Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Зимой! Утопия.
Почему я ставлю в зимнюю баню только Скоропарку 2012? А не более современные Скоропарки 2017 или 3. Потому что только Сп 2012 выдаёт перегретый до 300 градусов пар и ИК излучение от топки в момент приготовления бани.

Ефремов в свои печи, утеплённые, замечу, льёт 9-12 литров воды за время приготовления бани. Но при этом загляните в его каменку. Там камней минимум. Испарение идёт от перегретого металла.
Но о долговечности такой эксплуатации печи говорить не приходится.
И к тому же, он топит только мелкими дровами. Потому что они дают максимальный жар.

Вот и делайте выводы, как вам топить, чтобы быстро готовить баню.

 

Ну может и утопия. Только я так грел палатку. Зимой она готова через 20-30 мин от спички, иди и парься не хочу.
А почему с деревянной баней так нельзя, что будет, ну кроме некоторого дискомфорта от не прогретых полков. Можно ведь полотенце теплое кинуть. Поначалу.
Если это вредно для дерева, другое дело.

 

Да действительно, такую проще засунуть в каменку, лишь бы гайка от трубки пролезла через вход в каменку. А там ещё какая то сетка металлическая.

 

Это и есть ответ. Тепло должно идти отовсюду. От печи, от воздуха, от дерева. Тогда будет максимальное удовольствие. А если полки/стены холодные - нет комфорта, нет удовольствия.

 

Парная около 8 кубов если учитывать ее фигвамную форму (1,8*2,2*2,3)+ дверь стеклянная 1,7 * 0,7. Только прогреваю парную вместе с моечным отделением. Думаю 12 кубов будет в совокупности.

 

Зима придёт, поймёте.
Вы к Андрею приехали сразу, как мы установили ему баню. Он сам не знал, как правильно готовить баню, т. к. у него стояла баня-палатка. Сейчас он по другому топит, настаивает и готовит баню. Все по-другому...

 

Вот. А у меня объем 11,9 кубов, и хоть стеклянная дверь такая же, есть большое панорамное окно 2,2 кв метра, это считается хорошей теплопотерей (хотя там энергоэффективный стеклопакет). Если грубо, выходит что теплопотери у меня в 1,5 раза больше чем у вас, а если учитывать это окно, то может и в два раза. Поэтому, видимо, и жара от такой же печи как у вас ощутимо меньше. Вся конвекция и инфракрасные лучи рассеваются по парной в буквальном смысле.

Я не стал засовывать пока, вот сниму облицовку, посмотрим. Мочалка эта для защиты от брызг при взрыве воды в ЗК, убирать не хочется. Да и надо ли внутрь ЗК засовывать этот шланг с дырочками и дробью, не знаю. Дробь там чугунная, быстро ржавеет, точно не стоит ее использовать.

 

Если бы вы зимой не просто в свою палатку, а с ТН-200 установили, то поняли бы разницу.
Со вторым слоем в палатке ощущения будут такие же, как и в деревянной (кирпичной, глиняной, саманной...) бане с прогретыми и "настоявшимися" стенами. Только в палатке греть кроме воздуха и ткани греть нечего, поэтому и быстрее. Если стой одни то ткань не может нагреться выше Ттр и поэтому она плачет (не ней конденсат), ее температура не высокая и её излучение в ИК спекте очень маленькое и в доле тепловой энергии не заметно. Второй внешний слой не дает внутрянке остывать и он становится горячей и начинает излучать ИКИ. ИКИ не зависит ни от материала, ни от его толщины, а зависит лишь от его температуры и коэф. черноты этого тела (для ткани, дерева, кирпича этот коэф. очень близки, можно считать, что одинаковый).
Поэтому парение в не прогретой бане не дает всестороннего ИКИ. Кроме того, для дерева паровая баня на не прогретых стенах ведет к их переувлажнению и плохой последующей сушке.

Любое тело с Т < Ттр мокнет, а если его Т выше Ттр, то оно сохнет. Это главное правило (физ.закон) увлажнения и сушки. Паром сушат дерево, это слышали. Но на самом деле, паром происходит более быстрый нагрев дерева. Температуру дерева поднимают выше Ттр и тогда воздух может растворить в себе еще влагу. А чем выше температура, тем лучше испарение из дерева. Далее воздух замещают (работа вентиляции: приток + вытяжка), перегретый пар поддерживает температуру дерева и воздуха, ПВС может растворить еще влагу и так далее. Типа губка, которая внутри сушилки впитывает воду, снаружи ее выжимают и снова в сушилку ее. Перегретый пар "жадный до влаги" и хочет перейти в насыщение, способа 2: остыть или впитать в себя влагу из окружения.

Что касается того, что деревянные стены при нагреве паром сначала мокнут, а потом сохнут. Ну процесс, описан выше. Кроме того, в "классических банях" стены поливают из шланга, разбрызгивателя, вениками, чтобы уйти от сушняка из-за жадности дерева до влаги (все та же равновесная влажность, но не при сушке а при увлажнении).
Тут же это делать не надо.

 

По "пушке".
Миска из чернухи или нержа?

