Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На озоне у каждого продавца свои отзывы. Их не объединяют по группам товаров.
Там другая система.
Но на маркетплейсах покупают в основном просто что дешевле. Особенно не вовлеченные в данный и очень нишевый вопрос. Исключением являются некоторые специализированные маркетплейсы.

Товары для защиты труб от замерзания реализуются в основном через электрических и сантехнических оптовиков, поскольку основной покупатель это профессионал - монтажник, бурильщик, водоподготовщик.
Решения устанавливают на момент бурения скважины и прокладки трубопровода. Делает это одна компания.
А также сантехник, который потом решает проблему с уже замёрзшими трубами.
И именно мнение профессионалов является ключевым в этом вопросе.
А не заказные отзывы за 200 рублей на телефон.

 

Вспомнил про мою ситуацию зимой. Греющий саморегулирующийся кабель SRL 24-2CR UV экранированный взял да и расплавил мне пнд трубу 32. Ставили монтажники, которые монтировали мне отопление и весь водопровод. Вроде люди не глупые. Благо, что случилось это в колодце скважины на доступном участке, а не под домом. Тогда вообще не знаю что бы делал. Вытащил его от греха подальше и заменил этот кусок трубы. Расплавился сам и от плавил трубу. Правда произошло это на изгибе 90 градусов. Когда я спросил можно ли так делать, ответ был «всегда так делали и вообще, типо, у себя на даче он точно также завел его по всем изгибам, да еще и через оголовок в насос спустил, все работает».
В доме 3 кабеля, 2 входных (городская и скважинная вода) и один выход (на будущую баню и гараж). Дом на этапе строительства, включал в сильный мороз, когда было -35 и ниже. Кстати без кабеля вода так и не замерзла. Кто знает подскажите, подозреваю что все-таки из-за изгиба.

 

а вода то в трубе была?

 

Сам не спотыкался, но читал в рекомендациях, что сгиб кабеля должен быть плавным. Ежели плавно не получается, то внутренний диаметр сгиба кабеля должен быть более его сечения, помноженного на 6.
То есть, ежели сечение кабеля 2 см, то внутр диаметр изгиба должен быть не менее 12 см. А лучше более.
То есть, гнуть кабель, как проволоку, под углом 90° или даже острее нельзя.
Ежели необходимо пройти угол в 90° и плавно загнуть кабель не получается, то безопаснее было бы, мое мнение, использовать два кабеля. Один до угла, а второй после.
А ежели кабель планируется вложить вовнутрь трубы, то и трубу надо монтировать так, чтоб не было углов.
Лучше будет, ежели труба сама изогнется плавно вниз или по горизонтали, нежели ставить углы со стыками.

 

на изгибе кабель просто соприкасался с трубой. А перегрев кабеля вышел по одной простой причине: замыкание токоведущих жил в концевой муфте (монтажники постарались).

 

Вода была, концевая термоусадка абсолютно целая. Насос был отключен (иначе бы затопило колодец нафиг). Кабель отключился из-за
КЗ когда расплавился. Видимо вскипятил воду. Естественно расплавил трубу он в месте соприкосновения с трубой, но даже в прямой трубе ведь местами он касается ее. Отвод самый стандартный для пнд 32 трубы, тоже кстати пострадал.

 

Добрый день.
1. Это один из самыш дешевых и низкокачественных кабелей.
2. Этот кабель строго для наружной установки.
3. Естественно необходимо ставить с данными кабелями УЗО (Дифф автоматы), тогда отключение произойдет раньше чем поплавится труба. Отключится сразу на утечку по заземлению.

Причин выхода из строя может быть масса, от неправильного монтажа до производственного брака матрицы.
Данные кабели не боятся изгибов, 90 град вообще не проблема.

 

посмотрите на муфту в разрезе, замкнуты ли жилы между собой.
Еще вариант: вода внутри кабеля, которая попала туда через концевую или соединительную (если та была внутри трубы). Вода, попавшая на матрицу самрега вызывает локальное КЗ, которое АВ не видит, т. к. ток слишком мал, но достаточен, чтобы вызвать локальное возгорание. Спасает только АВДТ.

 

Изначально этот тип кабель только для наружной установки.
Важно для установки внутри, использовать специальные тонкие кабели с нужными характеристиками.
Сделанные в заводских условиях или специалистами.

