Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А какие плюсы и минусы обоих РМТ вы отметили бы?

 

По паспорту EKF малые выходы - только на 6мм.кв. Неудивительно, что наконечник 10кв.мм туда не полез. А вот что в IEK НШВИ 10 не полез - это грустно. Получается, что ПУГВ только 6 кв. мм можно использовать.

Вопрос: как я понял, тонкие отверстия в каждом кросс-модуле - глухие (не сквозные). У какого из двух брендов отверстие глубже?

У IEK по тонким проводам заявлен момент 2Н/м, а у EKF - 1.2Н/м - вторая цифра откровенно смущает...

 

Ну, Меандр я в руках не держал. Так как купить проще было Новатэк, - его и купил. Новатэк имеет дисплей, который отображает все настройки. Поэтому все параметры (самое главное, - порог срабатывания) можно выставить с точностью до минимальной единицы измерения (для порога - с точностью до 1 ампера). И это самый жирный плюс. Второй плюс дисплея - отображение в реальном времени выбранного параметра (у меня это - сила тока). Т. е. я всегда вижу, сколько потребляет дом, и какой остался запас до отключения неприоритетных линий.

 

У меня сложилось ощущение, что оба бренда льют блоки РБД на одном заводе в Китае. Иначе как объяснить, что большие винты под Hex, а малые под Torx (или под дюймовый Hex - не выяснял). Я это к тому, что оба блока- как братья-близнецы, только шильдики разные.

З. Ы. По глубине отверстий не скажу Чтобы мне их сейчас проверить, - это надо дом отключать. Но НШВИ туда нормально встает. Значит, минимум 12 мм там есть по глубине

 

День 100 (17 июня 2025)

Обидно. Юбилейный день стройки, а мы опять без электричества. Работал на улице. Из полезного - проложил ветку летнего водопровода до нового дома.

Дни 101, 102, 103 (19, 20, 21 июня 2025)

Сделал потолок в последней комнате. Вроде бы, схема уже отработана, а, все равно, медленно все двигается. Львиную долю времени сжирает подготовка доски перед монтажом. Шлифовка и покраска в два слоя с промежуточной сушкой - это очень долго. За первый день я успел только подготовить первую партию досок (16 штук = половина комнаты). В промежутках (сушка) успел смонтировать свою подвесную систему:



Второй день прикрутил готовые доски (16 штук) и подготовил к монтажу остаток (еще 16 штук). На третий день все закончил и выдохнул...

 

Дни 104, 105, 106 (25, 26, 27 июня 2025)

Занялся отделкой стен кабинета. До этого пару дней экспериментировал с крепежом. Имитация у меня куплена 145х20. Что попробовал:

1. Шпильки 18GA (50 мм). Бил пневмопистолетом ECO ASL-50N. Пробовал в шип (по две шпильки под углом на один брусок обрешетки). Пробовал в пласть по три шпильки в линию. Не понравилось. Во-первых, хлипковато (на мой вкус). Во-вторых, много "недобивов", часть которы потом приходится проходить добойником, а часть выдергивать (если шпильку погнуло об сучок)
2. Гвозди 14GA. Бил фасадным FROSP ST64X. Тоже не понравилось. В пласть сильно видно дырки. В шип получается скрытно, но, стоит только выставить неправильный угол, и шип колется. Да так колется, что потом на него следующую доску не наденешь. А, чтобы этот гвоздик достать, надо еще очень постараться...
3. Кляймеры усиленные. Брал их на потолок, но не пригодились. Попробовал на стене, благо "полка" паза вагонки и имитации у меня одинаковая - 5 мм. Очень долго по времени.
4. Саморезы Гвозdeck 3.5 х 55. Для меня - идеальный вариант. Дольше по времени, чем пистолетом, но, зато, без косяков. Правда, длина мне показалась чрезмерной. За глаза хватило бы и 50 мм. Но я подбирал по таблице на их сайте, а у них там имитация не той системы

Кстати, кляймеры мне тоже пригодились (не зря же я их покупал - надо использовать):



Еще лет 15 назад на старой даче я опробовал способ монтажа вагонки "со второй доски". Тогда это было вынужденной мерой: вагонка и свободное время у меня уже были в наличии, а за проводом телеантенны надо было ехать в город. В общем, этот способ мне понравился. Нижняя доска при этом получается съемной (загоняется в паз второй доски и крепится саморезами в пласть ниже уровня плинтуса).



К слову, за 15 лет мне не пришлось ни разу снимать "съемную доску". Но, все равно, считаю технологию оправданной. Во-первых, всегда можно будет прокинуть дополнительный провод. Во-вторых, очень удобно монтировать розетки (они, как раз, во второй доске). Причем, делать это можно не сразу (при монтаже ИБ), а в любое удобное время потом.

Сначала имитацию я монтировал "по кругу", а не "по стенкам". Думал, что удастся красиво подогнать стыки в углах. Наивный... Моя имитация имела разбег от 145 до 149 миллиметров по ширине. Причем даже на одной доске ширина "рабочей" части плавала. В общем, после трех кругов я понял, что стыки в углах мне не свести. Поэтому просто стал "держать горизонт". Ширину контролировал только на проемах, чтобы выйти наверху в один уровень.



По ходу дела выяснил, что комната у меня не совсем квадратная Для плотного прилегания досок в углах спил делал не под 90 градусов, а под 70-80. Ну, и крепил стыковочную доску к накладному бруску.



Что еще? Ах, да. Пришлось еще метнуться в магазин за ватой, чтобы заложить в перегородку. Взял АкустиКнауф. Типа, звукоизоляция. Не специально. Просто была в наличии за недорого. Вату закрыл сверху от пыления ветрозащитной мембраной из запасов



По конец третьего дня смонтировал все подрозетники. Кстати, оказалось, что приблуда, которая режет фаску в гипсокартоне, нормально справляется и с деревом. Режет хорошо и аккуратно, правда, не до конца. Приходится потом фаску отверточкой прочищать. В общем, фото подрозетника и "приблуды" прилагаю:



На утро четвертого дня состоялся торжественный переезд спальни из "спальни" в "кабинет". Потому что теперь надо монтировать имитацию во второй комнате. Но это - будет потом. А пока, - финальное фото:

 

Столкнулся с теми же проблемами и выбрал такой же крепеж на стены) Только вот про фаску на подрозетнике не подумал) Надо попробовать)

 

А фаску никогда не поздно сделать. И она не всегда обязательна. Просто некоторые рамки без фаски не всегда плотно прилегают к отделке.

 

Как у Вас качество имитации на стенах? У меня часть совсем плачевное, одна доска улыбается, другая грустит, сучки сучки сучки. которые мертвые внутри, я их высверливаю и чепики на ПВА забиваю, куча времени уходит на эти дела.

 

Сучки я не сверлю. Более того, я сознательно брал сорт А/B из-за наличия сучков. Без них как-то уныло дерево смотрится (у меня будет покрытие маслом, и структура дерева останется видимой).

К самой имитации нареканий особых нет. Основная проблема - разбег по ширине "рабочей" части. От 145 до 150 мм.