Дробь чугунная - в мусорку. Купите нерж. гайки и их в гофру. Если не хотите ловить ржу легкими.

Пушка Магола это не просто шланг с дырочками, душ на камни. Идея в том, чтобы разделить место парогенерации как самого энергозатратного процесса от места перегрева полученного пара. Поэтому у него гофра лежит на топке, быстро нагревается и так же быстро восстанавливается при парогенерации. А догрев, "шлифовка" пара идет на камнях, которые не остывают в процессе парогенерации и их заряд держится дольше. Естественно, должно быть горение в печи. Чтобы испарить 1л воды надо 2260кДж, нагреть ее до начала испарения - это 14% примерно, т. е. на парогенерацию надо 2500...2600 кДж. А чтобы этот пар шлифануть до 300С надо всего лишь 400кДж., т. е. в 6 раз меньше.
Т. е. от поддачь камни дольше остаются горячими. А восстановит просевшие камни гораздо дольше чем восстановить гофру с нержой, т. к. ее теплоПРОВОДНОСТЬ намного выше чем у камней, поэтому она энергию дров получает более эффективно и быстрее.

ЗЫ Ирина сейчас рекомендует не класть гофру на топку ради ее большей продолжительности жизни, но это резко уменьшает эффект, придуманный Рустэмом. Ну одним нужно печь хранить в серванте с бабушкиным хрусталем, а другим главное "ехать". Гофро трубки такой же расходный материал, как камни, смена масла в моторе...

 

Материал чаши судя по всему из чернухи плюс термокраска (в описании написано "металл"). Хотя края блестящие и не ржавеют, возможно что и нержа, как и остальные их серии.
Я ещё не решил, надо ли запихивать гофро-шланг внутрь ЗК, не знаю есть ли у кого-то такой опыт, даст ли это экономию заряда ЗК. Судя по вашему сообщению, имеет смысл уложить его прямо на топку, но обычно это делают для ОК, там просто нет другого способа транспорта воды в самое жаркое место, в этом проблема, которую успешно решает пушка Магола. А в ЗК вода поступает в самое жаркое место через воронку. И нужен ли ещё шланг, что он даст, не знаю. Поэтому чашу использую как ёмкость для постепенной подачи воды в воронку, а шлангу применение не нашел.

А зачем дробь? Если я все правильно понимаю, в шланге происходит парогенерация, в этом ее функция. А догрев в камнях. Роль дроби в повышении КПД именно процесса парогенерации? Насколько сильно?
-
Жаль тогда нижнюю часть бани бочки (да думаю и другие конструкции тоже), уверен что эта часть любой бани практически не греется выше температуры точки росы. По моим наблюдениям там 30гр, начиная от 60 см уровня "пола" и все что ниже (чем ниже тем ещё холоднее).
Да, для парения это не очень существенно, мы лежим на теплых полках наверху, на них от 40 градусов температура. Но нижняя часть паровых бань, выходит, страдает от постоянного переувлажнения. Хотя по факту, не помню чтобы народ жаловался, что эта часть бани (бочки) как-то особенно быстро портится.
Поэтому мне кажется ничего страшного с деревом наверху тоже не произойдет, если парогенерация начнется раньше чем догрев выше ТТр. Паром то все это добро и догреется, весьма быстро.

Собственно у меня в этом и вопрос, что если начать парогенерацию для более быстрого прогрева бани? Точка комфорта явно ведь наступит раньше, чем греть баню сухим теплом 1,5-2 часа.

 

При нормальной топке все греется. Температура даже на полу выше 35гр. - пол ощущается теплым.

 

Для достижения таких кондиций снизу, нужен какой-нибудь вентилятор сверху

 

Не нужен. Нужно правильно топить. И время.

 

Без дроби или гаек из шланга течет вода. А должен выходить пар. В этом идея и смысл разделения мест парогенерации и перегрева.

Если ЗК с мотыльковым клапаном, как у ТМФ, то там ЗК работает в инверсном режиме: поливаем сверху, а пар протискивается вниз. В такой ЗК всегда работает заряд на 100%. В тех ЗК, где и поливают сверху и выход пара сверху, заряд эффективно работает лишь на первую поддачу. Поливать вниз, выход пара сверху - лучше второго способа, но хуже первого. См. ролик про каменки на канала "Здоровая баня" Александра Чепурина.

 

С вентилятором, действительно, получится быстрее согреть помещение, особенно, если одной печкой нужно согреть несколько комнат. Мы так зимой в бытовки делаем: буржуйка и вентилятор. В бане-бочке, мне кажется, это излишне, по крайней мере в нашей) У нас она маленькая, 4 метра, а с момента начала топки до захода меньше двух часов не получается) т. к. готовлю баню как правило я. Пока воды натаскаешь, пока стены в парной ополоснешь, пока всёнеобзодимое для бани (веники, масочки, скрабики, посуду для чаепития, простыни) принесёшь, пока чай заварить, параллельно ещё какие-то дела закончить нужно ... За это время успевает согреться и парная, и комната отдыха даже в морозы (мы летом редко в бане бываем, а зимой - каждые выходные).