Вода могла попасть внутрь только по трем причинам
1. Через концевую заделку. Если она сделана кустарно (не в заводских условиях, не по технологии 2х трубок) то естественно пропустит воду под давлением. Визуально можно этого не увидеть.
2. Через соединительную муфту. Все аналогично концевой. Если часть муфты разместить внутри трубы или внутри фитинга, то она пропустит воду под оболочку (даже если муфта сделана в заводских условиях). Соединительные муфты должны располагаться снаружи.
3. Через повреждения оболочки. Это могут быть микроповреждения, вода найдет выход.

УЗО/Дифф сразу отработают при попадании воды на защитный экран. И естественно не допустят плачевных последствий.

Важно соблюдать простые и базовые вещи.

 

Честно, я не специалист по греющим кабелям. Вот ссылка на него https://hotlider.ru/catalog/product/2930/, это именно он, производитель Южная Корея и именно с этого магазина. В магазине уверяли что он подходит для внутренного монтажа (даже продали сальник для ввода) и точно не даст замерзнуть воде в трубе и вообще очень качественный.
В свое время на работе ставил финские зеленые ensto, которые через пару лет просто замерзали в трубе в сильный мороз.
По поводу концевой муфты. Она полностью целая, от места сгорания кабеля до нее ~ 0,4 метра, запаяна на фирменную термоусадку, ну а до соединительной муфты (она снаружи) вообще больше 10 метров, так что никакая вода попасть внутрь не могла. Обнаружил я все это на следующие сутки, но пару часов он точно работал, я все это время был на доме. Так что это все можно исключить. Узо/дифф конечно решит проблему сгорания кабеля, но точно также отключит его. Можно поставить какую угодно автоматику, но какой тогда смысл во всем этом, если труба останется без обогрева.
Характер повреждений говорит не о попадании воды внутрь, в таком случае автомат мгновенно отключит его, а о сильном нагреве и оплавлении изоляции и трубы соответственно.

 

1. Плоские кабели не применяются для ввода внутрь водопроводных труб. Тем более такая избыточная мощность не нужна для D32 мм. Тем более так сильно уменьшая D вашей трубы. Это запрещено.
Защита от УФ вам не нужна.
Вам продали кабель для систем антиобледенения кровли (водосточной системы). Его можно так же установить на поверхность трубы, например D 80-100 мм.

2. Ваш кабель - это кабель 10 Вт на 1 м. п. и D не более 8мм. Например в комплекте IQ PIPE во фторопластовой изоляции (лучший продукт на рынке РФ) или в комплекте CLIMATIQ PIPE в изоляции из пищевого ПВХ (таких кабелей большинство на рынке РФ). Это кабели для внутренней установки.

3. По поводу корейских кабелей, вас разочарую. Все сделано в Китае. Остальное Маркетинг.
NoName SRL 24-2CR - делают самые низкокачественные китайские фабрики. Отсюда и итог. Если повреждений оболочки нет и все соблюдено по технологии, то проблема заводского брака. Например плохая матрица, ее отсутствие/неоднородность в локальном месте, привело к выгоранию.

Я всегда задаю вопрос клиентам - вас не смущает, что кабель с названием высокой технологии, с заумным словом саморегулирующийся, стоит меньше/так же чем качественный силовой кабель?
Конечно это должно настораживать. Качественный самрег не может столько стоить. Если нет бюджета (но я сомневаюсь что его нет, это образно лишних пару тысяч для решения такой проблемы, особенно на фоне стоимости всей водоподготовки для дома) то лучше выбрать качественный резистивный кабель. Он прослужит дольше в любом случае.
У вас получилось как и у многих к сожалению, лотерея - вам не повезло, кому-то везет больше и кабель работает пару сезонов...

 

Спасибо за рекомендации! Куплю круглый 10вт/м!

 

Добрый день. А если условно качественный резистивый кабель подключить через регулятор мощности (диммер). Имеет смыл?

 

А имеются ли кабели фторопластовые для монтажа вовнутрь? Прим3-4 метра, скважина утеплена и ввод в дом. Труба 32.

 

А имеются ли кабели фторопластовые для монтажа вовнутрь и и штуцер в комплекте ? Прим3-4 метра, скважина утеплена и ввод в дом. Труба 32.