армопояса. Смысл в том, что тут весьма суровый климат достигающий -55с.
Вот примерный рисунок

 

Промерзать будет армпояс

 

Добрый день! Помогите пож-та... Понимаю, что тема вроде бы избитая, но Калькуляторы жб балки (причем там нет защемленной балки) и балки на прогиб (а тут не указывается арматура) - ну в целом вроде бы есть, а вот когда одновременно это и армопояс и балки-перемычки - калькуляторов я не нашел. Обращался в разные организации с данным вопрос - ответ один - мы отдельно не считаем - только проект в целом. Схема и параметры кладки, нагрузка - ниже. Буду очень благодарен за помощь.

 

Армпояс, по всей стене, достаточно 4 прутка арматуры d8, с хомутами из катанки, d4-5, с шагом 500-600 мм. Оконные проемы рассчитывайте на любом калькуляторе балок, просто к арматуре армпояса добавите расчеткое количество арматуры и хомуты с соответствующим шагом

 

Стены не особо толстые, при этом достаточно длинные и с большими проемами. Плита то же 8м. Нужно обратить внимание на устойчивость несущих стен, особенно в процессе монтажа. Блоки в 2 ряда, перевязка как будет осуществляться? Для данной конструкции лучше рассмотреть блоки 250х250х250, кладка будет проще и удобнее. Сдвиг в начале ряда удобно делать силикатным кирпичем 3 шт " на торец" Это сильно снижает количество пиленых блоков, а силикатный блок ножевкой не отпилишь. Класть так же на клей.
По перемычкам над проемами, смотрите чертежи аналогичных заводских изделий там и армирование и размеры. Плюс перезаклад на кустарное изготовление накиньте.

 

Так я же и написал, что перемычки посчитать отдельно. Просто сквозь них пропустить арматуру армпояса.

 

Спасибо! Так просто! Т. е для моей нагрузки 4000кг на 1 метр я считаю балку длиной 2500 и высотой 300 при классе бетона B20 (хотя обещают B25) - получается 6 армат. 12мм снизу и просто добавляю сверху 2 армат. те же 12мм и перевязываю хомутами c указанным шагом? Т. е в моем случае арматура снизу работает как балка, а арматура сверху и хомуты - против скручивания? А я голову ломаю...)
Стены - да, не толстые - 250. Блок м150 (500*250*115) будет ложиться плашмя, т. е. высота каждого ряда 115+2 слой клея. Мне кажется, что это устойчивее, чем блок 250*250*250 - нет, ошибаюсь? Общую устойчивость стен будет обеспечивать именно армопояс. Считал стены на опрокидывание - ветровую нагрузку 30кг/м2 проходит с запасом (по региону 23кг/м2). Если в процессе укладки плит стены краном не уронят) - то под массой плит - стены еще устойчивей.
Хотел еще простенки в середине, которые по 1,5 метра дополнительно укрепить местами сквозным вертикальным сверлением блоков со вставкой арматуры...строитель отговаривает - говорит, что армопояса будет достаточно. Только он предлагает делать его высотой 500! (по две армат. снизу и сверху с хомутами)

 

Кажется.

 

Есть НО.
1. Скорее всего в блоке будут пустоты по высоте, и если блок положить, эти пустоты выходят прямо на улицу.
2. Если блок снизу и с верху имеет пазы штукатурный слой будет заметно толще.

Да и клеевых швов будет намного больше, соответственно и расход клея и сроки строительства увеличатся.
Пробовали ульяновские 250х250х250 кладутся нормально, тяжеловаты только. Перегородочные 70 не понравились, слишком тонкие.

Если Вы не профессиональный конструктор, такие ответственные вещи самому считать опасно, слишком высока цена ошибки. Лучше подсмотреть конструкцию заводского решения.

Речь не про устойчивость конструкции, а про устойчивость конкретной стены во время монтажа.

 

Блок полнотелый.
Пытался найти армирование готовых заводских балок - пока не могу разобраться.

 

И еще вопрос - балку на прогиб как правильно в моем случае считать - как защемленную или шарнир?